Previos al patrón del corsé con copas separadas

 

Cómo cubrir un cuerpo

 

Patrón del corsé con copas separadas

Previos:

En este post enseñaremos cómo realizar el cuerpo o corsé base de copas separadas.

En los post anteriores (“Patrón base de  la copa de seno considerado como una semiesfera”, “Forma de  la copa de seno”, “Volumen de la copa de seno”, “Medidas y volúmenes de la copa de seno”, “La mama y el tórax” y “Los largos de tórax y el número Phi”) hemos ido desglosando y explicando por separado todas las cuestiones que abordaremos en este post, por lo que si algo no os queda claro os rogamos que os remitáis a estos post.

Medidas: 

Las medidas tomadas encima de la maniquí J. C. nos dan las siguientes medidas:

Ancho espalda: 32cm; Pecho: 15/23/88 cm; Dpp: 18 cm; Largo busto detrás: 39 cm; Largo busto delante: 7/32/51cm; Caída hombro delante: 34 cm; Caída hombro detrás: 32 cm; Contorno cintura: 65 cm; Contorno cadera: 92 cm; Largo pierna detrás: 109 cm; Entrepierna: 79 cm.

Ordenándolas tenemos:

Ancho espalda, AE: 16 cm

Pecho tripartito:        Pecho P: 44 cm

Línea de costadillo AE2: 15 cm

                                 Ancho costadillo AC: (23-15=8): 8 cm

                                 Ancho rectángulo delantero AD: (44-23= 21) 21 cm

Cintura C: 32.5 cm

Cadera K: 46 cm

Distancia entre pezones DPP: (18/2=9) 9 cm

Largo busto delante tripartito: Caja cuello espalda CCE: 7 cm

                                                Caída Pecho: (32-7) CP: 25 cm

                                                Largo busto delante LBD: 44 cm

Largo busto Espalda LBE: 39 cm

Desarrollo vertical de pecho DVP: (LBD-LBE=44-39=5) 5 cm

Desarrollo horizontal de pecho DHP: (DVP/2=5/2=2.5) 2.5 cm

Tórax T: (P-DHP=44-2.5=41.5) 41.5 cm

Ancho rectángulo delante sin DHP ADT: (AD-DHP=21-2.5= 18.5) 18.5 cm

Caída hombro detrás CHE: 32 cm

Caída hombro delante CHD: 34 cm Caída hombro detrás: 32 cm

Largo pierna Detrás LP:109 cm

Entrepierna E: 79 cm

Montante pantalón MNTE: (109-79= 30) 30 cm

Línea de Petites hanches LPH: (MNTE/3=30/3=10) 10 cm

Línea de Cadera LK: (2MNTE/3= 60/3=20) 20 cm

Medidas deducidas:

 Altura de 7º- entrepierna 7ºE: LBE+MNTE= 39+30=69 cm

 Altura de pezón desde la cintura PDC (altura del tercer espacio intercostal): aplicaremos a la medida de 7ªE la fórmula (2(φA))+A. Recordemos que φ es igual a 1.6180: o sea dividimos la medida 7ª a entrepierna por 4.236.: 7ªE/4.236=69/4.236= 16.28 cm

 Radio teórico de copa de seno RCS (tercer espacio intercostal-séptima costilla): dividiremos PDC por φ: PDC/φ=16.28/1.6180=10 cm, a partir de esta medida decidiremos como moldear el seno determinando la copa que queramos. Debemos pensar que no nos podemos alejar mucho del radio teórico, un par de centímetros sería una buena decisión.

Tomaremos el radio de 8 cm para el patrón.

 Si no disponemos de las medidas del pecho tripartito podemos calcular sobre la medida de Tórax (T):

T/4 = 41.5/4= 10.375 cm

T/8 = 41.5/8= 5.1875 cm

3T/8 =15.5625 cm

 Siendo 3T/8 el ancho de espalda tomado en la línea de pecho (AE2) y (T/4)-1cm la medida de ancho de rectángulo de sisa (AC) y el resto será el ancho del rectángulo del delantero (AD)

Veremos que las medidas cambian un poco pero ambas son válidas aunque siempre es mejor las tomadas encima de la modelo.

 Si hacemos los cálculos de todas las tallas veremos que nos da valores diferentes en las tallas extremas de la tabla. Esta anomalía no importa en este trazado: sólo influirá en el emplace de los entalles que por patronaje los podemos mover allí dónde más nos interesen.

Valores de control:

El desarrollo vertical de pecho teórico, recordemos que lo encontrábamos calculando el doceavo de la medida de Pecho (P/12),  en este caso si calculamos un doceavo de pecho obtenemos 3.6 cm, mientras que el DVP real nos da 5 cm esto quiere decir que deberemos patronar una copa mayor que la teórica

Trazado del cuerpo:

Trazaremos el cuerpo base como si de un hombre se tratara. No tendremos en cuenta el Largo busto delante (LBD)  por lo que patronaremos una base con sólo el Largo busto de espalda o detrás (LBE)

 Trazaremos un par de líneas de escuadra, el eje de las X representará la caja de cuello, el eje de las Y la mitad detrás o espalda.

 Paralela a la línea de caja de cuello detrás  trazaremos las líneas horizontales que nos sirven: la de cintura aplicando el LBD, subiendo hacia la línea de cuello a partir de ésta trazaremos la línea de pecho aplicando altura de pezón desde la cintura (PDC)

 Paralela a la línea de cintura, trazaremos la línea de petites hanches y de cadera, un corsé si no es un corsé faja no necesitará de la entrepierna. Del corsé faja con la braga incluida hablaremos en un próximo post.

 Paralela al eje de las Y, que representa la línea de espalda, trazaremos las líneas de costadillo, avance de costadillo y mitad delante, aplicando la medida tripartita de Tórax  o lo que es lo mismo detrayendo de la mitad delante el medio valor un doceavo de pecho que como sabemos  es el DVP.

Luego de la mitad delante trazaremos una paralela al valor de la distancia entre pecho y pecho (DPP).

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Luego provocaremos el ángulo de Louis prolongando de un cm la cintura más allá de la línea de mitad delante, uniremos este punto con la intersección de la línea de pecho con la línea de mitad delante y prolongaremos esta nueva línea hasta que cruce con la línea de caja de cuello, a esta línea le llamaremos línea de esternón.

Luego pondremos la medida de mitad del ancho del esternón en la línea  de pecho, contando esta longitud desde la intersección de la línea de pecho con la línea de  mitad delante (3.4/2= 1.7 cm ) y a partir de este punto calcularemos el radio de la circunferencia de base de copa. Trazaremos una circunferencia  que será la circunferencia de base de copa.

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Como vemos en la ilustración anterior puede ser que la distancia entre pezones (DPP) no coincida con el centro de la circunferencia base de copa de seno, en tal caso marcaremos el diámetro de la circunferencia que sea paralelo a la línea de entalle de pecho.

Dibujaremos el borde del corsé tal y como mostramos en la próxima ilustración, hemos evidenciado el corte de color rojo.

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El próximo paso será el de centrar o sangrar la cintura y dar volumen a la cadera.

Para ello deberemos:

a.- Ver la diferencia que tenemos entre nuestra medida de tórax y nuestra medida de cintura:

Tórax – Cintura= 41.5 cm – 32.5 cm = 9 cm, en nuestro caso.

 b.- Ver la diferencia que tenemos entre nuestra medida de cintura y de cadera; Cadera –

Cintura = 46-32.5= 13 cm

 A la hora de entallar este patrón beberemos pensar en la forma de entallar o sangrado de hombre entre la línea de tórax y la cintura y el sangrado femenino desde la línea de cintura a la línea de cadera.

En el patrón base abriremos dos entalles en la parte de la espalda (correspondiéndose con las dos pinzas de la falda de mujer que enseñamos en el patrón base). Las líneas de entalle de espalda parten el rectángulo de espalda en tres partes iguales. En la ilustración anterior podéis ver las líneas de los entalles de espalda en color azul.

 Si recordamos el patronaje masculino sangrábamos la cintura del delantero de un centímetro para dar forma al tórax. Esta pinza la reproduciremos en nuestro trazado de forma fija e inamovible, por lo tanto el centrado que era de 9 quedará en 8 cm.

Si pensamos en la falda masculina, el entalle de la pinza de detrás es de 2 a 2,5 cm, aquí sangraremos los entalles de espalda de 3 cm, uno y medio en cada pinza.

Si restamos los 3 cm del entallado de espalda nos quedarán sólo 5 centímetros, estos 5 cm los dividiremos entre dos porque tenemos dos costuras y quitaremos de cada lado de la línea de costadillo y avance de costadillo 2.5 cm.

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 Ahora pasaremos a patronar el entalle de cadera, para ello utilizaremos el sistema de pinzas que dimos en el post relativo a la falda base femenina: 1,5 cm en el entalle del delantero y  2 y 3 cm en las pinzas de espalda siendo la de fuerza mayor la más cercana a la línea de mitad de espalda, el resto del entalle lo dividiremos entre las líneas de costadillo y la de avance de costadillo.

O sea  fuerza total de pinzas = 6 ‘5 cm;  Diferencia cintura cadera= 13cm. El entalle lateral, o sea de las líneas de costadillo y avance de costadillo, sumará 13-6.5= 6.5 cm y la mitad de este valor es 3.25 cm.

 Los entalles que son pinzas morirán en la línea de petites hanches y los que son de costura lateral morirán en la línea de cadera.

Los entalles de pinza descenderán paralelos al hilo desde la línea de petites hanches hasta la línea de cadera.

 En números rojos hemos hecho los cálculos para los cruzamientos de cadera.

 Por último decidiremos el bajo del corsé, retocaremos la forma del escote de la copa de seno y trazaremos la línea de mitad delante juntando la intersección del corte del escote con la línea de esternón con el punto de intersección entre la línea de bajo de la prenda y la línea de mitad delante.

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Retomaremos más adelante a la imagen anterior, pero ahora mostraremos nuestra base con las piezas separadas

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Vaciaremos la copa del corsé, pero antes de ello mediremos su circunferencia, en nuestro caso nos da 50.26 cm, sabemos que su radio es de 8cm.

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Patronaremos la copa del corsé en cuatro piezas, según enseñamos en el post: “Patrón base de  la copa de seno considerado como un semiesfera”.

Para ello dividiremos el perímetro de la copa de base de seno en cuatro partes iguales: 50.26/4=12.56 cm

Luego sumaremos al radio de la copa de base de seno (8 cm) el DVP/2, que recordemos que el DVP (desarrollo vertical de pecho) es de 5 cm por lo que su mitad es de 2.5 cm: 8+2.5=10.5 cm

Trazaremos un rectángulo con la medida del cuarto del perímetro de la circunferencia de base de seno como base sea el radio de la misma circunferencia más la mitad del desarrollo vertical de pecho.

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 Trazaremos una línea paralela que parta las dos bases en partes iguales: línea discontinua negra en la segunda imagen de la próxima ilustración.

Uniremos el punto más a la derecha de la base interior del rectángulo con el punto medio de la base superior del mismo; en la ilustración evidenciada en la segunda imagen con una línea roja.  A mitad de recorrido de esta última línea trazaremos una perpendicular que prolongaremos hasta que se corte con la línea de la base, hemos evidenciado dicha perpendicular con un trazo continuo de color azul.

Desde el punto de intersección de esta línea azul con la base del rectángulo trazaremos un arco que pase por la mitad de la base superior del rectángulo y por el extremo más a la derecha de la base inferior del rectángulo de construcción; hemos evidenciado este arco con una línea de colore verde.

Especularemos el trazo verde que se encuentra dentro del rectángulo, como podemos ver en la tercera imagen de la anterior ilustración. Borraremos las líneas de construcción y obtendremos nuestra pieza que unida a otras tres idénticas formará nuestra copa de seno.

 En la siguiente ilustración mostramos el despiece de este patrón.

Antes de patronar las copas de seno es de suma importancia que leáis el próximo post ya que veréis si patronamos las copas de seno de acuerdo con lo que hemos explicado el resultado será de una copa superior, para no extendernos más en este post damos el procedimiento y la teoría en el próximo afinaremos el patrón.

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Hemos evidenciado con una línea roja el descentramiento del pezón: nuestra copa nos da un incremento del DPP de 0.7cm en el caso que queramos corregirlo tanto la distancia entre pezones o la altura de la punta de pecho lo podremos hacer, pero esto será en el próximo post.

En próximos post hablaremos de cómo patronar diferentes copas de seno, de cómo posicionar los pezones y de cómo recortar la copa para acabar nuestro patrón base.

También hablaremos de cómo mover los entalles y por qué en este post no los hemos hecho equidistantes.

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