El Spencer femenino

Cómo cubrir un cuerpo

El Spencer femenino

En este post hablaremos de cómo modificar una americana frac en un Spencer.

El Spencer, del que ya hablamos en otros post en este blog en ocasión de los trajes de 1800 masculinos, es el cuerpo del frac y de la levita. En práctica es un chaleco con la sisa estrecha de la que se montan mangas. Tiene cuello de solapa y costura de omoplato con su típica forma que dibuja una “T” en la espalda de la prenda.

Otra de las peculiaridades del Spencer es que la holgura en cintura es igual a cero, por ello está clasificada dentro de las prendas de cintura.

Partiremos del patrón base de la americana.

 

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La primera cosa que haremos  es decidir el largo, la abotonadura consecuentemente y el quiebre. Al modificar el quiebre deberemos cortar el cuello que le corresponda, recordemos que cambiando el quiebre cambia el cuello.

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Empezaremos situando el único botón del Spencer en la línea de cintura.

Deberemos tener en cuenta que desde la punta superior del quiebre, partiendo a escuadra sobre éste, haga el recorrido del cayente de cuello, o sea 3.5 cm.

Luego dibujaremos la inglesa. La inglesa cuando patronamos un cuello chal no tiene ninguna importancia, podemos darle la inclinación que más nos convenga.

Daremos los dos cm del valor del pie de cuello al final de la prolongación de la contrainglesa siempre a escuadra del quiebre para dar la horma del cuello. (Podéis consultar el post “La solapa y el cuello de la americana” dónde enseñamos a patronar el cuello)

Acabaremos de patronar el cuello como de costumbre haciendo coincidir la curva de la solapa con el batiente del cuello.  Como vemos en la próxima ilustración.

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Retomaremos todo el patrón con el delantero transformado

Marcaremos la línea del bajo que la dibujaremos como si fuera de un chaleco, hemos evidenciado esta línea con un trazo continuo de color rojo.

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Trazaremos la solapa siguiendo la línea de costura de pie de cuello de la pieza de cuello, en la anterior ilustración lo hemos evidenciado con un trazo continuo azul. La solapa en la parte inferior se convertirá en enforma ya que el bajo del Spencer no lo podremos doblar porque tiene forma, en este caso hemos dejado una enforma de 6 cm.

Marcaremos las enformas de la segunda pieza del delantero y de la del costadillo.

Sacaremos las piezas de forrería: la solapa (que se cortará al pleno bies) con el forro de la primera pieza del delantero, la enforma con el forro de la segunda pieza del delantero y la enforma del costadillo con su forro.

Separaremos el cuello del cuerpo del Spencer.

Marcaremos el nivel de la enforma en la pieza de espalda, en la costura de avance de costadillo.

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Ahora sólo nos faltará abrir la costura de omoplato.

Para ello tomaremos la pieza de mitad espalda, trazaremos un RH a mitad del recorrido de la cintura en esta pieza.  Hemos evidenciado este Recto Hilo con un trazo continuo de color rojo.

Re-pinzaremos en prueba el exceso de holgura de la cintura sobre esta línea, en el caso de realizarlo para la confección podemos re-pinzar de 3 cm: si recordamos la americana base tenía una holgura real de 4 cm a nivel de cintura. La punta de la pinza la situaremos en la intersección de este RH de entalle de espalda con la línea de sisa.

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Luego abriremos una costura desde la punta de la pinza hasta el piquete de talón de manga (Línea continua roja). Esta línea pertenecerá a la pieza de mitad de espalda.

Re-pinzaremos la sisa de un cm desde la línea de montante hacia la línea de la sisa  y trazaremos la línea que pertenecerá a la pieza de entalle detrás.

Esta línea deberá juntarse con la precedente aproximadamente a mitad de  su recorrido a partir de su inicio en la sisa.

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Separaremos las piezas  de la mitad de espalda

Podemos dar la forma que queramos al corte de detrás, tradicionalmente coincide el talón de manga con la costura codera de la manga.

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El despiece del cuerpo del Spencer será el siguiente:

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El Spencer al ser una prenda muy entallada en la cintura es una prenda que si la queremos totalmente ceñida necesitará de prueba, en el caso en que la hagamos de confección deberemos moderarnos  a la hora de re-pinzar la cintura para dar cabida a la mayor parte de mujeres que tengan una misma talla.

Las mangas ya que no hemos tocado ni la profundidad de sisa ni la sisa servirán las del patrón base. El centímetro que hemos re-pinzado en la sisa para vestir el omoplato pasará a incrementar la holgura de la manga.

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Americana femenina por delante y por detrás

Cómo cubrir un cuerpo

Americana femenina por delante y por detrás

Tomaremos un patrón de base de americana, en nuestro caso hemos tomado el del post “Patrón base de la americana femenina” y su respectiva manga que trazamos en el post “La manga de la americana femenina

En este post trazaremos una americana femenina sin costuras en el hombro y evitaremos todas las costuras verticales del cuerpo. Tendrá un delantero recto de tres botones y la solapa quebrará en la línea de pecho. En la parte posterior tendrá otra apertura de dos botones y solapa que quebrará al nivel del segundo botón del delantero.

