Pantalón para conformación obesa

Cómo cubrir un cuerpo

Pantalón para conformación obesa

1.- Trazado base del pantalón para conformación obesa, generalidades.

Las conformaciones robustas y obesas se tratan de forma muy similar, por lo que rogamos que leáis el post que dedicamos a la conformación robusta, ya que en este vamos algunos puntos ya expuestos en aquel post por explicados. (Pantalón para conformación obesa)

La conformación obesa,  suele encontrarse en clientes que generalmente superan los 50 años. La conformación obesa tiene un DROP que oscila entre el 0 y el +4, o sea que dichos sujetos tienen el mismo contorno de cintura que el de pecho o superior

Para obtener la holgura necesaria a nivel de caderas podemos trazar el patrón sobre-tallando la medida de cadera de media, una talla o una talla y media según el cliente para quien tracemos el patrón. Al incrementar la cadera nos dará una holgura suplementaria a nivel de caderas de 2 a 4 ó 6 respectivamente.

Para trazar un pantalón de conformación robusta u obesa (como veremos en el próximo post) deberemos calcular el valor de obesidad.

El valor de obesidad es la resta entre la cintura teórica de una persona que tuviera la misma cadera y conformación normal y la cintura real del cliente obeso: para conocer la medida de cintura de una conformación normal (Drop -6) detraeremos 8 cm de la cadera  ya que la cadera en la conformación normal según las tablas es de dos cm superior a la medida de pecho.

2.- Medidas:

En este post utilizaremos las medidas que podéis encontrar en las tablas de caballero.

Cortaremos un pantalón para la talla 50 conformación obesa, Drop+1 por lo que su cintura será de 47 cm.

Las medidas serán:

Pecho  50 cm

Cintura 51 cm

Cadera: 54 cm

Montante pantalón: 25.5 cm

Entrepierna: 78 cm cm

largo cadera: 17 cm

largo rodilla: 58.21 cm

largo total pierna: 103,5 cm

 

El montante lo hemos calculado restando el largo total pierna detrás de la entrepierna, la altura de la línea de caderas la hemos calculado como dos tercios de la medida del montante, el largo de la rodilla lo hemos calculado como nueve dieciseisavos de la medida del largo total pierna detrás.

 

Una vez obtenidas todas las medidas deducidas decidiremos según la morfología concreta del cliente si dar media, una o talla y media más de cadera. En este caso incrementaremos una talla de cadera por lo que la cadera incrementada de media talla será de 56 cm.

El valor de obesidad para nuestro trazado será: 51-(54-8)= 5 cm

 

El bajo de los pantalones los fijaremos a 27 cm y el ancho de rodilla a 30.

3.-Trazado del pantalón:

Trazaremos el delantero del pantalón prácticamente de la misma forma que trazamos el de la conformación robusta:

a.-colocaremos a partir de una línea vertical las líneas horizontales de nuestro pantalón: línea de cintura, línea de cadera, línea de rodilla y línea de bajo.

b.- a la horquilla del delantero le daremos un recorrido igual a un doceavo de la kadera aumentada (Ka/12)

c.- Cerraremos el rectángulo trazando una línea paralela a la de mitad delante a una distancia igual a Ka/2

d.- Colocaremos el RH del delantero del pantalón a mitad del ancho del rectángulo +2.5 cm hacia el delanter

e.- colocaremos el Valor de obesidad en la intersección de la mitad delante con la línea de cintura. Es conveniente no poner todo el valor de obesidad para no deformar el delantero y repartir el volumen de la cintura en este caso tanto en la parte del delantero como en la parte posterior. En este caso sólo colocaremos 4 cm. El valor de obesidad no morirá como en el trazado de la conformación robusta en la intersección de la mitad delante con la línea de cadera sino que morirá en la intersección de la línea de mitad delante con la línea de entrepierna.  

Otra diferencia que encontramos en el trazado de la conformación robusta es que subiremos la mitad delante del pantalón en su intersección con la línea de cintura de la MITAD DEL VALOR DE OBESIDAD  que hayamos puesto en el trazado (recordemos que en el trazado de la conformación robusta habíamos subido de 0.5, punto que podía variar según cómo el cliente esté acostumbrado a llevar la cintura del pantalón)

f.- NO SANGRAREMOS LA COSTURA LATERAL DEL DELANTERO, pero si que subiremos  al igual que en el trazado de la conformación robusta 1 cm  por encima de la cintura

g.- En el trazado de la conformación obesa NO TRAZAREMOS LA PINZA DEL DELANTERO

 

El trazado del delantero tendrá el siguiente aspecto:

140710_Pantalón-para-conformación-obesa-01

 

En la parte posterior los únicos cambios que encontraremos entre las dos formas de patronar el pantalón se refierem:

a.- a la inclinación de la línea de caderas de la parte de espalda que en vez de subir 3 cm subiremos 4 cm a partir de la intersección de la línea de cadera del delantero con la costura de fondo de la parte posterior.

b.- La bajada de la punta de horquilla de detrás que en la conformación robusta era de 1.5, en la conformación obesa es de 2 cm.

C.- En la cintura de la parte posterior del trazado nos dará una pinza de fuerza superior a 3.5 cm por lo que se aconseja de trazarlas con dos pinzas cuyos centros estáran en el primer y segundo tercio del recorrido de la cinturilla de espalda.

La pinza de mayor fuera será más próxima a la costura de fondo.

 

Para trazar la parte trasera del pantalón nos remitimos al post del trazado del pantalón de la conformación robusta.

 

El trazado de la hoja de espalda del patrón tendrá la siguiente forma:

140710_Pantalón-para-conformación-obesa-02

El patrón completo del trazado de base del pantalón clásico para conformación obesa T50/51 DROP +1 cortado sobretallado de 1 talla es el siguiente:

140710_Pantalón-para-conformación-obesa-03

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Inversión pélvica en el pantalón

Cómo cubrir un cuerpo

Inversión pélvica  en el pantalón

Hemos querido hacer un post aparte sobre este tema ya que consideramos bastante importante.

El patrón que presentamos en el post anterior  “Pantalón para conformación robusta”,  funcionará para una persona con la conformación robusta que no tenga anomalías posturales, tal y como apuntamos al final del post.

Frecuentemente las personas que  tienen una conformación robusta  mantienen una postura invertida de la cadera, o sea hacia adelante lo que conlleva que los glúteos se presentan planos y con menos forma.

Evidentemente esta postura incide en el patrón.

Este retoque también sirve para la gente que no tiene cadera aunque no tenga la conformación robusta.

El retoque se centra en dos  puntos diferentes:

a.- en el enderezamiento de la costura de fondo a partir de la intersección de ésta  con la línea de cintura

b.- en la longitud del mismo tramo (intersección costura de  fondo con línea de cadera e intersección de costura de fondo con cintura detrás).  El cliente al tener menos cadera tendrá menos desarrollo de la misma por lo que la punta de la mitad detrás de la cintura no tendrá un doceavo de cadera a partir de la línea de cintura sino que tendrá menos recorrido.

La basculación de la parte superior del pantalón no puede superar los 4 cm calculados a partir de la intersección de la costura de fondo de la parte posterior del pantalón con la línea de cintura del delantero.

El decremento de la distancia del doceavo de cadera aplicado desde la intersección de la línea de cintura delante con la costura de fondo hasta la punta de la misma será de un valor igual a la mitad de la basculación que hemos realizado en la costura de fondo.  El decremento de esta medida no podrá superar los 2 cm.

En la siguiente ilustración  enseñamos cómo  bascula la costura de fondo, hemos mostrado tres posiciones diferentes con el respectivo decremento de la altura de la punta de la cintura detrás.

140707-inversión-en-el-pantalón-01

En la próxima ilustración mostramos basculación de la parte superior de la parte trasera del pantalón para acomodarse a una conformación de nalgas planas y posición de pelvis invertida.

140707-inversión-pélvica-en-el-pantalón-02

La línea discontinua representa el antiguo trazado antes de enderezar la costura de fondo.

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Pantalón para conformación robusta

Cómo cubrir un cuerpo

Pantalón para conformación robusta

 

1.- Trazado base del pantalón para conformación robusta, Generalidades:

La conformación robusta suele encontrarse en los clientes a partir de los 50 años. El Drop de esta conformación va de los -3 al -1

Para obtener la holgura necesaria a nivel de caderas podemos trazar el patrón sobre-tallando la medida de cadera de media, una talla o una talla y media según el cliente para quien tracemos el patrón. Al incrementar la cadera nos dará una holgura suplementaria a nivel de caderas de 2 a 4 ó 6 respectivamente.

