Base del pantalón sarruel o sarouel

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Base del pantalón sarruel o sarouel

El pantalón sarouel que presentamos se inspira en el sarouel, también llamado pantalón punjabi de origen persa.

Wikipedia en su edición francesa (http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarouel) nos dice que “sarouel (سروال), saroual o seroual es un vestido unisex ancho que se lleva en la parte inferior del cuerpo y que se caracteriza por un entrepierna muy bajo, a la altura casi de la rodilla”. Luego nos cuenta, siempre la misma fuente que es originario de Persia. Se extendió por la ruta del ámbar (la antigua ruta de la seda), para difundirse allí dónde iban los mercaderes. Dice que fue así como llegó a difundirse en las regiones saharianas y en particular en las regiones del Norte de África.

Siempre Wikipedia, pero en su edición inglesa (http://en.wikipedia.org/wiki/Sirwal), nos aporta otros datos. Estos pantalones son anteriores a la era cristiana, formó parte del uniforme de los mamelucos, de los Zuavos y otros ejércitos norteafricanos de la armada francesa entre 1830 y 1962.

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Sarruel de terciopelo de seda bordado con hilo de plata dorado

 

La pieza característica del sarruel suple las horquillas tanto delantera como trasera del pantalón. En este post daremos las directrices para poder cortar proporcionalmente un pantalón tradicional, ajustado desde la cintura hasta la línea de caderas y que a partir de ésta albergue la forma característica del sarruel.

Podemos conseguir este trazado transformando también el pantalón base.

Las piezas del delantero y del trasero del pantalón sarruel deberán tener el mismo arco ya que se deberán coser juntas.  Y el triángulo añadido deberá tener una amplitud suficiente para permitir a quien lo lleva de poder caminar cómodamente.

Para realizar este trazado es conveniente haber leído los demás post de los pantalones bases que podéis encontrar en el menú superior.

Medidas:

Cadera (K) 51, Cintura 53, Largo de Rodilla 58, Entrepierna 84, Ancho de rodilla 54, Ancho de corvejón 43, Ancho de gemelo 48, Ancho de tobillo: 30

 

Trazado del delantero

Tazaremos una línea vertical acotaremos con la línea de con las medidas de altura de cadera, montante rodilla y suelo.

Trazaremos una paralela a la línea vertical para cerrar el rectángulo de cuerpo.

Alargaremos en la mitad delante la línea de entrepierna del valor de un veinticuatroavo de cadera (K/24) para fijar la posición de la punta delante, marcaremos la mitad del rectángulo de cuerpo (línea discontinua) y a partir de ésta trazaremos el RH de un veinticuatroavo de cadera hacia la bragueta (mitad de la punta de la horquilla del delantero)

A partir de la línea de rodilla real (LR) trazaremos una paralela a 5 cm hacia el bajo del pantalón para situar la línea de rodilla del trazado (LaR). A partir de esta situaremos la línea de corvejón (LN) a 6 cm, la de gemelo (LG) a 10 de cm de la línea de corvejón y la línea de tobillo (LO) a 14 cm de la línea de gemelo. ­­

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Para una conformación normal re-pinzaremos de 0.75 en la mitad delante/línea de cintura y subiremos de 0.5, y de 1.5 en la línea de costura lateral/línea de cintura y subiremos de 1 cm

A nivel de la rodilla del trazado (altura de la rodilla + holgura de 5 cm) anotaremos a caballo del RH el medio valor del ancho de rodilla, de la misma forma haremos en la línea de corvejón y gemelo.

Trazaremos dos perpendiculares en cada uno de los puntos de la línea de gemelo que determinan la anchura de éste y las prolongaremos hasta que corten la línea de tobillo.

Re-pinzaremos en el tobillo con dos medias pinzas y una central de un tercio de la diferencia entre el contorno de gemelo y tobillo (una forma de repartirlo puede ser: el valor obtenido lo dividiremos entre 4; una porción se la quitaremos de un lado, la otra del otro y la fuerza de la pinza tendrá el valor de las otras dos porciones ). La profundidad de la pinza, lógicamente será la del recorrido entre la línea de gemelo y tobillo.

Sobre la línea de rectángulo de cuerpo a partir de la intersección mitad delante con línea de altura de cadera trazaremos un sector circular de 34 grados y el radio que decidamos según el largo que deseemos la entrepierna del modelo, en nuestro caso lo hemos trazado hasta la línea de rodilla.

El trazado del delantero tendrá el siguiente aspecto.

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Patrón posterior del sarruel.

Para realizar la parte posterior del sarruel nos apoyaremos en el trazado delantero.

Desplazaremos de 2 cm las perneras del delante desde la línea de rodilla del trazado hasta la línea de tobillo.

Retrocederemos de la línea mitad delante/línea de caderas sobre esta última de K/12. Para marcar la costura de fondo, a partir del RH/línea de cintura avanzaremos de un tercio de la distancia desde ese punto hasta la intersección línea de mitad delante/línea de cintura para fijar el segundo punto de la costura de fondo. Tazaremos la costura de fondo subiendo más allá de la línea de cintura de K/12

Desde la intersección línea de fondo del delantero/línea de cadera subiremos de K/12 como primer punto para marcar la inclinación de la línea de caderas de la parte posterior. Trazaremos la línea de cadera detrás empezando del último punto encontrado y pasando por la intersección línea de cadera delantero/costura lateral, prolongaremos esta línea hasta que su recorrido sea igual a K/2. Trazaremos la costura lateral de la pernera del sarruel.

Cerraremos la costura mediante dos arcos , uno de los cuales su radio será igual al recorrido de la costura lateral del delantero desde la cintura hasta la altura de la línea de cadera siempre del delantero. Este arco tendrá como centro la intersección de la costura lateral de la parte trasera con la línea de cadera de la parte trasera del pantalón.

El segundo arco tendrá como radio el valor de la medida de cintura  menos la cintura del delantero más la fuerza de pinza deseada para la cintura posterior, en este caso 2.5 cm.

Cerraremos como sólito la cintura y la parte superior del pantalón situando la pinza de la cintura del detrás a mitad su recorrido con la fuerza que le hemos asignado, la profundidad no deberá ser mayor que 1/3 del montante del pantalón.

En la costura del tobillo de la parte detrás abriremos un par de pinzas cuyos centros serán a un tercio de la distancia del bajo de la parte del detrás y su fuerza la necesaria para re-pinzar entre la parte delantera y posterior la diferencia entre el gemelo y el tobillo.

Por último colocaremos la pieza característica el sarruel que será igual que la del delantero: abriremos un arco desde la intersección de la línea de caderas del delantero/costura de fondo del mismo radio que el delantero.

Trazaremos una línea recta desde  este último punto hasta la intersección del arco con la costura de entrepierna de la espalda. Desde el centro del arco trazaremos una línea que forme con la última trazada un ángulo igual que el de la parte del delante: 34 grados

El trazado de la parte posterior será como el siguiente:

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Las dos partes separadas tendrán la siguiente apariencia:

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