Patronaje del Traje de 1870 El cuerpo

Cómo cubrir un cuerpo

Patronaje del Traje de 1870 El cuerpo

Introducción al patronaje del traje de 1870.

En este post mostraremos otra forma de patronar el traje del S.XIX. Esta forma de cortar es la que proponía el Cours de coupe du tailleur de Paris où Art d’apprendre à couper et confectioner les habits d’après le système actuel de mesurage de F. Ladevèze del que hablamos en el post de Cómo se cubrió un cuerpo: “El cuerpo de nuestros bisabuelos” 

Antes de abordar el patrón de la americana del traje actual hemos querido insertar estas dos formas de trazar para que podáis comprender el sistema que propondremos, basado en medidas proporcionales.

Este método que hoy presentamos es mucho más actual a pesar de ser casi coetáneo al anterior. No por ello es mejor, algunas de las proporciones del cuerpo son mucho más justas en el precedente.

Decimos que es mucho más actual ya que basa todo el patrón del traje sobre un cartesiano ( ejes X e Y, perpendiculares entre ellos por definición), el precedente si nos acordamos basaba todo su corte en una forma híbrida entre cartesiana y de sectores circulares.

Como curiosidad diremos que en este método la manga también está incompleta.

Ello se debe a que la manga no era una pieza importante del traje, ya que su mayor cuidado estaba en el centrado de espalda y cintura.

De ello ya hablaremos en otras sedes.

Partiremos este post en tres partes debido a su extensión.

Patronaje del Traje de 1870 El cuerpo

El trazado que mostraremos lo hemos hecho de la talla 48.

Las medidas de la talla 48 las hemos tomado de 1870 por lo que puede haber alguna variación con las medidas actuales, por lo que damos el detalle de tales medidas que nos han servido para el trazado.

Contorno de pecho: 20 (ancho de espalda), 32(avance costadillo), 48 cm

Profundidad de sisa delante: 32

Largo cintura delante: 55

Séptima hasta talón de manga : 24

Largo cintura detrás: 44

El contorno de cintura no es importante para el trazado, así como no lo es el contorno de cadera.

Para la cadera dejaban unos 8 cm más de volumen y para la cintura unos 6 cm menos que de pecho. No eran importantes dichas medidas ya que se ajustaba la cintura y los faldones, en su caso falda (según fuera frac, chaqué o levita) en la prueba.

Trazamos una línea vertical y la acotamos. Este primer punto representará la séptima vértebra.

Desde este primer punto calcularemos un sexto de pecho menos un valor fijo: (Nos especifican que este valor fijo deberá ser: de -0.5 para las tallas de la 30 a la 42; de -1 cm de la 45 a la 51 y de -1.5 de la talla 54 a la 64.)

Tallas 45,48 y 51:  P/6 -1

Tallas 54, 57, 60 y 64: P/6-1.5

Tallas 30,33,36,39, y 42: P/6-0.5

Este punto fijará la línea de cuello.

A partir de este punto colocaremos la altura de sisa delantera  y la altura de cintura del delantero y el largo total (aunque para el trazado del cuerpo no sirve)

Trazaremos perpendiculares a dichos puntos encontrados exceptuando al que representa la séptima vértebra.

trazado_traje_1870_01

Desde la línea de la cintura re-montaremos la línea vertical hacia la séptima vértebra y colocaremos la medida de busto detrás aumentada de P/24. Desde este punto encontrado  trazaremos la caja de cuello de la espalda.

La medida de cuello detrás nos dirá automáticamente de esta forma si estamos en presencia de una conformación. En el caso de una persona cargada de espalda la línea de cuello detrás estará por encima de la línea de cuello delante.

trazado_traje_1870_02

Sobre la línea horizontal que representa la caja del delantero aplicaremos la medida que hemos descontado desde la séptima vértebra hasta la punta de cuello, en nuestro caso +((P/6)-1cm). Trazaremos la caja de cuello de la espalda.

Aplicaremos, siempre a partir de la séptima vertebra distanciándose de la mitad de espalda, el ancho de espalda.  Trazaremos una perpendicular hasta la línea de cintura detrás.

Desde la intersección de la línea de cuello detrás con la de línea mitad detrás (o lo que es lo mismo desde la intersección de la línea de mitad detrás con la costura del cuello detrás) trazaremos un arco con la medida de 7ª vértebra a talón, como se muestra en la ilustración. Marcaremos el punto de intersección de este arco con la línea de mitad de espalda. Este punto fijará el talón de manga.

trazado_traje_1870_03

Uniremos el punto que fija el talón de manga con la intersección de la mitad detrás con la línea de cintura detrás. Dividiremos esta línea, que hemos representado en discontinua, en tres partes iguales. Desde la mitad de espalda, sobre la línea de cintura detrás, anotaremos 5 cm  como ancho de la pieza de la espalda (esta medida puede variar según el gusto, la moda o el figurín que tengamos delante).