No es lo mismo incrementar la cadera que hacer saltar una talla, ya que en este caso lo único que hacemos es cambiar una de las medidas del pantalón.

Para trazar un pantalón de conformación robusta u obesa (como veremos en el próximo post) deberemos calcular el valor de obesidad.

El valor de obesidad es la resta entre la cintura teórica de una persona que tuviera la misma cadera y conformación normal y la cintura real del cliente obeso: para conocer la medida de cintura de una conformación normal (Drop -6) detraeremos 8 cm de la cadera  ya que la cadera en la conformación normal según las tablas es de dos cm superior a la medida de pecho.

Valor de obesidad= (cintura)-((cadera)-8 cm )

2.- Medidas:

En este post utilizaremos las medidas que podéis encontrar en las tablas de caballero.

Cortaremos un pantalón para la talla 50 conformación robusta, Drop-3, por lo que su cintura será de 47 cm.

Las medidas serán:

Pecho  50 cm

Cintura 47 cm

Cadera: 53 cm

Montante pantalón: 25 cm

Entrepierna: 78 cm cm

largo cadera: 16.67 cm

largo rodilla: 57.93 cm

largo total pierna: 103 cm

El montante lo hemos calculado restando el largo total pierna detrás de la entrepierna, la altura de la línea de caderas la hemos calculado como dos tercios de la medida del montante, el largo de la rodilla lo hemos calculado como nueve dieciseisavos de la medida del largo total pierna detrás.

Una vez obtenidas todas las medidas deducidas decidiremos según la morfología concreta del cliente si dar media, una o talla y media más de cadera. En este caso incrementaremos sólo media talla de cadera por lo que la cadera incrementada de media talla será de 54 cm.

El valor de obesidad para nuestro trazado será: 47-(53-8)= 2 cm

El bajo de los pantalones los fijaremos a 24 cm y el ancho de rodilla a 27

3.-Trazado del pantalón:

Trazaremos un par de líneas a escuadra, la vertical representará la mitad delante y la horizontal será la línea de cintura.

Paralelas a la línea de cintura trazaremos la línea de cadera, línea de entrepierna, línea de rodilla y línea de bajo o suelo aplicando las medidas de altura de cadera, entrepierna, largo rodilla y largo total pierna detrás respectivamente.

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-01

Paralela a la línea vertical trazaremos una primera a una distancia de un cuarto de recorrido de cadera menos 2,5 cm, luego siempre desde la línea de mitad delante trazaremos otra paralela a la distancia media cadera. Recordemos que la medida de la cadera será medida incrementada: (54/4)-2.5= 11 y 54/2= 27

Cerrado el rectángulo del delantero prolongaremos más allá de la mitad delante la línea de entrepierna de un doceavo del valor de la cadera aumentada de media talla para fijar la punta de la horquilla.

Luego prolongaremos de la misma forma la cintura  del valor de obesidad que hemos calculado anteriormente. Este punto lo subiremos verticalmente de 0.5 y  uniremos este último punto con la intersección de la línea de mitad delante con la línea de cadera, tal y como mostramos en la siguiente ilustración.

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-02

A caballo del Recto hilo pondremos las medidas de ancho de rodilla y ancho de bajo del pantalón

Sangraremos la costura lateral de 0.75 cm hacia el interior del patrón y subiremos de 1 cm.

Trazaremos la horquilla delante, la costura lateral y la costura de entrepierna.

La costura lateral partirá del entalle que tenemos a nivel de cintura para ir a tocar la intersección de la línea de cadera con la línea de construcción lateral y a partir de este punto irá a morir en el bajo correspondiente pasando por la cota que hemos marcado en la rodilla.

La costura de entrepierna irá desde la punta de horquilla delante hasta la cota de la rodilla y desde ésta hasta la cota que hemos marcado en la línea de bajo de pantalón.

Trazaremos la cintura del delantero yendo a tocar la línea de construcción de cintura en su intersección con el RH del delantero.  Trazaremos la primera parte de la bragueta partiendo a 90 grados de la cintura para que no haga pico y progresivamente iremos a morir a la intersección mitad delante con línea de cadera.

Para acabar el delantero trazaremos una pinza de fuerza 1.5 a un tercio de la distancia que separa el RH de la línea de construcción lateral del delantero. Su profundidad será  de  8 a 9 cm.

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-03

Borrando las líneas de construcción obtendremos:

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-04

En la siguiente imagen comparamos el patrón del delantero de la talla 50 conformación normal Drop -6 con el que estamos trazando (t.50 conformación robusta Drop -6)

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-05

Si observamos atentamente la imagen anterior y nos fijamos en la parte superior de los pantalones (de la línea de cadera hasta la línea de cintura) vemos que las diferencias residen en tres puntos:

a.- La costura de mitad delante del trazado para conformación robusta tiene forma, esta forma es para albergar la panza.

b.- En el trazado del patrón de la conformación obesa nos encontramos una pinza, a primera vista parece un contrasentido.

Si queremos dar más volumen a nivel de cintura , ¿Por qué trazamos una pinza?

La respuesta es muy lógica, hemos sobretallado la medida de cadera para dar más desarrollo a los glúteos, la piza sirve para llevar la cadera a su medida original a nivel de cintura, el valor de obesidad lo hemos dado en la parte del delantero, si no trazáramos la pinza repartiríamos el incremento de volumen de la barriga tanto en la parte del delantero como en la parte de espalda.

En el caso de la conformación robusta la parte de espalda del cliente es prácticamente igual que en la conformación normal, lo que cambia entre las dos conformaciones es la barriga  que la encontramos sólo en el delantero.

En el post que dedicaremos al trazado del pantalón del obeso veremos que haremos desaparecer la pinza porque en el caso de la conformación obesa el incremento del valor de la cintura se reparte en todo el perímetro de la misma, aunque se da un incremento mayor en la parte del delantero.

De la entrepierna hasta el suelo la única diferencia son las medidas de ancho de rodilla y ancho de bajo de pantalón que para la conformación robusta hemos fijado con valores superiores.

Pasaremos ahora al trazado de la pieza de espalda.

Calcularemos un sexto de la cadera aumentada menos un centímetro y medio. Marcaremos esta distancia a  partir la intersección del RH con la línea de caderas siguiendo ésta última hacia la mitad delante: (Ka/6)-1.5

Calcularemos a partir de la intersección la línea de construcción de mitad de delante con la línea de cintura dos tercios de la distancia de este punto hasta la intersección del RH con la línea de cintura.

Trazaremos una línea que una estos dos últimos puntos y la prolongaremos de un doceavo de cadera aumentada por encima de la línea de cintura.

Desde la intersección del RH sobre la línea de entrepierna pondremos la medida  (Ka/6)-1.5 que ya hemos hecho servir anteriormente (intersección costura de fondo con línea de cadera) y a partir de esta daremos un cuarto de cadera aumentada más un cm de holgura, o sea en total ((Ka/6)+(Ka/4))-0.5. El punto que encontremos lo bajaremos de 1.5 cm y trazaremos una línea de construcción paralela a la línea de entrepierna. En esta línea reposará el trazado de la horquilla de espalda.

Trazaremos dos líneas paralelas exteriores a los segmentos de  las costuras de entrepierna comprendidos entre la línea de rodilla y la línea de bajo, estas líneas se separarán de sus respectivos trazos del delantero de 2 cm.

Trazaremos el bajo de la pieza de espalda prolongando el bajo del delantero hasta que se cruce con las nuevas líneas. De la misma forma trazaremos la línea de rodilla de espalda.

Completaremos el trazado de la costura de entrepierna (tramo punta de detrás hasta rodilla), trazándola ligeramente convexa. Luego trazaremos la costura de horquilla detrás hasta la intersección de la costura de fondo con la línea de caderas.

A partir de la intersección de línea de caderas con la costura de fondo hacia la línea de cintura  marcaremos un punto a 3 cm para fijar la inclinación de la línea de cadera de la parte de espalda. Este punto lo uniremos con la intersección de línea de caderas con la costura lateral y la prolongaremos hacia el exterior hasta que mida la mitad del recorrido de la cadera aumentada más 1 cm.

Copiaremos la costura lateral desde la rodilla hasta su intersección con la cintura haciéndola coincidir con la costura lateral  de la espalda que ya hemos trazado (línea discontinua en la ilustración), luego pivotaremos esta costura desde la intersección rodilla costura lateral hasta que toque con el extremo de la línea de cadera de espalda.

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-07

Trazaremos la cinturilla de espalda y sacaremos el exceso de cintura mediante una pinza que situaremos a la mitad del recorrido de espalda cuya longitud será de unos 9 a 12 cm­­­.  En nuestro caso el valor de la pinza nos da 4 cm.

El trazado completo del pantalón para conformación robusta será:

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-08

Trazado-base-del-pantalón-conformación-robusta-09

Como podemos ver en las ilustraciones anteriores la parte posterior del pantalón es igual que la de un pantalón normal, las diferencias estructurales de este patrón las encontramos sólo en el delantero.

La conformación robusta muchas veces conlleva el enderezamiento de la posición, o sea la cintura no tiene la misma inclinación respecto al suelo que en una conformación normal, en tal caso deberemos retocar el pantalón para enderezar el trazado de la costura de fondo, de ello hablaremos en el próximo post.

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Patrón del pantalón conformado

Cómo cubrir un cuerpo

Patrón del pantalón conformado

El patrón de pantalón de un obeso es diferente que el patrón del pantalón de una persona de complexión robusta y diferente que el de las personas de complexión o conformación normal o atlética. Se tomará como base el patrón de la conformación normal. Los patrones cortados para la misma talla para las otras conformaciones se llamarán los pantalones conformados.

Para empezar recordemos que las conformaciones nos vienen dadas por el Drop que es la diferencia entre la media cintura y la media medida de pecho.  Podéis consultar el post que dedicamos a las conformaciones: “Proporciones del cuerpo humano (3): El Drop

Si el Drop lleva un signo negativo nos indica que el cliente tiene menos cintura que pecho.

Si el Drop es igual a 0 quiere decir que el cliente tiene la misma cintura que la medida de pecho

Si el Drop tiene signo positivo indica que el cliente tiene más volumen a nivel de cintura que a nivel de pecho

Una talla 50 de pecho puede presentar varias cinturas:

Si la talla 50 corresponde a una conformación atlética tendrá un Drop -8 y tendrá una cintura de 42 y una cadera de 50, (talla 50/42, Drop-8)

Si la talla 50 corresponde a una conformación normal tendrá un Drop -6 y tendrá una cintura de 44  y una cadera de 52, (talla 50/44, Drop–6)

Si la talla 50 corresponde a una conformación robusta tendrá un Drop -3 y tendrá una cintura de 47 y una cadera de 53,  (talla 50/47, Drop-3)

Si la talla 50 corresponde a una conformación obesa tendrá un Drop 1 y tendrá una cintura de 51 y una cadera de 54,  (talla 50/51, Drop1)

Vemos que para una misma talla de pecho, según las tablas de conformaciones que dimos en este blog, con diferentes Drops genera cinturas diferentes y caderas diferentes.

Hemos escrito las tallas completas: pecho + cintura + Drop para no crear confusión.

Imaginemos que un cliente obeso va a una tienda a comprarse un pantalón. Este cliente como acabamos de ver tendrá 51 de cintura y 54 de cadera, si pide en la tienda un pantalón de la talla 52, la talla inmediatamente superior a su medio contorno de cintura es muy probable que le den un pantalón de la talla 56/52Drop-4, o sea el pantalón cortado para la conformación normal cuya cintura sea 52. El pantalón de la talla 56/52Drop-4 tiene 57 cm de cadera y 25,5 de montante de pantalón mientras que el de su talla  (talla 50/51, Drop1) tendrá 54 cm de cadera y el mismo montante, por lo que puesto el pantalón le sobrarán 6 cm de pantalón a nivel de las caderas: le quedarán muy feos.

Si el pobre hombre se está comprando un traje, para que le queden bien los pantalones le pasarán una americana que hará tres tallas más de pecho para que le entre la barriga, cuando salga de la tienda parecerá un espantapájaros.

Para los trajes la talla completa es e vital importancia, así como el corte para cada una de las conformaciones. No sólo existen las medidas que definen la talla , hay muchas otras medidas que como sabemos definen el cuerpo del cliente que tenemos que vestir.

En  nuestro ejemplo, los contornos de cintura varían de 42 a 51 cm y las caderas de 50 a 54.

De estos datos podemos sacar una serie de conclusiones:

La primera es que el valor de cintura varía mucho más que el valor de cadera: según las tablas la variación de cinturas es de 9 cm, mientras que la variación de caderas es de sólo cuatro cm.

El desarrollo a nivel de cintura se encuentra en la parte delantera, allí donde las costillas terminan dando origen al desarrollo que llamamos barriga o panza. Debemos pensar que la caja torácica hace que los órganos queden recogidos y sólo en ausencia de ésta las carnes se expanden. Esto hace que la mayor parte de las transformaciones de los patrones se de en la parte del delantero. Esta consideración es muy importante para cuando analicemos los patrones superiores.

La gente que tiene  barriga dará un Drop positivo pero si sólo tiene barriga toda la transformación se reportará al delantero, en el caso del obeso el retoque se hará tanto en el delantero como en la parte de espalda del pantalón.

La conformación atlética en el caso del pantalón conlleva pocos cambios, entre ellos el estrechamiento de la cintura

Otra medida que cambiará según la conformación será el montante de pantalón.

Asó por ejemplo siempre sin movernos de la talla 50 veremos que :

Talla 50 de conformación atlética, DROP -8, tiene un montante de 23.5 cm

Talla 50 de conformación normal, DROP -6, tiene un montante de 24 cm

Talla 50 de conformación robusta, DROP -3, tiene un montante de 25 cm

Talla 50 de conformación obesa, DROP 1, tiene un montante de 25, 5 cm

Si pensamos es lógico que la grasa se acumule en el entrepierna y a la misma altura de cintura haga decrecer la medida de entrepierna, cuya consecuencia lógica será de la incrementar la medida de montante del pantalón.

Los largos de pierna no tienen que variar según las conformaciones, no las alturas de las rodillas.

Los bajos del pantalón tampoco variarán ya que el ancho de los bajos los determina principalmente la moda. En un bajo de 22 cm, un bajo clásico estándar pasan los zapatos del 46 y 47.

En los próximos post analizaremos el patrón de cada una de las conformaciones, hablaremos de cómo trazarlo, de las diferencias existentes entre el patrón base de la conformación normal y de cómo transformar un patrón de conformación normal en uno conformado.

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Proporción del largo de brazo

Cómo cubrir un cuerpo

Proporción del largo de brazo

En este post deduciremos las medidas del largo de brazo y de caída de hombro según la proporción áurea (número φ)  a partir de la medida de tronco que como ya sabemos es el largo busto detrás más el montante del pantalón y este último es la resta del largo pierna detrás de la medida de entrepierna.

Esta medida la encontramos en el post anterior deduciéndola de la estatura. (Medidas verticales a partir de la estatura)

En las fórmulas que daremos hoy podemos calcularlas en base de la estatura o en base al tronco según creamos más oportuno.

Para calcularlas en base a la estatura  deberemos sustituir el valor t por la fórmula encontrada para el tronco:

+(((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))

,siendo e el valor de la estatura.

 

La primera observación que debemos hacer es que el puño tiene el mismo nivel que la línea de entrepierna, por ello hemos tomado como base para calcular el brazo la medida de tronco., por lo que la medida de séptima a entrepierna es igual a medida de séptima a puño.

Por la parte superior la medida de tronco acaba en la séptima vértebra, mientras que en el caso del brazo en la punta del acromion.

La medida del tronco entera dividida por el número φ nos dará la medida de séptima a codo:

+(t/φ)

Si restamos la medida de tronco de la medida de séptima a codo obtendremos la medida de codo a puño:

+(t-( t/φ))

Si dividimos la medida de séptima a codo por φ y el resultado lo volvemos a dividir por φ (o sea dividimos por 2φ), obtendremos la medida de punta de acromion a séptima vértebra:

+((t/φ)/2φ)

Si restamos esta última medida (punta de acromion a séptima vértebra) de las medidas de séptima a codo y séptima a puño obtendremos la medida de la manga modista desde la la cabeza a codo y  cabeza a puño respectivamente:

Medida manga a la modista de cabeza a codo:

+((t/φ)- ((t/φ)/2φ))

La medida de la manga a la modista entera (de cabeza a puño):

+(t-+((t/φ)/2φ))

 

La caída de hombro respecto a la séptima vértebra será un valor variable según la prenda que patronemos. Variará desde el valor de la medida de punta de acromion a séptima vértebra y el mismo valor restado de su división entre el número φ:

Medida de caída de hombro:

Será igual o menor a +((t/φ)/2φ) e igual o mayor a +((t/φ)/2φ)- (((t/φ)/2φ)/φ)

Sabemos que las extremidades tanto superiores poco proporcionales respecto al tronca: hay gente que tiene los brazos largos mientras otras tienen los brazos cortos por lo que hallar los largos de la manga a partir de la estatura parece una estupidez, sin embargo nos puede servir para hallar del largo de una manga la altura de codo, recordemos que en la mayoría de tablas esta medida no existe.

Para hallar de una manga el nivel de codo despejaremos en la fórmula de la medida de manga a codo el valor  t ,  que nos dará el tórax teórico de la persona que viste la manga,  una vez hallado t calcularemos la medida de codo a puño y la restaremos del total de la manga.

140625-Proporción-del-largo-de-brazo

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Medidas verticales a partir de la estatura

Cómo cubrir un cuerpo

Medidas verticales a partir de la estatura

Previos: la proporción áurea y Erns Neufert

En este post examinaremos las proporciones áureas  del cuerpo humano propuestas por Erns Neufert (1900-1986) del que ya hablamos en post anteriores.

En esta ocasión vamos a desglosar las proporciones áureas que encontramos en el cuerpo humano de forma que podamos usarlas para poder deducir las medidas verticales.

Este estudio se basará en la estatura y en la primera parte de este post reduciremos la estatura total de la persona a la altura de séptima vertical hasta suelo, luego buscaremos la altura de la entrepierna para así poder centrarnos en el torso (desde la séptima cervical hasta la próstata)

Luego hallaremos la cintura y la línea de sisa.

Evidentemente no debemos tomar estas medidas al pie de la letra pero pueden ser muy útiles para poder deducir medidas que no podemos encontrar en las tablas.

Cabe recordar aún una vez más que el hombre perfecto no existe y que cada cuerpo es un mundo, pero dado en que vivimos en una era en que la costura a medida no da lugar, debemos encontrar una serie de prototipos proporcionales que sirvan para los cuerpos de una mayoría.

Al final del post incluimos una lista con los resultados de todas las operaciones que deducimos, algunas son secundarias, otras no y nos pueden facilitar mucho nuestra labor.

No os asustéis por las fórmulas, en verdad son simples, parecen muy complicadas por los paréntesis pero es la única forma en que podemos escribirlas para que aparezcan en WordPress.

Si os fijáis en la tabla veréis como es mucho más simple de lo que parece.

El número φ (phi)

Citando Wikipedia nos define el número Phi como:

El número áureo o de oro (también llamado razón extrema y media,razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción representado por la letra griega φ (phi) (en minúscula) o Φ (Phi) (en mayúscula), en honor al escultor griego Fidias, es un número irracional.

Se trata de un número algebraico irracional (su representación decimal no tiene período) que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no como una expresión aritmética sino como relación o proporción entre dos segmentos de una recta; o sea, una construcción geométrica. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza: en las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles, etc.

Asimismo, se atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan la proporción áurea. Algunos incluso creen que posee una importancia mística. A lo largo de la historia, se ha atribuido su inclusión en el diseño de diversas obras de arquitectura y otras artes, aunque algunos de estos casos han sido cuestionados por los estudiosos de las matemáticas y el arte.

]Recordemos antes de empezar que el número φ es igual a 1.61803398874989…, nosotros consideraremos sólo los tres primero s decimales: 1.618.

Podemos trazar directamente el número φ sin necesidad de calcularlo, en la siguiente ilustración mostramos cómo hacerlo:

En la parte más a la izquierda de la ilustración mostramos un segmento. En esta ilustración mostraremos como dividir este segmento en dos que mantengan entre ellos  la proporción áurea.

Para empezar dividiremos el segmento en dos partes iguales (segunda imagen de la siguiente ilustración) y desde una de las bases del segmento trazaremos un arco cuyo radio sea igual a la mitad del recorrido del segmento trazaremos una perpendicular al segmento original hasta que cruce con el arco (tercera imagen de la siguiente ilustración).

Uniremos el punto en que se cruza el arco con la perpendicular hecha al segmento original con el punto del segmento opuesto al que hemos utilizado como centro del arco (cuarta imagen de la siguiente ilustración). Desde el punto en que se cruza el arco con el segmento original trazaremos un arco cuyo recorrido sea igual al recorrido de la perpendicular hasta que corte la línea inclinada.

Desde el punto en que se cruza la línea inclinada con el segmento original trazaremos un arco cuyo radio sea igual a la distancia entre su centro y el punto en que se cruza el segundo arco trazado sobre la línea diagonal. El punto en que se cruza este último arco con el segmento original será el punto que dividirá el segmento original en dos (a y b) que mantendrán entre ellos la proporción áurea.

140622-Medidas verticales a partir de la estatura-000

Deducción de las medidas verticales a través del número φ

1.- Si dividimos la estatura (e) por el número φ  nos dará un valor: +(e/φ) obtendremos la medida de suelo a ombligo, que por la parte de la espalda coincide con la línea de riñones. Esta línea horizontal nos sirve para entallar las piezas de cintura: las levitas, los  fracs, spencers,  etc.

2.- Si restamos de la estatura la medida anterior obtendremos la medida desde la coronilla a ombligo: +(e-(e/φ)).

3.- Si dividimos por φ la medida anterior obtendremos la distancia entre el ombligo y séptima vértebra: +((e-(e/φ))/φ)

4.- Si restamos la medida ombligo coronilla de la distancia ombligo séptima vértebra obtendremos la medida séptima vértebra coronilla: +((e-(e/φ))- ((e-(e/φ))/φ))

5.- Si restamos la estatura de la medida anterior obtendremos la medida desde la séptima vertebra al suelo: +(e-((e-(e/φ))- ((e-(e/φ))/φ)))

6.- Si dividimos por φ la medida suelo ombligo obtendremos la medida de ombligo a rodilla: +((e/φ)/φ))

7.-Si restamos la medida que acabamos de obtener a la medida de suelo ombligo obtendremos la medida suelo- rodilla: +((e/φ) - ((e/φ)/φ)))

8.- Si dividimos la medida de ombligo a rodilla por el número φ obtendremos la medida de  desarrollo de muslo a ombligo: +(((e/φ)/φ))/φ)

9.- Si restamos la medida anterior de la medida de ombligo rodilla obtendremos el valor de rodilla a desarrollo de muslo: +(((e/φ)/φ))- (((e/φ)/φ))/φ))

10.- Si dividimos la medida de desarrollo de muslo a ombligo por el número φ, obtendremos el valor de ombligo a entrepierna: +((((e/φ)/φ))/φ)

11.- Si restamos el desarrollo de muslo a ombligo de la medida de ombligo a entrepierna encontraremos la medida de  desarrollo de muslo a entrepierna: +((((e/φ)/φ))/φ))- ((((e/φ)/φ))/φ)

12.- Si sumamos el valor de ombligo a séptima cervical al valor de ombligo entrepierna obtendremos el valor de tronco: +(((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))

13.- Si sumamos el valor de suelo rodilla al de rodilla desarrollo de muslo y  el valor de desarrollo de muslo entrepierna hallaremos el valor entero de la entrepierna: +(((e/φ) - ((e/φ)/φ)))+(((e/φ)/φ))- (((e/φ)/φ))/φ))+ (((e/φ)/φ))-(((e/φ)/φ))/φ)))

140622-Medidas verticales a partir de la estatura-002

En los 13 números anteriores hemos podido aislar el tronco de la estatura dividiendo el cierpo humano en tres partes: la cabeza (desde la coronilla hasta la séptima vertical), el tronco desde la séptima vertical hasta la próstata) y el entrepierna (desde la próstata hasta el suelo.

Ahora nos centraremos en el tronco.

14.- Si dividimos la medida de tronco por el número φ nos encontraremos el nivel desde la séptima vértebra hasta el punto más salido de la cresta ilíaca. Sabemos que la cresta ilíaca se alza de un centímetro y medio por encima de la línea de cintura. La línea de cintura la colocamos encima de los patrones al nivel de la medida del largo pierna detrás, que es un centímetro y medio más corto que el largo pierna lateral por ello esta medida la llamaremos séptima-cresta ilíaca: +((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))/φ)

15.- Medida de Busto detrás: será la medida anterior más un centímetro y medio: +(((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))/φ)+1.5)

16.- Si restamos de la medida de tronco  la medida de séptima-cresta ilíaca obtendremos la medida de entrepierna a cresta ilíaca:

+((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))-((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))/φ))

17.- Medida de montante de pantalón: será la medida anterior menos un centímetro y medio del alzamiento de la cresta ilíaca:

+(((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))-((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))/φ))-1.5)

 

140622-Medidas verticales a partir de la estatura-003

En la próxima ilustración mostramos el montante en tres tercios iguales que nos situarán el nivel de las “petites hanches” y de la cadera respectivamente desde la línea de cintura que se toma a partir de la medida de largo de pierna detrás.  (líneas discontinuas con los trazos más cortos)

18- Medida de altura de las “Petites Hanches”, se sitúa en el primer tercio del montante partiendo la línea de cintura hacia el entrepierna.

+(((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))-((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))/φ))+1,5)/3

19- Medida de altura de cadera, se sitúa a dos tercios del montante partiendo de la línea de cintura hacia el entrepierna:

+2(((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))-((((e-(e/φ))/φ)+((((e/φ)/φ))/φ)/φ))/φ))+1,5)/3

140622-Medidas verticales a partir de la estatura-004

Ahora nos concentraremos en la distancia entre el nivel del ombligo y el nivel de la séptima cervical.

20.- Si dividimos la distancia entre el ombligo y la séptima cervical por φ el resultado nos marcará la medida entre la séptima cervical  y la punta del apéndice xifoides del esternón:

+(((e-(e/φ))/φ)/φ)

21.- Si dividimos esta última medida (medida entre la séptima cervical  y la punta del apéndice xifoides del esternón) por el número φ nos dará la medida desde la séptima cervical hasta la altura de la línea de sisa:  +((((e-(e/φ))/φ)/φ)/ φ)

140622-Medidas verticales a partir de la estatura-005

A continuación mostramos una tabla con todas las fórmulas que hemos utilizado en este post

En la tabla siguiente damos las medidas calculadas desde la estatura 150 hasta la de 200 cm.

140622-Medidas verticales a partir de la estatura-007

Estas medidas están calculadas sobre un cánon, sobre una figura ideal.

Al utilizarlas debemos tener presente que son una indicación, siempre será mejor utilizar una serie de medidas de una tabla comprobada.

Repetimos otra vez aquí que las medidas estandarizadas no tienen porque corresponder a un cuerpo concreto, ya que las tablas de medidas se basan en unas proporciones o en una muestra de un grupo social, el cuerpo concreto que se viste puede o no responder a estas proporciones o estar fuera del grupo que hemos tomado como muestra.

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Patrón base del corsé con copas separadas

Cómo cubrir un cuerpo

Patrón base del corsé con copas separadas

Este post es la recapitulación de los anteriores, a partir de unas medidas patronaremos el corsé base con copas separadas a punto de trazar los bordes superiores e inferiores de la prenda.

Rogamos si tenéis alguna duda leáis los post anteriores, este post de recapitulación servirá para cortar el corsé directamente para aquéllos que quieran ir directamente al trazado, sin saber la teoría del porque procedemos de una forma u otra.

Para la gente que le gusta saber el porqué encontrará en este post el colofón de los anteriores que no han sido más que la búsqueda de cómo debemos afrontar este tipo de patrón.

Esta base nos servirá para sujetadores, corsés, bañadores, en fin para toda la lencería femenina.

 

Medidas:

Tomaremos para este post las medidas de la talla 40 N de estatura media  (160), la tabla de la que nos servimos está en el post “Tabla de medidas para señoras” a la que podéis acceder mediante el link o bien buscando el post en el índice.

Pecho 45

Cintura  36

Cadera 49

Ancho de espalda 35.5

Largo busto detrás 39

Largo busto delante 44

Largo pierna 98

Entrepierna 72.5

Mitad del ancho del esternón 1.7

 

De estas medidas deduciremos:

 

Montante de pantalón (largo pierna –entrepierna): 89-72.5=25.5

Línea de petites hanches: 1/3 de montante: 8.5

Línea de cadera: 2/3 de montante: 17

7ª- entrepierna: Montante+ Largo busto detrás: 49+25.5= 74,5

Cintura- pezón: 7ªentrepierna= (2(φA))+A : ( 7ª-entrepierna)/4.236: 17.56

Desarrollo vertical de pecho: Largo busto delante- largo busto detrás:44-39= 5

Desarrollo horizontal de pecho: Desarrollo vertical de pecho/2: 2.5

Tórax: Pecho –DHP: 45-2.5= 42.5

Ancho espalda del trazado: 3tórax/8=15.93

Ancho de sisa: (Torax/4)-1=9.62

 

Trazaremos dos líneas de escuadra:

La vertical representará la mitad detrás y la horizontal la línea de caja de cuello y la intersección la séptima vértebra cervical (7C)

Trazaremos una paralela a la línea horizontal hacia abajo a la distancia del largo busto detrás (LBD) y obtendremos la línea de la cintura.

Trazaremos una paralela a esta última línea (línea de cintura) hacia arriba a la medida de Cintura-Pezón: (CP)

Trazaremos dos paralelas a la línea de la cintura, la primera a la distancia de la línea de petites hanches (CPH) y la segunda a la distancia de cintura a cadera (CK) que son el primer tercio y segundo tercio de la medida de montante de pantalón.

 

Paralela a la línea de espalda trazaremos una primera a tres octavos de tórax, a partir de ésta trazaremos otra a un cuarto de tórax menos un cm.

Trazaremos otra paralela a la línea de espalda con la medida de tórax para cerrar el rectángulo base del trazado.

Prolongaremos de 1 cm la línea de cintura más allá de la línea de mitad delante, juntaremos este punto con la intersección de la línea de pecho y prolongaremos esta nueva línea hasta que se corte con la línea de caja de cuello. Será la línea del esternón.

base-del-corse-copas-separadas_01

Sobre la línea de pecho marcaremos la mitad del ancho del cuerpo del esternón, 1.7 cm, a partir de este punto colocaremos el diámetro de base de copa que queramos y trazaremos la circunferencia.

En nuestro trazado trazaremos varios diámetros de copas: 11, 12, 14 y 15 que nos generarán las copas A,B,C y D para nuestro corsé

A partir de los centros de la circunferencia bajaremos una perpendicular a la línea del bajo para establecer el entalle del delantero, ( más adelante veremos cómo rectificar el centro del pezón o sea como aplicar una distancia entre pecho y pecho determinada)

Tazaremos las dos líneas de entalle de espalda que serán equidistantes entre la línea de mitad espalda y la línea de costadillo.

Abriremos otra costura a mitad del costadillo.

base-del-corse-copas-separadas_02

Centraremos la cintura respecto al tórax dejando como valor fijo 1 cm en el entalle del delantero.

Pecho 45

Tórax 42.5

Cintura  36

Nuestro modelo tiene una diferencia entre tórax y cintura de 42.5-36=6.5, un cm  lo dejaremos fijo en la costura del delantero, por lo que deberemos centrar de 5,5 cm que dividido entre 5 costuras nos dará una fuerza de pinza de 5,5/5= 1,1cm , la pinza de 1 cm del entalle del delantero la dibujaremos sólo para la copa B, más adelante cuando separemos los cuatro diferentes delanteros trazaremos las restantes.

Dando un entalle igual a todas las costuras produciremos una parte superior cónica, tipo al corsé de reloj de arena o “sablé”.

base-del-corse-copas-separadas_03

La diferencia que tenemos en las medidas del modelo entre cintura y cadera son:

Cintura  36

Cadera 49

49-36=13 cm de las que descontaremos las tres pinas que utilizamos normalmente para la falda femenina: pinza del delantero: 1.5, pinza de espalda más cercana a la costura lateral 2 y pinza de espalda más cercana a la mitad de espalda 3 cm. Por lo que quitaremos 6.5 cm.

Nos quedará para entallar en la costura lateral 13-6.5= 6.5 cm

Al trazar estas pinzas en los respectivos entalles nos darán unos cruzamientos en el trazado:

Pinza de delante: 1 cm – 1.5 cm = -0.5: cruce de 0.5

Primera pinza detrás (más cercana a la costura lateral) 1.1-2= -0.9: cruce de 0.9

Segunda pinza detrás (más cercana a mitad de espalda) 1.1-3=-1.9: cruce de 1.9

Trazaremos las pinzas. La primera  del delantero y de espalda morirán encima de la línea de petites hanches, la  segunda pinza detrás morirá a mitad del espacio que separa la línea de petites hanches y línea de cadera.

base-del-corse-copas-separadas_04

De los 6.5 cm que nos faltan para entallar del modelo los repartiremos entre las tres costuras que atañen al costado, las costura de costadillo, la de mitad ancho de costadillo y la costura de avance de costadillo, en nuestro caso para redondear al máximo la forma de la cadera centraremos de la misma fuerza cada  pinza por lo que 6.5/3= 2.16 de cruce.

Este cruce deberemos darlo sobre la línea de la cadera, ya que tenemos la costura de mitad del costadillo subiremos de 1.5 cm el entalle de la cintura para albergar la cresta ilíaca.

base-del-corse-copas-separadas_05

Ahora podemos patronar las otras copas ya que ya disponemos del entalle de las costuras, para ello dejaremos unidas las dos piezas del delantero y procederemos con las copas A, C y D de la misma forma en que hemos procedido para el entalle del delantero de la copa B.

base-del-corse-copas-separadas_06

Patronaremos las copas de seno en base a los diámetros de copa de seno: 11(A), 12(B), 14(C) y 15(D), dándoles un desarrollo de 5 cm.

