La horquilla del pantalón

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La horquilla del pantalón

Llamaremos horquilla del pantalón al trazado en U que une la parte trasera del pantalón a la delantera.

En la ilustración que sigue vemos la plancha de un pantalón clásico. El trazado del delantero es de color negro y el de la parte posterior de color rojo, la horquilla la hemos evidenciado en color azul.

La horquilla provoca dos puntas, una en la mitad delante y la otra en la mitad detrás. A estas dos puntas les llamaremos horquillas delantera y trasera del pantalón.

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Las dos horquillas juntas, o sea la horquilla total del pantalón es igual a un cuarto de cadera.

Muchas veces la horquilla contiene también un valor de holgura por lo que al juntar las dos puntas del pantalón tendremos el valor de la horquilla más la holgura.

horquilla entera = +(K/4)+ a

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La holgura de la horquilla siempre se da en la punta de la parte posterior, nunca en la horquilla del delantero.

Para el pantalón la proporción entre las horquillas es de un tercio para la horquilla del delantero, dos tercios para la horquilla de la parte posterior.

horquilla entera = horquilla delantera + (horquilla posterior+ holgura)

o sea

horquilla entera = +(K/4 +a) = +((K/4)/3 )+ (((2K/4)/3)+(a))

o sea

horquilla entera ((K/4)+a) = horquilla delante (K/12) + horquilla detrás ((K/6)+(a))

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La horquilla del delante, en el pantalón no lleva holgura porque nos interesa que se emplace a un doceavo de la cadera, ya que esta proporción es la justa para recoger los testículos del cliente y situar la costura justo detrás, en el caso del pantalón para caballero.

En el caso del pantalón femenino, al ser una adaptación de la prenda sastre masculina se ha conservado la proporción.

Otras prendas de cintura con tiro reparten la horquilla de forma diferente: la falda pantalón y el mono de trabajo dan el mismo valor a la horquilla delantera que a la posterior y reparten la holgura entre las dos puntas, ya hablaremos de ello más adelante.

Por último debemos hablar de la relación entre la horquilla, el montante y la holgura.

Si tenemos un pantalón totalmente adherente al cuerpo y por lo tanto el montante es justo (o sea que la costura de entrepierna -el tiro del pantalón- queda adherido al cuerpo del cliente) la holgura de la horquilla es igual a 0.

A medida que damos holgura al montante (hacemos la entrepierna más corta o el montante más largo) para que el cliente pueda caminar tenemos que dar más recorrido al tiro. Este recorrido lo damos dando holgura a la horquilla y si estamos hablando de un pantalón, toda esta holgura se dará en la punta de la horquilla de la parte posterior como hemos hablado. El valor que demos de holgura al montante lo multiplicaremos por 1,5 o 2 para encontrar la holgura de la punta del detrás. Esta regla sirve para las prendas clásicas. En el caso de un pantalón deshechurado se establecerán los valores de holgura según el gusto del creador de moda y en función de la utilidad de la prenda.

Este post sigue en “Precisiones antes de realizar el patrón del pantalón. El valor de la obesidad

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7 Comentarios

  1. Gracias por tan detallada explicación, todos los días repaso cada lección, para salir de algunas dudas, dudas aclaradas en las respuestas que se les da a otras persona que como yo ha si las han sentido, gracias mil.
  2. Muy interesante ,,en verdad fue un milagro haber encontrado este blog ,no habia encontrado un trazo del pantalon de hombre y menos que explicaran las razones de porque es diferente en su estructura.Muchas gracias por esta informacion ,un saludote

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