Abriremos costura en el montante de espalda para poder evitar la costura del hombro.

Para empezar marcaremos sobre el patrón base los cortes horizontales que realizaremos. El bajo de la americana estará al nivel de la línea de petites hanches.

Separaremos las piezas

Juntaremos la parte superior e inferior tal y como se muestra en la ilustración que sigue:

Luego juntaremos las piezas del nivel intermedio, al juntarlas vemos que por fuerza deberemos desentallar la americana: recordemos que en el trazado hemos subido el entalle de la cintura entre la pieza de entalle del delantero y el costadillo de 1 cm para albergar la cresta ilíaca. Al juntar las piezas vemos que desentallamos en esta costura de un cm y medio. Vide la próxima ilustración.

Si queremos que la americana quede más entallada podemos provocar otro corte a  modo de martingala cosida en la cintura.

Nosotros hemos preferido hacer un corte de más para que la americana conserve al máximo su holgura original.

Hemos provocado las líneas de corte que hemos evidenciado en rojo, hemos separado las partes y hemos unido las partes entre sí.

Podemos observar que ahora el incremento de holgura se reduce a la mitad.

En la próxima ilustración mostramos las cuatro piezas del cuerpo de nuestra americana. Los rectos hilos de las piezas conservarán los originales de las piezas de mitad delante.

Juntaremos las piezas reconstruyendo la espalda original.

Para ello hemos duplicado la parte superior (en violeta) para poder tener el canesú de la espalda.

Vemos en la próxima ilustración cada una de las piezas evidenciadas con un color diferente para no crear confusión.

La pieza de color negro y violeta son la misma: en el trazado violeta vemos que hemos dado un trazo discontinuo a toda la pieza menos a la parte del canesú, en la pieza duplicada de color negro vemos que toda la pieza es de color continuo exceptuando la parte del canesú.

Procederemos a patronar las solapas de la parte de la espalda para ello sacaremos de la punta de la caja de espalda 2 cm para fijar el quiebre, daremos 1,5 cm en la parte de la mitad de espalda (en este caso hemos conservado la forma curva de los riñones) y hemos marcado los botones, al nivel del botón superior intersección del canto detrás hemos marcado el segundo punto que fijará la línea de quiebre.

Por último hemos dibujado la inglesa y la contrainglesa como ya referimos en post anteriores a los que nos remitimos para esta parte del trazado. Y hemos marcado el ancho de la muesca que lo hemos hecho igual que la del delantero.

Empezaremos a patronar el cuello fijando los anchos del pie de cuello  y del cayente a 2.5 y tres cm respectivamente en una doble escuadra sobre la línea de quiebre como enseñamos a hacer en post anteriores a los cuales nos remitimos.

Retomaresmos el cuello original del patrón base que estamos utilizando para la transformación, buscaremos los puntos que acabamos de hallar en el cuello de la espalda que estamos patronando, o sea el punto que corresponde a la costura de cuello intersección con la costura de pie de cuello y su correspondiente del cayente de cuello (que evidentemente estará escuadrado sobre la primera parte del quiebre de la pieza del cuello), cortaremos el cuello de delante por esta línea para juntarlo por patronaje al cuello de la espalda, patronaremos la  contrainglesa del cuello de la espalda que tendrá la misma inclinación que la del delantero y la misma longitud para igualar los dos cuellos.

En esta imagen vemos el cuello del delantero ya cortado evidenciado de color verde.

Situamos el cuello del delantero en su posición y acabamos de patronar la parte del cuello de la espalda.

Separaremos el cuello y redondearemos el dibujo del canto del cayente como mostramos en la próxima ilustración.

Aprovecharemos para sacar los plastrones de la parte de la espalda. El plastrón mayor lo vemos evidenciado con una línea discontinua roja y el menor con una línea discontinua azul.

Separaremos las piezas de la americana, recordemos que tenemos una pieza duplicada, que es la superior que contiene el canesú de espalda, separaremos el canesú de espalda y lo reproduciremos en la pieza que corresponde, la del delantero en que hemos trazado el quiebre de la solapa trasera.

Separaremos los plastrones de la espalda.

En la siguiente ilustración hemos colocado conforme al RH del delantero las piezas de la americana, hemos marcado los plastrones con sus plenos bieses.

Tomaremos el patrón original antes de cortarlo para sacarle las vistas de la parte trasera  y el forro. Previamente reproduciremos la solapa de espalda en la parte de la espalda

Hemos evidenciado el corte de la vista con un trazo de color rojo. La vista del delantero la haremos coincidir con la pieza de mitad delante, mientras que la pieza de entalle del delantero la cortaremos directamente en forro.

Patronaremos los plastrones  y separaremos las piezas de la solapa de espalda.