Trazaremos la costura de espalda que irá desde el talón de manga hasta el punto anotado de 5 cm para fijar el ancho de la pieza de la espalda en la línea de cintura detrás.

Para trazar esta costura, la empezaremos del punto del talón de la manga y redondearemos en el primer tercio de la línea recta entrando de la línea discontinua un valor  de 2 cm, pasaremos por el segundo tercio de la recta para acabar en la cintura detrás a 5 cm de la línea de la cintura.

Desde el punto que representa el talón de manga trazaremos un arco cuyo radio sea 4 cm. Trazaremos otro arco cuyo radio sea igual al largo de espalda y cuyo centro sea la séptima vértebra. La intersección de los dos arcos nos determinará la altura de la punta de hombro detrás.

En el caso de no disponer de la medida del largo de espalda podemos subir de 4 cm desde el talón de manga y salir de 1 cm.

trazado_traje_1870_04

Aplicaremos desde la mitad de espalda las medidas de avance de sisa y de pecho, a partir de la medida de pecho aplicaremos otra medida igual a P/6 para un traje de hechura normal, si queremos un traje que sea muy entallado aplicaremos P/8.

Trazaremos sendas perpendiculares.

trazado_traje_1870_05

Acotaremos la costura de espalda de la pieza acabada en la mitad de su recorrido.

Colocaremos la punta de de la caja detrás sobre la línea de caja del delantero y la marca de la mitad de la costura de espalda de la parte posterior encima de la línea de avance de costadillo en su intersección con la línea de cuello detrás.

Teniendo la pieza de la espalda en esta posición, trazaremos el punto en la primera parte de la costura del hombro del delantero (desde la intersección de la línea de cuello delantero hasta la intersección del trazado del detrás con la línea de cuello trasero). La intersección de la pieza, así colocada con la línea de cintura delante nos marca la punta del cuello delantero.

Trazaremos una línea horizontal desde la intersección de la línea del cuello delantero con la línea vertical más a la derecha (la del borde del patrón delantero) del valor de P/6. Esta línea nos marcará tanto la caída del hombro delantero así como la base de la caja del cuello delantero. Trazaremos la segunda mitad de la costura del hombro del delante y trazaremos la costura del cuello delantero.

Deberemos conseguir un cuello cuyo perímetro sea de 22 cm (daremos 2 cm en la mitad del recorrido del contorno justo del cuello del cliente). Para ello trazaremos un arco desde la punta del cuello delantero con la medida que nos falta para llegar al total del recorrido del cuello, después de haber descontado el recorrido del cuello de la parte de la espalda..

Trazaremos la curva del cuello delante y luego mediremos el cuello para que en total sumen los 22 cm de medio perímetro. Marcaremos esta cota con un punto.

trazado_traje_1870_06

Trazaremos la costura de la espalda del delantero dejando un entalle en dicha costura de unos 4 o 5 cm para una conformación norma. Para trazar la costura de espalda empezaremos siguiendo la costura de la pieza de la espalda hasta más o menos el primer tercio de la línea que habíamos trazado en discontinua, a partir de esa línea abriremos la pinza de 4 cm tal y como se muestra en la ilustración.

 Partiremos el cuadrado de sisa en dos parte iguales y a partir de este punto trazaremos una perpendicular hasta la línea de cintura detrás. Desde la intersección de esta última línea con la línea de la cintura detrás subiremos 2 cm para alojar la cresta ilíaca.  Desde la intersección de la línea vertical que nos marca la medida de pecho con la línea de cintura detrás bajaremos de 2 cm. Trazaremos la cintura definitiva del cuerpo  prolongando “a su aire” la línea hacia el delantero.

Para acabar el trazado del cuerpo marcaremos 3 cm hacia el interior del borde del delantero del patrón sobre la línea de cintura delante.

Trazaremos la costura del delantero del patrón uniendo la punta de la caja del delantero  con este último punto. Esta línea será convexa y deberá tener como tangente la línea vertical más exterior. Este punto de contacto se dará más o menos a la mitad de su recorrido. Prolongaremos esta línea hasta que se cruce con la línea de la cintura acabada del cuerpo.

trazado_traje_1870_07

Mostramos el patrón del cuerpo.

131213_trazado_traje_1870_08-1024x960

Este post continua en “Patronaje del traje de 1870: el faldón

Danos tu opinión sobre este post. ¿Te ha gustado?

Cargando ... Cargando ...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *