Pantalón para conformación robusta

Cómo cubrir un cuerpo

Pantalón para conformación robusta

 

1.- Trazado base del pantalón para conformación robusta, Generalidades:

La conformación robusta suele encontrarse en los clientes a partir de los 50 años. El Drop de esta conformación va de los -3 al -1

Para obtener la holgura necesaria a nivel de caderas podemos trazar el patrón sobre-tallando la medida de cadera de media, una talla o una talla y media según el cliente para quien tracemos el patrón. Al incrementar la cadera nos dará una holgura suplementaria a nivel de caderas de 2 a 4 ó 6 respectivamente.

No es lo mismo incrementar la cadera que hacer saltar una talla, ya que en este caso lo único que hacemos es cambiar una de las medidas del pantalón.

Para trazar un pantalón de conformación robusta u obesa (como veremos en el próximo post) deberemos calcular el valor de obesidad.

El valor de obesidad es la resta entre la cintura teórica de una persona que tuviera la misma cadera y conformación normal y la cintura real del cliente obeso: para conocer la medida de cintura de una conformación normal (Drop -6) detraeremos 8 cm de la cadera  ya que la cadera en la conformación normal según las tablas es de dos cm superior a la medida de pecho.

Valor de obesidad= (cintura)-((cadera)-8 cm )

2.- Medidas:

En este post utilizaremos las medidas que podéis encontrar en las tablas de caballero.

Cortaremos un pantalón para la talla 50 conformación robusta, Drop-3, por lo que su cintura será de 47 cm.

Las medidas serán:

Pecho  50 cm

Cintura 47 cm

Cadera: 53 cm

Montante pantalón: 25 cm

Entrepierna: 78 cm cm

largo cadera: 16.67 cm

largo rodilla: 57.93 cm

largo total pierna: 103 cm

El montante lo hemos calculado restando el largo total pierna detrás de la entrepierna, la altura de la línea de caderas la hemos calculado como dos tercios de la medida del montante, el largo de la rodilla lo hemos calculado como nueve dieciseisavos de la medida del largo total pierna detrás.

Una vez obtenidas todas las medidas deducidas decidiremos según la morfología concreta del cliente si dar media, una o talla y media más de cadera. En este caso incrementaremos sólo media talla de cadera por lo que la cadera incrementada de media talla será de 54 cm.

El valor de obesidad para nuestro trazado será: 47-(53-8)= 2 cm

El bajo de los pantalones los fijaremos a 24 cm y el ancho de rodilla a 27

3.-Trazado del pantalón:

Trazaremos un par de líneas a escuadra, la vertical representará la mitad delante y la horizontal será la línea de cintura.

Paralelas a la línea de cintura trazaremos la línea de cadera, línea de entrepierna, línea de rodilla y línea de bajo o suelo aplicando las medidas de altura de cadera, entrepierna, largo rodilla y largo total pierna detrás respectivamente.

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-01

Paralela a la línea vertical trazaremos una primera a una distancia de un cuarto de recorrido de cadera menos 2,5 cm, luego siempre desde la línea de mitad delante trazaremos otra paralela a la distancia media cadera. Recordemos que la medida de la cadera será medida incrementada: (54/4)-2.5= 11 y 54/2= 27

Cerrado el rectángulo del delantero prolongaremos más allá de la mitad delante la línea de entrepierna de un doceavo del valor de la cadera aumentada de media talla para fijar la punta de la horquilla.

Luego prolongaremos de la misma forma la cintura  del valor de obesidad que hemos calculado anteriormente. Este punto lo subiremos verticalmente de 0.5 y  uniremos este último punto con la intersección de la línea de mitad delante con la línea de cadera, tal y como mostramos en la siguiente ilustración.

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-02

A caballo del Recto hilo pondremos las medidas de ancho de rodilla y ancho de bajo del pantalón

Sangraremos la costura lateral de 0.75 cm hacia el interior del patrón y subiremos de 1 cm.

Trazaremos la horquilla delante, la costura lateral y la costura de entrepierna.

La costura lateral partirá del entalle que tenemos a nivel de cintura para ir a tocar la intersección de la línea de cadera con la línea de construcción lateral y a partir de este punto irá a morir en el bajo correspondiente pasando por la cota que hemos marcado en la rodilla.

La costura de entrepierna irá desde la punta de horquilla delante hasta la cota de la rodilla y desde ésta hasta la cota que hemos marcado en la línea de bajo de pantalón.

Trazaremos la cintura del delantero yendo a tocar la línea de construcción de cintura en su intersección con el RH del delantero.  Trazaremos la primera parte de la bragueta partiendo a 90 grados de la cintura para que no haga pico y progresivamente iremos a morir a la intersección mitad delante con línea de cadera.

Para acabar el delantero trazaremos una pinza de fuerza 1.5 a un tercio de la distancia que separa el RH de la línea de construcción lateral del delantero. Su profundidad será  de  8 a 9 cm.