El despiece completo de la americana que hemos patronado es el siguiente.

Las mangas las hemos dejado igual que en el patrón original.

En post anteriores hablamos de algunas transformaciones de la manga si queréis modificarlas, podéis hacerlo con toda libertad ya que no afectan a la sisa, a no ser que sea una manga martillo, una ranglán, una kimono o una japonesa.

Si queréis una americana tradicional con las costuras verticales con una doble solapa, una delante y otra detrás sólo tenéis que recuperar  la parte del forro y vistas, la manga las entretelas y la espalda antes de cortarla:

Podéis ver otra transformación de la americana femenina en “El Spencer femenino

  

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La manga de la americana femenina

 

Cómo cubrir un cuerpo

La manga de la americana femenina

El procedimiento de patronaje de la manga de la americana femenina es el mismo que hemos mostrado para la de caballero.

La manga que patronaremos tendrá como la del hombre unos 4 cm de embudo.

Tomaremos como primera ilustración la última del post “Solapa y cuello de la americana femenina“” en la que enseñamos a patronar la solapa y el cuello de la americana femenina.

Juntaremos las piezas que contienen la sisa, de la forma que mostramos en la próxima ilustración, luego uniremos las dos puntas de hombro y a mitad de esta línea trazaremos una perpendicular a la línea de sisa. Descontaremos  2.5 cm, el valor de la hombrera (1,5 cm) más un cm de desarrollo;  y desde ese punto hasta la línea de sisa obtendremos la profundidad de sisa de nuestro trazado. Luego mediremos el contorno de sisa.

Trazaremos dos líneas de escuadra. La vertical representará el largo de la manga. Trazaremos una línea horizontal a la altura de la profundidad de sisa (PS). Para calcular el talón de la manga, trazaremos una línea a mitad del recorrido de éstas y otra subiendo desde esta última hacia la cabeza de manga de tres centímetros. La primera línea representará el talón de la manga, la segunda el punto desde dónde aplicaremos las medidas de la manga tomadas a la forma sastre.

Desde la segunda línea más alta del trazado, trazaremos dos líneas paralelas, una a la distancia de codo y la otra a la distancia de puño tomadas a la sastre, descontando, claro está, la medida de mitad de ancho de espalda.

Si hemos tomado las medidas de codo y puño a la modista, mediremos desde la cabeza de manga para situar la línea de codo y la de puño.

Luego aplicaremos el ancho del cuadrado de manga  que será el ancho del costadillo más un décimo del contorno de sisa, más un cm de desarrollo. Con esta línea vertical cerraremos el cuadrado de manga.

Dividiremos en cuatro partes iguales el ancho del cuadrado de manga, desde la línea de cabeza de manga hasta la línea de sisa.

Marcaremos un punto 2 cm más arriba de la línea de sangre intersección con la línea de sisa y uniremos este punto con la intersección del primer cuarto del ancho del rectángulo de manga con la línea de cabeza.  Hemos evidenciado esta línea con un trazado de color rojo continuo.

Trazaremos la línea de sangre que empezará en la línea de construcción de la línea de sangre intersección con la cabeza de manga, entrará a nivel de codo de 2 cm y morirá sobre la misma línea de construcción de sangre dos centímetros antes de llegar a la línea de puño o bajo manga. Esta línea curva la hemos evidenciado de color verde en trazo continuo.

Luego trazaremos dos líneas paralelas a esta línea de sangre una 2 cm hacia fuera del cuadrado de manga que será la costura superior de la hoja superior  de la manga y otra a 2 cm hacia el interior del cuadrado de manga que será la costura de sangre de la hoja inferior o sobaquera de la manga,  evidenciadas en color azul y naranja respectivamente. ­­­

En la intersección de la línea de sangre con la línea de construcción de sangre, trazaremos un arco cuyo radio sea igual a la mitad del contorno de ancho del puño de la americana más 1 cm,  que luego descontaremos de la hoja inferior, y trazaremos una línea recta que representará el puño de las dos hojas, tanto de la superior como de la inferior o sobaquera.  En el trazado la hemos evidenciado de color violeta en trazo continuo.

Marcaremos a 1.5 cm en la intersección de la línea del bajo con la costura de bajo,  el ancho del puño de la hoja inferior.

En la intersección de la línea de codo con la línea de la costura codera, marcaremos 2 cm hacia el interior para situar la costura codera de la hoja inferior, y un cm hacia el exterior, para situar la costura codera de la hoja superior.

De la misma forma, en la intersección de la línea de talón de manga con la línea de costura codera, marcaremos 2 cm hacia el exterior para marcar el talón de la hoja superior y 4,5 cm para marcar el talón de la hoja inferior.

Desde este último punto (talón de la hoja inferior), trazaremos una línea recta hasta la intersección de la línea de sisa con la línea discontinua de mitad de ancho de cuadrado de manga.

Trazaremos la hoja superior de la manga tal y como mostramos en la próxima ilustración.

Hemos evidenciado el trazado en color rojo continuo.

Luego trazaremos la hoja inferior o sobaquera.

Por último trazaremos el RH de las dos hojas de manga.

Calcularemos la mitad del ancho del rectángulo de manga en la línea de puño y daremos un cm más al lado de la costura de sangre. Uniremos este punto con la intersección de la línea de sisa con la línea de mitad de ancho de rectángulo de manga.

Separaremos las dos hojas y especularemos una de ellas.

El patrón de la manga sastre acabado tendrá la siguiente forma:

Este post continúa en “Americana femenina por delante y por detrás

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Montaje de la base del bustier

Cómo cubrir un cuerpo

Montaje de la base del bustier

Este post es la continuación de una serie dedicados al moulage del bustier. Podéis consultarlos clicando en “Moulage del bustier de cuatro piezas” y “Puesta a plano de la glasilla del bustier

En este post explicaremos cómo montar una base del Bustier.

Hemos tomado las imágenes en ocasión de la realización de un vestuario teatral, por lo que las telas que hemos elegido son apropiadas por sus características para la escena.

De todas maneras podemos ver el procedimiento de montaje para la modistería y para la costura.

Las bases de los bustiers de costura son de gasa aprestada.

La gasa tiene unas propiedades óptimas para este tipo de prenda: en primer lugar es liviana y por su estructura abierta deja respirar el cuerpo. El apresto de la gasa le da la rigidez suficiente para armar la prenda y nos facilita la adaptación del cuerpo al maniquí ya que podremos planchar con un paño húmedo encima del maniquí. Si volvemos a secar el apresto, el cuerpo se amoldará completamente a la forma del maniquí de costura.

El mayor inconveniente y por ello se hace poco recomendable en trajes de teatro es que no podemos lavarlo: el apresto se va con el lavado.

Para teatro podemos utilizar glasilla, loneta u otros materiales.

En nuestro caso hemos utilizado una rejilla de plástico. No es lo idóneo para una prenda que debamos llevar durante muchas horas, pero en el caso del teatro y más concretamente en este caso que sólo se utiliza en una escena que no dura más de 10 minutos es una solución importante ya que armará bien la prenda, es liviana  y de fácil trabajo. El problema de estos materiales es que no se pueden planchar por lo que no podremos ajustar completamente la forma del bustier al maniquí.

El primer paso será el dar los relargos y las costuras laterales para poder juntar el cuerpo. En la parte superior (descote) e inferior no daremos costura.

Aconsejamos de dar un centímetro de costura, un costuraje superior nos daría problemas en las costuras curvas pronunciadas y deberíamos piquetearlas.

En la costura de mitad de espalda (que si recordamos habíamos escuadrado el descote y la línea del bajo), daremos un re-largo, para que en prueba, el bustier pueda cerrar cómodamente.

En la imagen siguiente mostramos cómo damos el relargo en la mitad de espalda.

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En la imagen que sigue vemos la forma de dar las costuras laterales sobre la misma pieza de mitad detrás. Es mejor regular las costuras con la línea del descote y del bajo, como mostramos en la ilustración.

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La pieza del delantero la cortaremos a lomo por lo que sólo daremos un centímetro en la costura del entalle delantero.

Una vez hayamos acabado de costurar el patrón lo colocaremos encima de la tela que hayamos decidido para el bustier.

Generalmente, como ya he dicho anteriormente, se utiliza gasa aprestada rígida y se corta cuatro veces el patrón entero, o sea que cortaremos las piezas que correspondan para montar cuatro bustiers enteros.

En nuestro caso que como hemos dicho al inicio del post, la prenda que montaremos será para teatro hemos utilizado una rejilla de pvc  y sólo realizaremos dos bustiers enteros. Sólo se diferenciará en un paso del montaje tradicional del bustier.

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En la ilustración anterior vemos la disposición de las piezas. Tanto la gasa aprestada, como la rejilla de pvc debemos tener en cuenta los RH, podemos mezclar los verticales con los horizontales pero debemos tener cuidado de no poner ninguna pieza en pleno o falso bies. Necesitamos que el bustier acabado no se deforme, si lo cortáramos al bies (pleno o parcial) la tela se daría).

Juntaremos las piezas de todo el bustier a un cm, en la imagen sucesiva vemos la parte  de mitad delante unida con una de las dos correspondientes piezas del delantero. En nuestro caso generarán dos bustiers, en el caso de hacerlo de forma costura generarán cuatro bustiers enteros.

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Abriremos las costuras, primero con la plancha mirando de sólo abrir la costura y de no deformar la tela, en nuestro ejemplo ya que el pvc no puede tocar la plancha la abriremos con la uña.

Luego haremos un zigzag que mantenga abiertas las costuras tal y como se muestra en la ilustración siguiente.

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Una vez hayamos unido todo el corsé, coseremos por la parte de la costura (parte interior) un bies. Daremos una primera puntada al zigzag  en el centro del biés que coincida con el centro de la costura, luego sujetaremos el bies en los lados mediante otras dos puntadas al zigzag, vemos en las dos imágenes que siguen el derecho y el revés de una de las capas de nuestro bustier.

En el caso en que lo hagamos de modistería, antes de colocar el bies , encararemos dos capas de bustier por sus costuras  detrás con detrás y luego pasaremos una costura en el centro de la costura de las dos capas, picaremos las dos capas del bustier y una vez que las dos capas estén picadas y funcionen como una sola procederemos a la colocación del biés que hemos explicado.

Por picar entendemos dar puntos en dos piezas para que queden unidas como si fuera una. Este procedimiento se puede hacer a mano, como en las solapas de las americanas sastre, o a máquina. Si no disponemos de máquina de picar y la pieza quedará interna sin que se vea en el exterior de la prenda podemos perfectamente utilizar un zigzag.

Tenemos que tener cuidado cuando picamos una pieza o una prenda que las dos o más capas que piquemos queden como si fueran una, pero del doble grosor, si se nos producen pliegues quiere decir que no hemos cosido con la precaución necesaria las piezas o que hemos deformado con la plancha dando y /o encogiendo las piezas.

Si nos quedan arrugas en el picado deberemos repetirlo ya que se transformaran en arrugas indeseadas.

Podemos abrir con la tijera la bolsa y aplanar con varios zigzags pero no es lo óptimo.

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En la siguiente imagen vemos las dos capas montadas de nuestro bustier en las que hemos montado los pasaballenas o fundas de varillas. En efecto, los bieses que ahora encararemos nos servirán de fundas para las ballenas o varillas. Los pasaballenas sirven por una parte para que se deslicen las varillas: los tules, gasas aprestadas y rejillas son rugosas y las ballenas muchas veces no se deslizan suavemente. Si colocamos un bies por dónde tienen que pasar, es como colocarles una alfombra, se deslizarán sin problema.

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Encararemos los pasaballenas de la forma en que mostramos en la siguiente imagen.

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Haremos coincidir las costuras del bustier exterior con las del bustier interior, pondremos una  serie de alfileres para que queden exactas, si estamos haciendo un trabajo fino lo mejor es pasar un hilván por el centro de las costuras. Si hilvanamos, lo mejor es hacerlo con un hilo de dolor de contraste.

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Luego coseremos a caballo de cada costura el valor del medio ancho de la varilla o ballena más 0.2 cm así crearemos las fundas de varilla para el corsé. En nuestro caso las varilla son de pvc continuo de 0.75 cm, en el caso en que realicemos un bustier de costura recomendamos varillas de acero en espiral y si pueden ser continuas a pesar de que sea un engorro cortarlas y ponerles las piezas en “U” a cada lado de la varilla.

Si queremos montarlo con varillas pre-cortadas, debemos recordar que las varillas en espiral de acero  que encontramos en los comercios crecen de 2 en 2.

Cerraremos a una pata la parte del escote, picaremos todo el bustier y pondremos las varillas en su funda.

Cortaremos las varillas a medida si no las hemos comprado pre-cortadas y cerraremos el pasaballenas con un repunte haciendo que la varilla esté en tensión.

El bustier a este punto se mantiene de pie sobre el plano de trabajo.

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Colocado encima del maniquí del que hemos hecho el moulage tiene este aspecto

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Pondremos una cinta que no ceda en la parte del descote y en la de la cintura.

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La fijaremos con un zigzag en la parte central de la misma aprovechando el cm que hemos dejado sin varilla, luego pasaremos un pespunto por la parte superior e inferior.

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Para pulir el descote y la parte inferior colocaremos un bies doblado.

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Lo fijaremos con un repunte recto y con un zigzag en la parte de los extremos para que no se levante.

Deberemos tener cuidado de no pillar las ballenas: podría romper la aguja.

Si no tenéis mucha seguridad con la máquina, aconsejamos realizar estos pasos con unas gafas de protección.

El bustier a punto de prueba tiene el siguiente aspecto:

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En un próximo post enseñaremos a poner el cigarrillo de guata, el acabado de espalda y la forma de forrar el bustier.

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Puesta a plano de la glasilla del bustier

Cómo cubrir un cuerpo

Puesta a plano de la glasilla del bustier

La puesta a plano de la glasilla consiste en transformar las piezas de la glasilla en un patrón.

Este post es la continuación del anterior. “Moulage del bustier de cuatro piezas

Para realizar esta operación necesitaremos una tabla de patronaje o una tabla de madera, una ruleta, papel kraft, regla escuadra y regla de curvas.

La tabla de patronaje es una tabla de madera recubierta de guata y forrada con una loneta, suelen ser de colores sufridos para que no se manchen. Una tabla de madera sirve de la misma forma o un cartón grueso prensado. Para pasar la ruleta es necesario tener una superficie blanda.

Dejamos nuestro bustier en el siguiente estado:

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El primer paso para poner a plano una glasilla es desmontar cada una de las piezas. Sacaremos los alfileres con cuidado y antes de ello miraremos que hayamos marcado los piquetes que correspondan y  la costura del lado en la pieza que no tiene pestaña, tal y como mostramos en la siguiente ilustración.

Con la uña marcaremos el pliegue que presente la tela tanto en la parte de costura como el escote y el bajo.

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Luego abriremos las pestañas que nos mostrarán claramente los pliegues que hemos re-marcado con la uña.

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Evidenciaremos, mediante una serie de puntos, la marca del pliegue que nos determinarán las costuras de la pieza.

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Trazaremos las líneas siguiendo las marcas con la ayuda de la regla recta o la regla de curvas.

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La pieza trazada sobre la glasilla tendrá este aspecto final:

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Marcaremos en el piquete de unión de las piezas, en nuestro caso hemos decidido hacerlo en la cintura, un número o una letra para que en la fase de montaje sepamos el orden y la orientación de cada una de las piezas ­.

Procederemos con las piezas sucesivas de la misma forma.

En algunos puntos, como en la imagen que sigue, veremos que la línea de curvas no nos da la línea que deseamos: en este caso está muy claro que queremos que la parte del descote siga una línea curva continua y no que tenga dos partes cóncavas y una convexa. Rectificaremos la línea.

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La costura del entalle de pecho es la más delicada ya que es la que nos moldeará la forma del seno. Por ello pondremos especial atención al trazo de las costuras con la línea de curvas o pistola. No debemos olvidar el piquete de la punta de pecho ni el de cintura, que nos serán esenciales a la hora de montar el cuerpo.

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Las piezas de glasilla puestas a plano tendrán el siguiente aspecto:

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Colocaremos papel kraft por encima de la tabla y por debajo de las piezas, luego ruletearemos todas las líneas que hemos trazado en las piezas de la glasilla.

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Una vez ruleteadas todas las líneas las re-trazaremos en el papel.

En la pieza de mitad de espalda acabaremos la pieza a 90 grados con la línea de mitad de espalda, así si debiéramos dar un re-largo, lo trazaríamos a escuadra a la mitad detrás simplificando la forma de cierre detrás.

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Las otras piezas no tienen ningún retoque. Por lo tanto será un trabajo mecánico de reproducción de tela a papel.

En el próximo post enseñaremos cómo montar un bustier o corsé envarillado.

 

Este post continúa en “Montaje de la base del bustier

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Moulage del bustier de cuatro piezas

Cómo cubrir un cuerpo

Moulage del bustier de cuatro piezas

En este post enseñaremos como hacer el moulage de un corsé de cuatro piezas.

Para la buena comprensión y preparación del maniquí deberíais leer los post “Moulage o modelaje (I): Cómo empezar”, “Moulage o modelaje (II) Procedimiento de colocación de los bolducs“, “Procedimiento de colocación de los bolducs. Moulage o modelaje (III)

En el caso de realizar el bustier para costura, cuidaremos más el aspecto de la glasilla, recordemos los colores azul y rojo de los que hablamos en los anteriores post, así como la colocación completa de los bolducs y con los colores diferentes. En este caso nos sirve la glasilla como paso intermedio para sacar un patrón, por lo que utilizaremos la técnica de moulage en vez del patronaje, esta glasilla sólo nos servirá a nosotros. Por ello hemos aprovechado el moulage de esta glasilla para una producción teatral para fotografiarla y generar este post.

Una vez colocados los bolducs, en este caso sólo hemos colocado los que nos servían para la pieza en cuestión, dibujaremos el contorno del bustier que queremos moldear.

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Empezaremos nuestro moulage por la mitad delante.

La primera pieza que colocaremos será la que hemos evidenciado en la siguiente imagen en color rojo difuminado.

Prepararemos un trozo de glasilla  donde trazaremos una línea recta que representará  la mitad delante (A). Sobre ésta trazaremos dos perpendiculares que representarán la línea de pecho (B) y la línea de cintura (C)

El retal de glasilla debe tener como mínimo 2,5 cm más del área que debamos cubrir, deberemos tener en cuenta la distancia en este caso desde la punta de pecho hasta el final de la marca en el escote  (D) y la distancia desde la cintura hasta la marca del bajo (E).

El ancho de la tela vendrá determinado por la parte más ancha que debamos cubrir, en este caso el ancho de la línea B desde la intersección de la mitad delante hasta el bolduc de pecho que hemos evidenciado con (F).

Daremos en vertical un margen de 2,5 cm en cada lado como hemos hecho en horizontal.

A mitad de la distancia F trazaremos un Recto hilo (RH)

Hemos evidenciado el área de la glasilla mínima con un rectángulo en trazo discontinuo (que no deberemos trazar) y el área con los relargos de color beige.

