Plancha de Gradación del pantalón base de caballero
Sería conveniente que vierais los post referentes a la gradación y gradación de la falda antes de abordar éste. Los podéis encontrar en el menú de la parte superior de este blog, especialmente «Las ratios de la gradación del pantalón proporcional«..
En este post presentamos la gradación del pantalón clásico de caballero.
La plancha de gradación que presentaremos comprende de las tallas 42/34 a la talla 60/53 de la conformación normal de caballero.
Recordemos que la nomenclatura 42/34 conformación normal nos dice que el pantalón en cuestión corresponde al pantalón de la talla de pecho 42 en una conformación normal de Drop -8.
La gradación del pantalón se puede hacer bajo dos parámetros:
a.- tomando como talla principal la del pecho del sujeto que tengamos que vestir.
b.- tomando como talla principal la media medida de cintura.
El primer parámetro se utiliza para se utiliza generalmente para los trajes de caballero y el segundo para el pantalón que no forma parte del conjunto de americana /pantalón, o sea que se vende por separado.
En la plancha que presentamos que responde a las medidas de caballero que podéis encontrar en la sección medidas veremos que las progresiones no son constantes desde la talla inferior a la superior y que pese a responder todas ellas a una conformación normal el Drop Crece de -8 a -7 en las tres tallas superiores.
Variaran entre las tallas tanto la cadera como la cintura por lo que veremos que las entretallas producen quiebres.
Para los pantalones vendidos como piezas únicas se construirán tablas que por norma general las ratios entre cintura, cadera y largos crecen de forma constante.
La plancha de escalado que presentamos ha sido realizada en base al patrón de corte totalmente proporcional del que dedicamos un post para explicar la estructura de sus proporciones (“Trazado de pantalón clásico para hombre, mujer, niño y niña. Tazado únicamente proporcional”) y desarrollamos en el post “Ejemplo de trazado del pantalón clásico infantil”, en este caso para el trazado del pantalón de niño.
El sistema de pinzas lo hemos dejado fijo y hemos dejado para una conformación normal la siguiente estructura de re-pinzado:
Línea de cintura con mitad delante: 1 cm de entrada, 0.5 de subida.
Línea de cintura con línea lateral: 1.5 cm de entrada, 0.75 de subida.
La tabla utilizada es:
Como podemos observar hemos tomado como punto de anclaje la mitad del cuerpo del pantalón intersección con la línea de altura de cadera. Hemos tomado este anclaje ya que nos permite de observar con claridad la progresión de las tallas.
La primera talla (42/34Drop-8/174) la hemos evidenciado en rojo y las tres últimas (de la 56/49 Drop-7/174 a la 60/53Drop-7/174) en color azul. Las tallas centrales las hemos dejado en tinta negra.
Las tallas centrales (de la 44/36Drop-8/174 hasta la 54/46Drop-8/174) siguen una progresión constante tanto de medida de cadera (2 cm por talla) como de cintura (2 cm por talla) por lo que su gradación se hará con una ratio constante.
La talla 42/34Drop-8/174 a pesar de tener el mismo Drop que las tallas centrales y tener una ratio de 2 cm de cintura, igual que las tallas centrales nos da una cadera que decrece sólo de 1 cm desde la talla superior. Ello provocará un primer quiebre en la línea de entretalla.
La línea de entretalla será constante en las tallas centrales de la 44/36Drop-8/174 hasta la 54/46Drop-8/174.
En las tres últimas tallas va a quebrar dos veces: una desde la 54/46Drop-8/174 a la 56/49Drop-7/174 porque cambia la ratio de cintura crece i punto, se amplia de 2 a 3 cm, mientras mantiene la ratio de cadera.
Desde 56/49Drop-7/174 a su talla superior (58/51Drop-7/174) cambia la ratio de 2 a 1 cm de cadera, por lo que la línea de entretalla volverá a quebrar y por finalizar entre esta última talla y la superior (60/53Drop-7/174) retorna a la progresión de las tallas centrales creciendo tanto de cadera como de cintura 2 cm.
Como ya hemos hablado en otros post de este blog veces vale la pena de retocar algo las tablas para conseguir unos resultados más homogéneos aunque menos reales.
Por ejemplo, si podemos prescindir de la talla 42/34/-8/174 obtendremos una gradación completamente proporcional hasta la talla 54/46/174. S debemos incluirla en el escandallo muchas veces se le hace perder a esta primera talla un cm de cadera, volviendo así a una gradación tranquila y sin quiebres en las entretallas.
Lo mismo podemos hacer con las tallas superiores haciendo engrosar de 1 cm la cadera de las dos últimas tallas y afinando de 1 cm las tres últimas tallas. Con lo que la talla 60/59 pasaría de tener 59 cm de cadera a tener 60 cm o sea un cm más de medidas, dos cm en la prenda acabada, la talla 59 pasaría a ser media talla más grande de cadera. La talla pasaría de tener 52 cm de cintura en vez de 53 por lo que sería media talla menos de la que le correspondería a su pecho real. Su Drop pasaría de -7 a -8 ( 60 cm de pecho menos 42 cm de cintura = Drop -8)
En el caso del pantalón “suelto” generalmente se hacen esta serie de rectificaciones. En el pantalón de traje aunque muchos utilizan el tallaje del pantalón estandarizado con un Drop fijo y de ratio 2, creemos que es mejor desarrollar el patrón del pantalón con el tallaje correcto en consonancia con el pecho, de no ser así muchas de las tallas superiores de los trajes quedarán desaparejadas en las tiendas ya que para vender el traje se tendrán que cambiar los pantalones.
En el próximo post enseñaremos como gradar paso a paso un pantalón a una gama completa con Drop y ratio fijas.