Patronaremos las copas de seno en cuatro piezas.

El primer paso será calcular los perímetros de base de copa de seno, por lo que multiplicaremos π por los diámetros de base de copa de seno:

A: 11 π= 34.55;  B: 12 π= 34.55;  C: 14π= 34.55;  D: 15 π= 34.55

Calcularemos el cuarto de cada uno de los perímetros ya que patronaremos en cuatro piezas la copa:

A: 34.55/4=8.63; B: 34.55/4=9.42; C: 43.98/4= 10.99 y D: 47.124/4=11.78

Los medios desarrollos de pecho serán:

A: (11+5)/2=8;  B: (12+5)/2=8.5;  C: (14+5)/2=9,5; D: (15+5)/2=10;

Construiremos cuatro rectángulos cuyas bases serán los cuartos de perímetro de cada respectiva copa y cuyas alturas serán los medios desarrollos de pecho

Luego trazaremos una paralela a las alturas de los rectángulos que sean equidistantes a éstas.

En la siguiente ilustración la hemos evidenciado con una línea de puntos color negro.

Luego uniremos la intersección de estas nuevas líneas con la base superior con la intersección de sus respectivas bases inferiores con las alturas más a la derecha del trazado, línea discontinua de color azul.

Trazaremos a  mitad de recorrido de estas nuevas líneas una perpendicular que prolongaremos hasta que se corten con la base interior de cada uno de los trazados (línea discontinua verde). En el caso en que la base no llegue a cortarse prolongaremos la dicha línea hasta que se corte.

Desde este punto de intersección trazaremos un arco cuyo radio sea igual a la distancia entre su centro y alguna de las intersecciones de la línea azul con el rectángulo base del trazado, en la próxima ilustración lo hemos evidenciado con una línea continua de color rojo.

En la siguiente imagen de la próxima ilustración hemos borrado las líneas de construcción para clarificar el trazado.

Trazaremos otros arcos desde la línea de mitad del rectángulo poniendo el centro en la base superior y cuto diámetro sea el largo de la misma (arcos de color azul)

Especularemos los trazados y obtendremos una de las cuatro piezas que formarán la copa de seno.

base-del-corse-copas-separadas_07

Nuestro trazado base del corsé será la siguiente:

base-del-corse-copas-separadas_08

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Copas para el patrón base del corsé

Cómo cubrir un cuerpo

Copas para el patrón base del corsé

Si montáramos el patrón de copa de seno generado en el último post nos encontraríamos con un “mega-copa-de-seno” con forma de muffin que no es lo que queremos, para no alargar el post anterior hemos preferido detallar esta explicación en este post.

Desarrollaremos el cómo hallar el incremento justo del DVP en una copa determinada.

Para ello debemos analizar varias variables:

Diámetro de base de la copa de seno. Para entendernos es el “agujero” que haremos en el cuerpo para que salga la mama. Esta medida es muy importante ya que si el diámetro es mucho menor que el que realmente corresponde al seno puede causar lesiones en la mama de la clienta, si es superior no sucederá nada. Este diámetro que ya hemos explicado cómo se toma estará condicionado a si queremos envarillarlo o no. En el comercio encontramos aros para sujetadores.

Los aros que encontramos en el comercio son de diferente tamaño y son diferentes según quien sea el fabricante. La mercera de mi calle si le preguntas por aros de sujetador se pone primero nerviosa, luego se pone muy seria y dice “sólo tengo las de la copa B”, abre un cajón y empieza a sacar toda una serie de bolsas de plástico mientras refunfuña entre dientes: “esto de los aros del sujetador es un lío, por eso tengo lo que tengo y no tengo más…”

Tiene razón, es un lío que viene además incrementado porque generalmente los fabricantes los etiquetan por tallas de sujetador, por ejemplo 85B, 90B, 95B y 100B, pero no dan más datos sobre los aros.

Así por ejemplo un escandallo de diámetros de copa B de la misma marca es:

Talla 85B tiene 11 cm de diámetro

Talla 90B tiene 12 cm de diámetro

Talla 95B tiene 14 cm de diámetro

Talla 100 B tiene 15 cm de diámetro.

 

Recordemos el trazado de la copa de seno:

140607-Diferentes-copas-de-senos-01

Trazaremos dos líneas perpendiculares la horizontal con la medida del perímetro de la circunferencia de la copa base de seno dividida por el  número de piezas deseadas y la vertical con la medida del radio de base de copa de seno incrementándolo del DHP (que es la mitad del DVP, obtenido este último restando el largo busto delante del largo busto detrás)

Cerraremos el rectángulo y trazaremos una línea vertical equidistante a los lados del rectángulo. Desde intersección de esta última línea con la base superior del rectángulo trazaremos una línea recta que pasará por la intersección de la base inferior del rectángulo con la línea vertical de más a la derecha del trazado.

A la mitad de recorrido  de esta nueva línea trazaremos una perpendicular que prolongaremos en la parte inferior hasta que corte la línea de la base inferior del trazado (o su prolongación)

En dicha intersección trazaremos un arco que pase por los dos puntos de intersección de la primera línea que hemos trazado con el rectángulo base de este trazado.

Hasta aquí llega el método Gore que habíamos explicado para el desarrollo de la esfera en los post anteriores.

Si medimos la línea central del trazado, la que representará la mitad de la pieza de la copa de seno vemos que su recorrido es el buscado, sin embargo si medimos el arco que queda circunscrito en el rectángulo vemos que es mayor. Ello se debe a que como ya dijimos es imposible hacer el desarrollo de una esfera o de un esferoide, podemos hacer una figura similar. A mayor número de piezas o gajos que hagamos para desarrollar nuestra esfera, mayor será la similitud entre la medida central de la pieza y el arco que estamos analizando.

Sin embargo es impensable realizar un sujetador con una copa de 20 piezas. Por otra parte si montamos la pieza tal como nos viene obtendremos lo que hemos dicho al principio del post una especie de muffin o madalena que sale de la mitad del corsé.

Para regular la distancia del arco trazaremos otro arco cuyo centro será la intersección de la línea horizontal superior del trazado con la línea vertical de mitad del ancho del rectángulo y cuyo radio será esta misma última línea.

En la ilustración hemos evidenciado este arco con una línea discontinua de color azul. De esta forma habrá una diferencia de unos 2 mm entre la línea recta y la línea curva  y montando las 4 piezas encontraremos nuestra forma esférica correcta.

 

Si patronamos todas las copas de seno a partir de un mismo desarrollo de seno, por ejemplo 5 cm en cuatro piezas y de la talla 90 de sujetador (denominación hispano-francesa), nos encontramos las siguientes variables:

diam base DVP desarrollo per base 1/4 1/8 des 1/2
90A 11 5 16 34,5576 8,6394 4,3197 8
90B 12 5 17 37,6992 9,4248 4,7124 8,5
90C 14 5 19 43,9824 10,9956 5,4978 9,5
90D 15 5 20 47,124 11,781 5,8905 10

 

Si patronamos las copas nos encontramos los siguientes trazados:

140607-Diferentes-copas-de-senos-02

El trazado del cuerpo del sujetador para todas estas diferentes copas será el mismo, sólo variará el diámetro de la copa de base que trazamos a partir del esternón.

Vemos en la próxima imagen el cuerpo del sujetador del post anterior con el trazado del perímetro de las diferentes copas de base.

140607-Diferentes-copas-de-senos-03

En el próximo blog daremos recapitularemos los post anteriores para dar todo el patrón base del corsé con copas separadas e intercambiables sin explicaciones teóricas.

 

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Previos al patrón del corsé con copas separadas

 

Cómo cubrir un cuerpo

 

Patrón del corsé con copas separadas

Previos:

En este post enseñaremos cómo realizar el cuerpo o corsé base de copas separadas.

En los post anteriores (“Patrón base de  la copa de seno considerado como una semiesfera”, “Forma de  la copa de seno”, “Volumen de la copa de seno”, “Medidas y volúmenes de la copa de seno”, “La mama y el tórax” y “Los largos de tórax y el número Phi”) hemos ido desglosando y explicando por separado todas las cuestiones que abordaremos en este post, por lo que si algo no os queda claro os rogamos que os remitáis a estos post.

