Patrón faldas de flamenco
Las faldas de flamenco pueden llevar o no canesú
Suelen ser ajustadas al cuerpo hasta la línea de cadera y a partir de este punto se abren en gran vuelo.
El vuelo inferior de la falda se da en dos puntos, uno desde la cadera gracias a los paños en que abrimos la falda y en la parte inferior de la falda gracias a quillas (muchos llaman impropiamente quilla al paño y godet (utilizando el galicismo) a la nesga.
Cuando se habla de falda de doble vuelo estamos hablando de falda de doble capa, por lo que identifican el vuelo de la falda con el círculo entero.
Hay quien se refiere al ancho de la falda midiendo el vuelo total de la falda en el bajo.
Muchas de las faldas se adornan con volantes que pueden ser simples o dobles (un volante o dos volantes cosidos a la falda)
El largo de las faldas puede variar pero los largos típicos son los tres cuartos y la tobillera.
Las faldas pueden llevar más de un volante, por ejemplo las batas de cola o las faldas rocieras.
En este primer post daremos las directrices bases para poder patronar todos los patrones de las faldas que se usan para el flamenco.
En post sucesivos nos detendremos en cada tipo de las faldas.
Patrón faldas de flamenco: Medidas
Medidas necesarias: Cintura, cadera, largo pierna, entrepierna
Medidas deducidas: Montante = largo pierna- entrepierna
Altura de cadera = +2Montante/3
Altura de rodilla = +9(largo de pierna)/16
Para este post utilizaremos las medidas que podéis encontrar en el índice superior de la página principal de cómo cubrir un cuerpo. O bien clicando en el link de su título: ”Tabla Medidas para señora”.
Utilizaremos la talla 38: cintura 34cm, cadera 47.5cm y los largos de pierna serán de 95,5cm para una estatura de 152 cm, 97.5 cm para una estatura de 160cm y 99.5cm para una estatura de 168 cm.
A pesar de que no conste en la tabla si necesitamos una talla superior de largos crecerá la nomenclatura de 8 cm y de 2 cm el largo de pierna: o sea será estatura de 174 y el largo de pierna será de 101.5 cm (la forma de calcular las tallas de largos la vimos en el post “Proporciones del cuerpo humano (5) Diferentes estaturas de una misma talla”)
Tomaremos el largo de 160 para el cálculo del montante, o sea un largo de pierna de 97.5 cm
Calculando todas las medidas serán:
Cintura: 34 cm
Cadera: 47.5 cm
Altura de cadera: 16.33 cm
Montante: 24.5 cm
Entrepierna: 73 cm
Rodilla: 54.84375, o sea 55cm
Largo pierna: 97.5cm
Las diferencias de los largos de pierna los estableceremos de la siguiente forma: largo delante =largo detrás, para el largo lateral de pierna daremos un incremento de 1.5cm para la altura de la cresta ilíaca.
Patrón faldas de flamenco: Trazado del canesú
(Para más información podéis consultar el post : “Patrón de la falda (2): Trazado del canesú”).
Trazaremos dos líneas de escuadra, la horizontal representará la cintura, la vertical representará la mitad de espalda.
Sobre la vertical y paralela a la cintura colocaremos la línea de cadera y la línea de entrepierna aplicando las medidas de altura de cadera y de montante respectivamente.
Luego cerraremos el rectángulo aplicando la medida de cadera más un centímetro que daremos de holgura, en nuestro caso 48.5 cm. Sobre la línea de cintura y a aplicando la medida de cadera hasta la línea de mitad de espalda, trazaremos una línea perpendicular que será la línea de mitad delante.
Trazaremos una línea paralela equidistante entre la línea de mitad delante y de mitad de espalda (trazo discontinuo).
Desplazaremos esta línea que marca la mitad del ancho del rectángulo de un centímetro hacia la línea de mitad detrás (línea continua) que será la línea de la costura lateral. En este caso realizaremos la parte del delantero más ancha que la parte posterior para que la costura lateral que de desplazada de 2 cm hacia la parte de la espalda, este procedimiento se suele hacer en los casos en que queremos que no se vea la costura mirando el modelo de frente y así dibujar la línea de cadera más limpia.