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Colocaremos la primera pieza en el maniquí:

Colocaremos la mitad delante de la glasilla encima del bolduc de mitad delante. Pondremos un alfiler en la parte superior y otra en la cintura, luego colocaremos la glasilla sobre la intersección de los bolducs de pecho y entalle de pecho, sujetaremos con un alfiler en la punta del pezón, recortaremos el exceso de la glasilla de la parte superior e inferior.

Si ponemos la línea de mitad delante de la glasilla encima del bolduc de mitad delante, cuando coloquemos la tela encima de la línea de pecho veremos que es imposible que coincida exactamente con el bolduc. Ello es debido a que teóricamente deberíamos sacar una pinza de fuerza 1 o 1,5 cm por la mitad delante, de ello hablaremos en otros post más adelante, por el momento colocaremos  la pieza sobre el bolduc de pecho y antes de retirar la glasilla marcaremos la posición del bolduc de pecho mediante el piquete de montaje del pezón.

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Doblaremos la parte superior siguiendo los bolducs de corte que hemos determinado para el modelo. Al colocar los alfileres deberemos ir con cuidado de no prender el maniquí. El maniquí sólo deberemos prenderlo en la mitad delante y la mitad detrás.

En las piezas intermedias colocaremos un par de alfileres para sujetar la pieza al maniquí, alfileres que sacaremos una vez que la próxima pieza haya sido colocada.

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Luego doblaremos la parte inferior y haremos piquetes en el relargo de costura del entalle para que la tela se asiente correctamente.

Los alfileres que coloquemos para aguantar la pieza antes de colocar la próxima, los fijaremos con la cabeza fuera de la costura, para que una vez fijada la pieza podamos sacarlos.

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Procederemos de la misma forma para la segunda pieza, la única diferencia es que no tendremos que colocar la mitad delante. Colocaremos directamente el RH de forma en que quede a la mitad de la pieza y doblaremos sobre la pieza anterior, en la parte superior e inferior.

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Recordemos que debemos piquetear el relargo. Si no lo hacemos será imposible colocar todas las piezas.

La próxima pieza la colocaremos con el mismo procedimiento que ésta.

140328_-moulage-bustier_10

Procederemos de la misma forma con la última pieza de nuestro bustier, marcaremos la mitad detrás sobre el relargo de la costura.

Marcaremos los piquetes que procedan para el montaje y/o el patronaje y quitaremos la glasilla.

En la próxima ilustración vemos la marca del re-largo de mitad detrás y el piquete de pecho.

Recordemos que éste bajará de un par de milímetros porque no hemos descentrado la mitad del delantero.

140328_-moulage-bustier_11

Sacaremos la glasilla.

En la próxima ilustración mostramos la glasilla puesta a plano por la parte exterior e interior.

En el próximo post enseñaremos como poner a plano la glasilla y como sacar el patrón de nuestro bustier.

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Este post continúa en “Puesta a plano de la glasilla del bustier

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Rotación de la pinza de pecho de la americana

Cómo cubrir un cuerpo

Rotación de la pinza de pecho de la americana

La pinza de pecho no la podremos hacer desaparecer (a no ser que asistamos a los cursos de la Academia de la Ignorancia) o que cortemos los pechos a la cliente, por lo que la pinza deberemos conservarla.

La pinza la podremos rotar desde la punta de pecho en varias direcciones, para alguna de las cuales será indispensable abrir costura en la cintura.

En este post damos algunas posibilidades.

Tomaremos como base el patrón generado en el post “Solapa y cuello de la americana femenina

En la próxima ilustración hemos juntado las dos piezas del delantero por la punta de seno y hemos indicado algunos de los cortes

Los cortes que van en la parte superior no suponen ningún problema, pero los cortes en los que se implica el entalle del delantero, al tener una doble pinza en la cintura, no podremos cerrar la pinza original y abrir el corte antes de provocar un segundo corte en la cintura.

De todos los cortes que hemos presentado evidenciaremos en color azul los que implican el entalle del delantero.

Corte nº 1 + corte nº 5

­­Corte nº 1

Corte nº 5

Corte nº 2

Corte nº 3

Corte nº 4

Corte A

Corte B

Corte C

Para evitar las pinzas en una americana podemos abrir dos costuras horizontales  una en la línea de pecho y otra en la línea de cintura

Para ello será conveniente que el largo de la americana sea máximo hasta la línea de cadera o bien que la queramos con el bajo con un poco de vuelo.

Imaginemos que la cortamos por la línea de cintura y abrimos dos cortes: uno en la la línea de cintura y otro en la línea de pecho.

Este post continúa en “La manga de la americana femenina

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Solapa y cuello de la americana femenina

Cómo cubrir un cuerpo

Solapa y cuello de la americana femenina

En este post hablaremos de cómo transformar el delantero del patrón base que dejamos en el post “Patrón base de la americana femenina”.

El procedimiento es igual que en el hombre.