Medidas: 

Las medidas tomadas encima de la maniquí J. C. nos dan las siguientes medidas:

Ancho espalda: 32cm; Pecho: 15/23/88 cm; Dpp: 18 cm; Largo busto detrás: 39 cm; Largo busto delante: 7/32/51cm; Caída hombro delante: 34 cm; Caída hombro detrás: 32 cm; Contorno cintura: 65 cm; Contorno cadera: 92 cm; Largo pierna detrás: 109 cm; Entrepierna: 79 cm.

Ordenándolas tenemos:

Ancho espalda, AE: 16 cm

Pecho tripartito:        Pecho P: 44 cm

Línea de costadillo AE2: 15 cm

                                 Ancho costadillo AC: (23-15=8): 8 cm

                                 Ancho rectángulo delantero AD: (44-23= 21) 21 cm

Cintura C: 32.5 cm

Cadera K: 46 cm

Distancia entre pezones DPP: (18/2=9) 9 cm

Largo busto delante tripartito: Caja cuello espalda CCE: 7 cm

                                                Caída Pecho: (32-7) CP: 25 cm

                                                Largo busto delante LBD: 44 cm

Largo busto Espalda LBE: 39 cm

Desarrollo vertical de pecho DVP: (LBD-LBE=44-39=5) 5 cm

Desarrollo horizontal de pecho DHP: (DVP/2=5/2=2.5) 2.5 cm

Tórax T: (P-DHP=44-2.5=41.5) 41.5 cm

Ancho rectángulo delante sin DHP ADT: (AD-DHP=21-2.5= 18.5) 18.5 cm

Caída hombro detrás CHE: 32 cm

Caída hombro delante CHD: 34 cm Caída hombro detrás: 32 cm

Largo pierna Detrás LP:109 cm

Entrepierna E: 79 cm

Montante pantalón MNTE: (109-79= 30) 30 cm

Línea de Petites hanches LPH: (MNTE/3=30/3=10) 10 cm

Línea de Cadera LK: (2MNTE/3= 60/3=20) 20 cm

Medidas deducidas:

 Altura de 7º- entrepierna 7ºE: LBE+MNTE= 39+30=69 cm

 Altura de pezón desde la cintura PDC (altura del tercer espacio intercostal): aplicaremos a la medida de 7ªE la fórmula (2(φA))+A. Recordemos que φ es igual a 1.6180: o sea dividimos la medida 7ª a entrepierna por 4.236.: 7ªE/4.236=69/4.236= 16.28 cm

 Radio teórico de copa de seno RCS (tercer espacio intercostal-séptima costilla): dividiremos PDC por φ: PDC/φ=16.28/1.6180=10 cm, a partir de esta medida decidiremos como moldear el seno determinando la copa que queramos. Debemos pensar que no nos podemos alejar mucho del radio teórico, un par de centímetros sería una buena decisión.

Tomaremos el radio de 8 cm para el patrón.

 Si no disponemos de las medidas del pecho tripartito podemos calcular sobre la medida de Tórax (T):

T/4 = 41.5/4= 10.375 cm

T/8 = 41.5/8= 5.1875 cm

3T/8 =15.5625 cm

 Siendo 3T/8 el ancho de espalda tomado en la línea de pecho (AE2) y (T/4)-1cm la medida de ancho de rectángulo de sisa (AC) y el resto será el ancho del rectángulo del delantero (AD)

Veremos que las medidas cambian un poco pero ambas son válidas aunque siempre es mejor las tomadas encima de la modelo.

 Si hacemos los cálculos de todas las tallas veremos que nos da valores diferentes en las tallas extremas de la tabla. Esta anomalía no importa en este trazado: sólo influirá en el emplace de los entalles que por patronaje los podemos mover allí dónde más nos interesen.

Valores de control:

El desarrollo vertical de pecho teórico, recordemos que lo encontrábamos calculando el doceavo de la medida de Pecho (P/12),  en este caso si calculamos un doceavo de pecho obtenemos 3.6 cm, mientras que el DVP real nos da 5 cm esto quiere decir que deberemos patronar una copa mayor que la teórica

Trazado del cuerpo:

Trazaremos el cuerpo base como si de un hombre se tratara. No tendremos en cuenta el Largo busto delante (LBD)  por lo que patronaremos una base con sólo el Largo busto de espalda o detrás (LBE)

 Trazaremos un par de líneas de escuadra, el eje de las X representará la caja de cuello, el eje de las Y la mitad detrás o espalda.

 Paralela a la línea de caja de cuello detrás  trazaremos las líneas horizontales que nos sirven: la de cintura aplicando el LBD, subiendo hacia la línea de cuello a partir de ésta trazaremos la línea de pecho aplicando altura de pezón desde la cintura (PDC)

 Paralela a la línea de cintura, trazaremos la línea de petites hanches y de cadera, un corsé si no es un corsé faja no necesitará de la entrepierna. Del corsé faja con la braga incluida hablaremos en un próximo post.

 Paralela al eje de las Y, que representa la línea de espalda, trazaremos las líneas de costadillo, avance de costadillo y mitad delante, aplicando la medida tripartita de Tórax  o lo que es lo mismo detrayendo de la mitad delante el medio valor un doceavo de pecho que como sabemos  es el DVP.

Luego de la mitad delante trazaremos una paralela al valor de la distancia entre pecho y pecho (DPP).

patrón-del-corsé-de-copas-separadas-01

Luego provocaremos el ángulo de Louis prolongando de un cm la cintura más allá de la línea de mitad delante, uniremos este punto con la intersección de la línea de pecho con la línea de mitad delante y prolongaremos esta nueva línea hasta que cruce con la línea de caja de cuello, a esta línea le llamaremos línea de esternón.

Luego pondremos la medida de mitad del ancho del esternón en la línea  de pecho, contando esta longitud desde la intersección de la línea de pecho con la línea de  mitad delante (3.4/2= 1.7 cm ) y a partir de este punto calcularemos el radio de la circunferencia de base de copa. Trazaremos una circunferencia  que será la circunferencia de base de copa.

patrón-del-corsé-de-copas-separadas-03

Como vemos en la ilustración anterior puede ser que la distancia entre pezones (DPP) no coincida con el centro de la circunferencia base de copa de seno, en tal caso marcaremos el diámetro de la circunferencia que sea paralelo a la línea de entalle de pecho.

Dibujaremos el borde del corsé tal y como mostramos en la próxima ilustración, hemos evidenciado el corte de color rojo.

patrón-del-corsé-de-copas-separadas-04

El próximo paso será el de centrar o sangrar la cintura y dar volumen a la cadera.

Para ello deberemos:

a.- Ver la diferencia que tenemos entre nuestra medida de tórax y nuestra medida de cintura:

Tórax – Cintura= 41.5 cm – 32.5 cm = 9 cm, en nuestro caso.

 b.- Ver la diferencia que tenemos entre nuestra medida de cintura y de cadera; Cadera –

Cintura = 46-32.5= 13 cm

 A la hora de entallar este patrón beberemos pensar en la forma de entallar o sangrado de hombre entre la línea de tórax y la cintura y el sangrado femenino desde la línea de cintura a la línea de cadera.

En el patrón base abriremos dos entalles en la parte de la espalda (correspondiéndose con las dos pinzas de la falda de mujer que enseñamos en el patrón base). Las líneas de entalle de espalda parten el rectángulo de espalda en tres partes iguales. En la ilustración anterior podéis ver las líneas de los entalles de espalda en color azul.

 Si recordamos el patronaje masculino sangrábamos la cintura del delantero de un centímetro para dar forma al tórax. Esta pinza la reproduciremos en nuestro trazado de forma fija e inamovible, por lo tanto el centrado que era de 9 quedará en 8 cm.

Si pensamos en la falda masculina, el entalle de la pinza de detrás es de 2 a 2,5 cm, aquí sangraremos los entalles de espalda de 3 cm, uno y medio en cada pinza.

Si restamos los 3 cm del entallado de espalda nos quedarán sólo 5 centímetros, estos 5 cm los dividiremos entre dos porque tenemos dos costuras y quitaremos de cada lado de la línea de costadillo y avance de costadillo 2.5 cm.

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 Ahora pasaremos a patronar el entalle de cadera, para ello utilizaremos el sistema de pinzas que dimos en el post relativo a la falda base femenina: 1,5 cm en el entalle del delantero y  2 y 3 cm en las pinzas de espalda siendo la de fuerza mayor la más cercana a la línea de mitad de espalda, el resto del entalle lo dividiremos entre las líneas de costadillo y la de avance de costadillo.

O sea  fuerza total de pinzas = 6 ‘5 cm;  Diferencia cintura cadera= 13cm. El entalle lateral, o sea de las líneas de costadillo y avance de costadillo, sumará 13-6.5= 6.5 cm y la mitad de este valor es 3.25 cm.