Luego,prolongaremos esta línea de 1.5 cm por encima de la línea de cintura para establecer la altura de la cresta ilíaca.
A partir de esta cota trazaremos una línea de construcción paralela a la línea de cintura (línea discontinua).
A mitad del recorrido del delantero trazaremos una línea para fijar el centro de la pinza de entalle delante, haremos lo mismo en la parte de la espalda dividiendo el recorrido de la espalda en tres.
Dejaremos la cintura justa por lo que la diferencia entre la línea de cadera del patrón y la cintura real será de: (47.5+1) – (34) = 14.5 cm
Utilizaremos el sistema de pinzas que dimos para la falda femenina que podéis encontrar en el post que hemos linkado arriba: “Patrón de la falda (2): Trazado del canesú”.
1.5 cm en el entalle delantero; la primera pinza de espalda (la que queda más al lado de la costura lateral): 2cm y la que queda más hacia la mitad de espalda: 3 cm, lo que dará un total de: 1.5+2+3= 6.5 cm de entalle, que restados de la diferencia de 14.5cm nos da una diferencia de 8 cm que es el valor que daremos de lado y lado de la costura lateral, mitad en el delantero y mitad en la parte de espalda.
Por último trazaremos las líneas definitivas de la cinturilla delante y detrás y las costuras laterales.
Regularemos las pinzas, borraremos las líneas de construcción y separaremos las dos partes del patrón base del canesú de la falda.
El paso siguiente será cortar el canesú, en este caso cortaremos el canesú por la línea de cadera para dejar un canesú paralelo al suelo.
A partir de este punto debemos decidir si el patrón de la falda lo queremos con canesú o con paños.
Avanzaremos el estudio de este tipo de faldas en las dos versiones.
Para todas las faldas que patronemos con canesú deberemos acordarnos que hemos cortado el canesú a dos tercios del montante, por lo que deberemos añadir a la altura del canesú esta medida (24.5-16.33 = 8.17 cm)
Cerraremos las pinzas del canesú para todos los modelos con canesú.
Patrón faldas de flamenco: Falda de vuelo entero o de capa con canesú
La línea cadera de nuestra falda sabemos que mide la medida de cadera (K) más su holgura, que en nuestro caso es de un cm. Por lo tanto sabemos que la línea de cadera de nuestro trazado mide K+h = 47.5+1= 48,5
Para hacer una falda de vuelo entero deberemos patronar una media circunferencia cuyo perímetro sea igual al doble de la línea de cadera de nuestro canesú.
(48.2)2= 2πr
r = 48.2/π = 15,3425
A partir del radio sumaremos el resto del largo pierna descontando 10 cm ya que queremos que la falda llegue al tobillo.
+ (Montante/3)+ Entrepierna -10 cm = + 8.17+ 73 – 10 = 71.71
El perímetro del bajo de la media capa será de 273,11cm, por lo que el bajo de la falda entera será el doble, 546.22 cm o sea 5,46 metros.
En el caso en que queramos una falda de doble vuelo trazaremos una circunferencia completa de la mitad del radio, o sea de 15.3425/2 = 7.6712cm.
A partir del radio sumaremos el resto del largo pierna descontando 10 cm ya que queremos que la falda llegue al tobillo.
+ (Montante/3)+ Entrepierna -10 cm = + 8.17+ 73 – 10 = 71.71
El perímetro del bajo de una capa, o sea la mitad del vuelo, ya que hemos patronado como falda de doble capa será de 484.7863 por lo que el bajo de la falda entera (dos capas enteras ) será el doble, 997.5726 cm o sea de 9, 97 metros, o sea 10metros.
Podemos dar más volumen a la falda con nesgas, pero de ello ya hablaremos más adelante en este mismo post.
En la próxima ilustración mostramos en la parte superior el canesú de la falda, seguidamente el desarrollo en una capa, por lo que hemos dibujado una media capa al lomo, en la parte inferior de la ilustración el vuelo es de doble capa.
En el caso de realizar el doble vuelo o capa doble interesará retocar el patrón del canesú desplazando la costura de la falda, dando un centímetro más a la parte de la espalda y lógicamente quitando uno a la parte del delantero , de esta forma las costuras de la doble capa coincidirán con las del piquete.
Podemos hacer más costuras a las capas, que distribuiremos de forma lógica para que sean estéticas.
La falda de una capa ocupará 174×174 cm, en caso en que no dispongamos de tal ancho en la tela que queramos cortarla debemos abrir una o más costuras.
Lo mismo ocurrirá con la falda de doble capa, cada capa ocupará 158×158 cm.
Cuando queramos realizar faldas de este tipo debemos tener en cuenta el peso de la falda debido a sus grandes metrajes.
Podemos calcularlo fácilmente calculando el área que ocupa la falda en centímetros cuadrados y calcular el peso de un metro cuadrado pesando un retal y haciendo una simple regla de tres.
Una falda demasiado pesada puede ser engorrosa y poco útil para bailar.
Patrón faldas de flamenco: Transformación de la falda sin canesú.
Para transformar la falda sin canesú lo primero que tendremos que hacer será desarrollar el patrón entero de la falda a partir del canesú.
Para ello daremos a partir de la línea de entrepierna el valor del largo de entrepierna. Trazaremos en cada parte una línea paralela a la línea de cadera en el bajo y una paralela a la línea de mitad delante y mitad detrás paralelas a la distancia de los anchos delante y detrás tal y como vemos en la siguiente ilustración.
Contra más paños tenga la falda más discreto será el incremento de la falda, con ello queremos decir que se disimulará más el lugar dónde hemos dado el incremento de tela para dar más volumen.
Podéis consultar el post “Volumen de la pieza principal (1), (2) y (3)” que podéis encontrar en el menú desplegable superior de Cómo cubrir un cuerpo en Patronaje, escalado y moulage>Patronaje>Variaciones del volumen de una pieza.
En el apartado anterior en que hemos dado el volumen gracias a sectores circulares, el vuelo se reparte uniformemente, en el caso de los paños, al no ser sectores circulares, el volumen se agolpa allí dónde lo damos. Más repartido estará el volumen menos vamos a notar este fenómeno.
Dado que tenemos distribuida la parte de la espalda de la falda con dos pinzas que parten la parte de la espalda en tres piezas iguales, repartiremos el delantero en tres piezas iguales como en la espalda. Repartiremos la pinza del delantero, la mitad de la fuerza total la pondremos a caballo de cada una de las líneas que hemos trazado, tal y como se ve en la próxima imagen.
En el caso de realizar una falda para caballero si no tenemos pinza en el delantero abriremos sólo los dos cortes.
Una vez repartida la pinza del delantero y trazadas las líneas de corte separaremos el patrón.
A partir de ahora daremos el volumen que queramos en los paños. El volumen lo daremos como en el caso anterior a partir de la línea de caderas para dejar desde la cintura hasta la cadera de la clienta entallada.
El volumen añadido por ahora a la falda es igual a 0 grados.
Imaginemos que queremos hacer una falda de vuelo entero o capa entera. Del hecho que el patrón sólo contempla en este caso la mitad del cuerpo deberemos dar la mitad de la capa, por lo tanto la mitad del volumen de un círculo, por lo tanto 360/2 que son 180 grados. Tenemos 12 costuras a las que dar amplitud. Repartiremos de forma uniforme el vuelo por lo que a cada costura daremos 180/12= 15 grados desde la intersección de la línea de caderas hasta el bajo.
Lo que acabamos de hacer no es más que juntar una media nesga o godet de 30 grados por patronaje a cada lado de la falda. Para que el bajo no se deforme en el momento del montaje la parte inferior de estas piezas serán trazadas en arco cuyo centro será la respectiva costura de la pieza con su intersección con la línea de caderas, su radio, el largo total de pierna menos 2/3 de cadera -10 cm, o sea el largo del patrón hasta el bajo a partir de la línea de cadera.
El trazado circular que hemos enseñado anteriormente da el mismo resultado que este, la única diferencia es la costura del canesú y la forma de repartirse el vuelo en el bajo. Si la cortamos con círculos, el vuelo en el bajo se repartirá uniformemente. Si lo hacemos patronando la pieza entera, el vuelo se repartirá de forma no uniforme: las partes “rectas” del bajo, las del paño original antes de darle el volumen no tendrán volumen. Por esta razón es interesante cortar este tipo de falda con muchos paños: si los paños son lo suficientemente estrechos es difícil ver este defecto.
Para más información podéis consultar el post “La falda de capa, los sectores circulares, los rectos hilos y los bieses”.
Patrón faldas de flamenco: Las nesgas o godets
En el caso en que queramos dar más volumen a la falda posemos insertar nesgas o godets (galicismo utilizado para referirse a las nesgas) en el patrón de la falda.
En la imagen siguiente hemos implementado el volumen de la falda con 6 nesgas, una para cada paño que hemos previsto en el centro.
Hemos dado este volumen suplementario a partir del nivel de la rodilla.
Si montamos la falda desde cintura hasta la línea de cadera seguirá el cuerpo de la clienta, de línea de cadera hasta línea de rodilla se abrirá en capa y de rodilla a hasta el bajo ampliará el volumen.
Las seis nesgas que hemos puesto en este caso nos dan un volumen suplementario de 36,3646 * 6 = 218,1876 cm.
La falda que presentamos en la siguiente imagen tendrá un vuelo de 47.5 de cadera más un cm de holgura que son 48.5cm más 12 nesgas patronadas en cada costura cuyo suplemento unitario es de 21.2524 cm y total de (21.2524*12=) 255.0288 cm, al cual debemos añadirle las 6 nesgas que coseremos en medio de cada paño, cada una es de 36.3646cm. El total del vuelo del bajo de la falda es de: 48.5+255.0288+218.1876 cm que nos dará un total de: 521,7164 cm en el patrón por lo que a prenda acabada será el doble, o sea 1043.4328 cm.
Lo que representa un incremento de 521,7164-48,5=473,2164 cm, lo que representa multiplicar por 10.75 cm el volumen de la cadera.
En la imagen que sigue mostramos la forma de trazar la posición de las mismas nesgas en el caso en que cortemos la falda en circular y con canesú.
Dividiremos la media circunferencia en 6 partes (180 grados/6= 30 grados) para saber la posición de las costuras de los paños con el godet patronado hasta la línea de cadera (líneas discontinuas negras) trazaremos bisectrices a estos radios (líneas rojas), a partir de la cinturilla colocaremos la medida de la rodilla descontando el valor de la altura de cadera. Trazaremos un arco desde el mismo centro que el de la falda que nos situará la rodilla.
En la intersección de cada bisectriz con la línea de rodilla marcaremos el final del corte de la nesga, vemos que a partir del punto rojo (final del corte) hasta el bajo la línea discontinua roja se convierte en continua. Esta línea continua es el corte real que haremos en la capa para insertar la nesga.
Las nesgas estarán trazados con un arco cuyo radio será igual al corte que hemos marcado en la falda capa (línea continua roja).
En la imagen sucesiva presentamos la misma imagen pero limpia de los trazos de construcción.
Patrón faldas de flamenco: Los volantes
Los volantes se pueden cortar en tiras al recto hilo o bies
O bien de forma circular.
Dentro de las formas circulares debemos distinguir tres técnicas según el vuelo que queramos que tenga el volante: de más a menos vuelo podremos cortarlo:
Con círculos uniéndolos por los radios (volante de clavel)
Con sectores circulares
Cortándolos en caracolillos (espirales).
Las dos primeras formas nos darán un vuelo regular mientras que el de caracolillo, la parte interior de la espiral dará más vuelo mientras que la parte más alejada del centro dará menos vuelo . Para más información sobre el corte de los volantes y el cálculo de éstos os remitimos al post “Vestidos flamencos: La bata de cola”.
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Saludos!
muchas gracias por todos los post, pero quería pedirte ayuda para hacer una falda de flamenco con un único volante tal y como lo has indicado en el post de vuelo entero, pero cortado al bies.
Las he visto en varios sitios, pero no encuentro el patrón ni indicaciones para contar el volante y que no quede más largo de un lado que de otro.
Muchas gracias,
Esther
Lo primero que tendrás que decidir es a partir de dónde nacerá el volante: de petites hanches, de la línea de cadera, de la línea de entrepierna, de la línea de rodilla o de un nivel intermedio (por ejemplo a 5 cm por encima de la línea de cadera.