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-03

Borrando las líneas de construcción obtendremos:

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-04

En la siguiente imagen comparamos el patrón del delantero de la talla 50 conformación normal Drop -6 con el que estamos trazando (t.50 conformación robusta Drop -6)

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-05

Si observamos atentamente la imagen anterior y nos fijamos en la parte superior de los pantalones (de la línea de cadera hasta la línea de cintura) vemos que las diferencias residen en tres puntos:

a.- La costura de mitad delante del trazado para conformación robusta tiene forma, esta forma es para albergar la panza.

b.- En el trazado del patrón de la conformación obesa nos encontramos una pinza, a primera vista parece un contrasentido.

Si queremos dar más volumen a nivel de cintura , ¿Por qué trazamos una pinza?

La respuesta es muy lógica, hemos sobretallado la medida de cadera para dar más desarrollo a los glúteos, la piza sirve para llevar la cadera a su medida original a nivel de cintura, el valor de obesidad lo hemos dado en la parte del delantero, si no trazáramos la pinza repartiríamos el incremento de volumen de la barriga tanto en la parte del delantero como en la parte de espalda.

En el caso de la conformación robusta la parte de espalda del cliente es prácticamente igual que en la conformación normal, lo que cambia entre las dos conformaciones es la barriga  que la encontramos sólo en el delantero.

En el post que dedicaremos al trazado del pantalón del obeso veremos que haremos desaparecer la pinza porque en el caso de la conformación obesa el incremento del valor de la cintura se reparte en todo el perímetro de la misma, aunque se da un incremento mayor en la parte del delantero.

De la entrepierna hasta el suelo la única diferencia son las medidas de ancho de rodilla y ancho de bajo de pantalón que para la conformación robusta hemos fijado con valores superiores.

Pasaremos ahora al trazado de la pieza de espalda.

Calcularemos un sexto de la cadera aumentada menos un centímetro y medio. Marcaremos esta distancia a  partir la intersección del RH con la línea de caderas siguiendo ésta última hacia la mitad delante: (Ka/6)-1.5

Calcularemos a partir de la intersección la línea de construcción de mitad de delante con la línea de cintura dos tercios de la distancia de este punto hasta la intersección del RH con la línea de cintura.

Trazaremos una línea que una estos dos últimos puntos y la prolongaremos de un doceavo de cadera aumentada por encima de la línea de cintura.

Desde la intersección del RH sobre la línea de entrepierna pondremos la medida  (Ka/6)-1.5 que ya hemos hecho servir anteriormente (intersección costura de fondo con línea de cadera) y a partir de esta daremos un cuarto de cadera aumentada más un cm de holgura, o sea en total ((Ka/6)+(Ka/4))-0.5. El punto que encontremos lo bajaremos de 1.5 cm y trazaremos una línea de construcción paralela a la línea de entrepierna. En esta línea reposará el trazado de la horquilla de espalda.

Trazaremos dos líneas paralelas exteriores a los segmentos de  las costuras de entrepierna comprendidos entre la línea de rodilla y la línea de bajo, estas líneas se separarán de sus respectivos trazos del delantero de 2 cm.

Trazaremos el bajo de la pieza de espalda prolongando el bajo del delantero hasta que se cruce con las nuevas líneas. De la misma forma trazaremos la línea de rodilla de espalda.

Completaremos el trazado de la costura de entrepierna (tramo punta de detrás hasta rodilla), trazándola ligeramente convexa. Luego trazaremos la costura de horquilla detrás hasta la intersección de la costura de fondo con la línea de caderas.

A partir de la intersección de línea de caderas con la costura de fondo hacia la línea de cintura  marcaremos un punto a 3 cm para fijar la inclinación de la línea de cadera de la parte de espalda. Este punto lo uniremos con la intersección de línea de caderas con la costura lateral y la prolongaremos hacia el exterior hasta que mida la mitad del recorrido de la cadera aumentada más 1 cm.

Copiaremos la costura lateral desde la rodilla hasta su intersección con la cintura haciéndola coincidir con la costura lateral  de la espalda que ya hemos trazado (línea discontinua en la ilustración), luego pivotaremos esta costura desde la intersección rodilla costura lateral hasta que toque con el extremo de la línea de cadera de espalda.

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-07

Trazaremos la cinturilla de espalda y sacaremos el exceso de cintura mediante una pinza que situaremos a la mitad del recorrido de espalda cuya longitud será de unos 9 a 12 cm­­­.  En nuestro caso el valor de la pinza nos da 4 cm.

El trazado completo del pantalón para conformación robusta será:

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-08

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-09

Como podemos ver en las ilustraciones anteriores la parte posterior del pantalón es igual que la de un pantalón normal, las diferencias estructurales de este patrón las encontramos sólo en el delantero.

La conformación robusta muchas veces conlleva el enderezamiento de la posición, o sea la cintura no tiene la misma inclinación respecto al suelo que en una conformación normal, en tal caso deberemos retocar el pantalón para enderezar el trazado de la costura de fondo, de ello hablaremos en el próximo post.

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