 Los entalles que son pinzas morirán en la línea de petites hanches y los que son de costura lateral morirán en la línea de cadera.

Los entalles de pinza descenderán paralelos al hilo desde la línea de petites hanches hasta la línea de cadera.

 En números rojos hemos hecho los cálculos para los cruzamientos de cadera.

 Por último decidiremos el bajo del corsé, retocaremos la forma del escote de la copa de seno y trazaremos la línea de mitad delante juntando la intersección del corte del escote con la línea de esternón con el punto de intersección entre la línea de bajo de la prenda y la línea de mitad delante.

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Retomaremos más adelante a la imagen anterior, pero ahora mostraremos nuestra base con las piezas separadas

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Vaciaremos la copa del corsé, pero antes de ello mediremos su circunferencia, en nuestro caso nos da 50.26 cm, sabemos que su radio es de 8cm.

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Patronaremos la copa del corsé en cuatro piezas, según enseñamos en el post: “Patrón base de  la copa de seno considerado como un semiesfera”.

Para ello dividiremos el perímetro de la copa de base de seno en cuatro partes iguales: 50.26/4=12.56 cm

Luego sumaremos al radio de la copa de base de seno (8 cm) el DVP/2, que recordemos que el DVP (desarrollo vertical de pecho) es de 5 cm por lo que su mitad es de 2.5 cm: 8+2.5=10.5 cm

Trazaremos un rectángulo con la medida del cuarto del perímetro de la circunferencia de base de seno como base sea el radio de la misma circunferencia más la mitad del desarrollo vertical de pecho.

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 Trazaremos una línea paralela que parta las dos bases en partes iguales: línea discontinua negra en la segunda imagen de la próxima ilustración.

Uniremos el punto más a la derecha de la base interior del rectángulo con el punto medio de la base superior del mismo; en la ilustración evidenciada en la segunda imagen con una línea roja.  A mitad de recorrido de esta última línea trazaremos una perpendicular que prolongaremos hasta que se corte con la línea de la base, hemos evidenciado dicha perpendicular con un trazo continuo de color azul.

Desde el punto de intersección de esta línea azul con la base del rectángulo trazaremos un arco que pase por la mitad de la base superior del rectángulo y por el extremo más a la derecha de la base inferior del rectángulo de construcción; hemos evidenciado este arco con una línea de colore verde.

Especularemos el trazo verde que se encuentra dentro del rectángulo, como podemos ver en la tercera imagen de la anterior ilustración. Borraremos las líneas de construcción y obtendremos nuestra pieza que unida a otras tres idénticas formará nuestra copa de seno.

 En la siguiente ilustración mostramos el despiece de este patrón.

Antes de patronar las copas de seno es de suma importancia que leáis el próximo post ya que veréis si patronamos las copas de seno de acuerdo con lo que hemos explicado el resultado será de una copa superior, para no extendernos más en este post damos el procedimiento y la teoría en el próximo afinaremos el patrón.

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Hemos evidenciado con una línea roja el descentramiento del pezón: nuestra copa nos da un incremento del DPP de 0.7cm en el caso que queramos corregirlo tanto la distancia entre pezones o la altura de la punta de pecho lo podremos hacer, pero esto será en el próximo post.

En próximos post hablaremos de cómo patronar diferentes copas de seno, de cómo posicionar los pezones y de cómo recortar la copa para acabar nuestro patrón base.

También hablaremos de cómo mover los entalles y por qué en este post no los hemos hecho equidistantes.

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Los largos de tórax y el número Phi

Cómo cubrir un cuerpo

Los largos de tórax y el número Phi

Desde la séptima vértebra cervical hasta el entrepierna nos sirven varios largos para patronar el cuerpo o corsé base con copas separadas:

La línea de sisa, la línea de pecho, la línea de cintura, de pequeña cadera (petites hanches), de cadera y de entrepierna.

ya sabemos cómo encontrar la línea de cadera y de petites hanches, para encontrar la línea de pecho y la línea de base de copa explicaremos un método basado en la proporción áurea o el número Phi (φ)

Hasta ahora, la línea de sisa la hemos calculado proporcionalmente a partir del pecho que es una medida horizontal y no vertical.

Calcular la línea de sisa en base a una medida proporcional a la medida de pecho que es una medida horizontal y no vertical,  es interesante para la construcción de las prendas con mangas. El rectángulo de sisa y por lo tanto la profundidad de sisa de la manga y la manga las proporcionamos en base al pecho facilitando en gran medida el escalado en el que sólo utilizaremos la ratio de pecho.

 

Para las prendas que no tienen mangas podemos calcular la línea de pecho de otra forma.

Hablamos en su momento de Leonardo da Vinci y Vitrubio en un post dedicado a las proporciones del cuerpo humano ( Proporciones del cuerpo humano (1): Da vinci y Vitruvio), quienes ya hablaban de la proporción áurea.

marco vitruvio

MarcoVitruvio

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Leonardo Da Vinci

 

Hoy propondremos otra forma de calcular los largos del tórax en base al número fi o a la Razón Aurea.  Hemos citado a Leonardo, Vitrubio, hoy con concentraremos en Neufert.

En el siglo XX el arquitecto Erns Neufert (1900-1986) propagó la razón Áurea como el principio arquitectónico de la proporción en el cuerpo humano.

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Erns Neufert

Como precedente al trabajo de Neufert debemos hablar de Adolf Zesing (1810-1876). Z­­eising fué un psicólogo alemán cuyos principales focos de interés fueron las matemáticas y la filosofía. Fue Doctor en filosofía en Leipzig y después en Múnich. Por otra parte fue crítico y poeta.

No se interesó en la geometría sino que se adentró en la estética y en la arquitectura. Descubrió la proporción áurea en la disposición de las ramas de las plantas y en las venas de las hojas. Luego extendió sus estudios a los esqueletos y a las ramificaciones de las venas y del sistema nervioso, etc. Postuló la razón áurea como expresión de un principio de una ley universal.

El número áureo o de oro, también llamado razón extrema y media, razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción, representado por la letra griega φ (phi) en minúscula o Φ (Phi) en mayúscula, en honor al escultor griego Fidias (Atenas , hacia 490 a.C. –Olimpia, hacia 431.a.C)  quien utilizó el número φ para calcular la proporción en el Partenón, es un número irracional.

fi

El número aúreo surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes proporciones: La longitud total a+b es al segmento más largo a, como a es al segmento más corto b

Image-Golden_ratio_line

 

El esquema del arquitecto Erns Neufert de las proporciones del cuerpo humano es el siguiente:

Neufert_Big_Man

Si observamos con atención el gráfico vemos que sitúa una línea horizontal en la séptima vertical y otra en los genitales, por lo que la distancia entre las dos líneas las tenemos bien presentes, una es la línea de la caja de cuello y la segunda es la línea de entrepierna.

los-largos-del-tórax-02

Vemos en la ilustración anterior que la distancia que separa la séptima vertical de la línea de entrepierna es igual a (2B) + A y sabemos que los segmentos Ay B tienen la proporción áurea, por lo que B= φA o que B/φ= A

Por lo que podemos calcular la línea de pecho:

(LP-E)+ LBD= (2(φA))+A

Siendo LP largo pierna, E entrepierna, LBD largo busto total y A la distancia entre la séptima vértebra hasta la línea de pecho.

De la misma forma podemos calcular el radio de la base de copa de seno. Dividiendo por φ el valor que nos haya dado la distancia entre la séptima vertebra y la línea de pecho.

Dejamos en la próxima ilustración una tabla con los cálculos hechos para el trazado del cuerpo o corsé base de copas separadas:

los-largos-del-tórax-04

En la primera columna encontramos las tallas normalizadas que utilizamos en este blog, que podéis encontrar en “medidas para señora”

En la segunda columna las estaturas por talla, corta mediana y larga, en la tercera columna hemos indicado el pecho.

En la siguiente el largo busto detrás que encontraréis bajo la rúbrica “7ª-cintura” en las dos siguientes el largo pierna detrás y entrepierna, de las que sacamos la próxima columna “Montante de pantalón”.

En la próxima columna sumamos el largo busto detrás y el montante de pantalón para obtener la medida “séptima entrepierna”.

Aplicando a esta última columna la fórmula (2(φA))+A  encontraremos la medida se séptima a pecho desde la séptima cervical. Para calcular la séptima pezón desde la caja de delante aumentaremos esta medida de un doceavo de pecho, a esta medida desde la caja de cuello delantero hasta pezón la hemos llamado caída pecho

Por último hemos dividido la 7ª-pecho ( desde la séptima vertebra) por el número φ para encontrar el radio base de copa de seno.

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