Patronarás tu falda base hasta la altura decidida y entallarás el bajo de la misma si fuera necesario. Afinarás el bajo encarando las dos costuras de los lados en caso en que entalles para que al montarla no te quede un pico.
Luego medirás el bajo de la falda entera ( delantero más parte de espalda): el bajo del patrón será igual al medio perímetro de la falda real por lo que multiplicarás por dos y obtendrás el perímetro entero.
sabiendo que el perímetro es igual al doble del número pi (3.1416) por el radio, calcularás el radio dividiendo el perímetro (que será el bajo del delantero sumado del bajo de la parte de detrás de la falda recta, todo ello multiplicado por dos) por el doble del valor de pi ( 3.1416). una vez hallado el radio trazarás una media circunferencia con el valor de este radio. una vez trazada esta circunferencia pondrás la medida que necesitarás a partir de la costura del volante hasta el bajo que desees. y volverás a trazar otra circunferencia desde el mismo centro. Deberás usar la cinta métrica como compás porque no tendrás un compás suficientemente largo.
Montarás la falda y el volante que deberás cortarlo al pliegue ya que sólo hemos hecho media circunferencia.
ahora ya tendrás tu falda montada pero aún no podrás usarla: las capas integran tanto los dos RRHH así como los dos bieses, por lo que el volante se deformará en la zona de los bieses. Para que el bajo te quede recto deberás vestir un maniquí con tu falda y poner el mástil del mismo lo suficientemente alto para que la falda no toque al suelo.
Colgarás del bajo de la falda una cinta plomada (la cinta con bolitas de plomo que venden en las mercerías para poner en las cortinas de terciopelo), luego si la tela no se mancha con el agua (por ejemplo el tafetán de seda si se moja pierde las aguas) pulverizarás con un pulverizador (por ejemplo un bote de limpiacristales ya limpio) con agua de plancha u osmotizada para evitar que quede ninguna mancha. Dejarás la falda «pesada» y pulverizada de agua en el maniquí durante al menos 4 días, una vez al día pulverízala con agua (sin dejarla empapada). Verás que poco a poco dónde están los bieses cederá y se alargará la falda. Mide cada día de cuándo se ha deformado ( desde el suelo hasta el bajo de la falda) cuando veas que ha cedido completamente el biés y ya no se deforma más recula el bajo contando desde el suelo, desnuda el maniquí, quita los plomos y haz el bajo. Tendrás tu falda con el volante que por mucho que bailes ya no se deformará.
¡Los siete palos están para ser bailados, y los bajos para que no cuelguen!
Saludos 🙂
m.
Espero haber explicado bien donde están mis dudas, reiterando mis felicitaciones y palabras de agradecimiento por tan excelente web. Gracias
ante todo gracias por tus palabras.
Te damos las gracias por tus precisiones.
hemos cambiado el texto del post, los 8 cm son de lado y lado de la línea de costura lateral de la falda, hemos añadido la especificación de 4 por si no quedaba claro.
Respecto al posicionamiento de la costura lateral el cm que como bien has dicho en el post del canesú dábamos una dirección diferente que en este es sólo una cuestión estética.
Si dejamos la costura a la mitad del rectángulo del trazado de la falda la costura se ve un tanto desplazada hacia la espalda ya que los glúteos abultan más que la parte delantera del cuerpo de la mujer en la línea de cadera: por ello se desplaza hacia la mitad delante para dar un cm más de desarrollo a los glúteos en la parte posterior de la falda.
En este caso hemos desplazado hacia detrás de un cm , o sea quedará 2 cm más hacia atrás de la posición de una falda normal. Lo hacemos para limpiar la forma de la cadera en la falda de la bailaora. Esta explicación que ahora hemos insertado en el post se quedó en el tintero.
Muchas gracias por tus correcciones, pero es difícil publicar un blog cada día / dos días de 0, hacer los dibujos, contenidos y editarlos ya que conlleva bastante trabajo y hay veces que se te quedan cosas en el tintero o bien hay imprecisiones.
Agradecemos de corazón tus correcciones.
Gxordi