Debemos observar que en este patrón no tenemos la línea de esternón. El  cm de entalle de la línea de esternón en el caso de la americana de mujer se pierde, ya que en el delantero tenemos la holgura de la mitad del desarrollo vertical

La americana al no apoyarse en el esternón sino que queda “flotando” a nivel de pecho conlleva una holgura que, desde la línea de pecho hasta la línea de caja de cuello delante, aumenta de un centímetro.

El patrón que dejamos en el post anterior es:

El quiebre en la americana femenina

Antes de proceder a trazar el quiebre de la americana deberemos hallar el canto del delantero, para ello daremos un re-largo de 1,5 cm

El quiebre en la americana femenina funcionará de la misma forma que en la americana de caballero por lo que a ella nos remitimos.

Sin embargo vamos a trazar el delantero femenino en base a lo que explicamos en el post “Patrón base de la americana femenina”

El pie de cuello de una americana de mujer será de 2,5 cm. Desde la punta de la caja de cuello daremos un valor de 2 cm tal y como mostramos en la siguiente ilustración, el otro 0.5 lo consideraremos desarrollo.

Acto seguido marcaremos los ojales en la línea de mitad delante.

Trazaremos una perpendicular al canto de mitad delante al nivel del primer botón. Uniremos este punto del canto con los 2 cm que hemos avanzado en la caja del delantero.

Decidiremos la altura, la inclinación y el ancho de la inglesa.

Dibujaremos la solapa que queramos partiendo del inicio del quiebre en el canto de la americana.

Especularemos la solapa en el quiebre y prolongaremos la inglesa más allá del quiebre, hasta alcanzar la medida del pie de cuello 2.5 cm. Este punto lo uniremos con la punta de la caja del delantero.

Trazado el cuello

Decidiremos la profundidad de la muesca y la altura de la contrainglesa. Para ello, la forma más fácil es trazarla sobre el cuerpo. De esta forma podemos ver enseguida el electo visual.

Especularemos la contrainglesa en la parte exterior del quiebre.

Trazaremos una perpendicular al quiebre que repose encima de la costura del hombro a 2.5 cm (medida del pie de cuello), luego prolongaremos esta perpendicular al lado opuesto del quiebre y anotaremos 3,5 cm (medida del cayente del cuello).

Calcaremos el quiebre y esta doble línea en un papel de cebolla (o usaremos el artilugio que enseñamos a construir en el post “Solapa y cuello de la americana”.

Luego trazaremos la línea dónde se abatirá el cayente del cuello en el patrón de espalda. El cayente del cuello será 1 cm más largo que el pie de cuello por lo que trazaremos una paralela a la caja de cuello de detrás a un cm para determinar dónde llegará el cayente de cuello una vez la prenda esté acabada.

Mediremos la caja de espalda, evidenciada en la siguiente ilustración con un trazo continuo de color rojo, luego el cayente del cuello evidenciado en la siguiente  ilustración con un trazo de color azul.

Retomaremos el delantero. En el punto que toca la costura del hombro, trazaremos un arco cuyo radio sea igual a la distancia de la caja de cuello (color rojo), procederemos de la misma forma con la medida del cayente de cuello, pero esta vez el centro del arco será el punto más exterior, el que representa el cayente del cuello (color azul).

Colocaremos el quiebre que hemos copiado en papel de cebolla encima del punto en que se corta el quiebre del patrón del delantero con la perpendicular trazada con los 2,5 y los 3,5 cm. Deslizaremos el papel de cebolla de modo en que la línea larga roja (el quiebre del papel de cebolla) esté en la intersección que hemos comentado del patrón y que los puntos del pie de cuello y del cayente calcados en el papel de cebolla sean tangentes a los dos arcos.

En esta posición calcaremos los puntos que determinan el pie de cuello de la mitad detrás, el quiebre del cuello y el punto que determina el cayente en la línea de mitad detrás.

Borrando las líneas de construcción obtendremos la primera imagen de la siguiente ilustración. Uniremos los puntos correspondientes y obtendremos el cuello que corresponderá a esta americana con este determinado quiebre. Debemos recordar que modificando el quiebre modificamos el cuello ya que su inclinación será diferente.

Por lo que el despiece del cuerpo de la americana base con el cuello será:

Este post continúa en “Rotación de la pinza de pecho de la americana

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El patrón base de la americana femenina

Cómo cubrir un cuerpo

El patrón base de la americana femenina

 

Mostramos este primer trazado de la americana femenina, en él  no distinguimos entre la medida de pecho y de tórax, sólo a mitad del trazado retrasaremos el ancho de costadillo para descontar el DVP.

Mostraremos otro trazado de la americana base que la basaremos en el trazado de hombre al que luego le pondremos los senos. Son dos formas diferentes de abordar este patrón.

Ambos son válidos elegid el que más os guste.

 

En este post enseñaremos la forma de trazar toda la americana sólo con las medidas tomadas del cliente, daremos al mismo tiempo la forma de deducir las medidas secundarias de las base.

Medidas necesarias:

Pecho (P)

Cintura (C)

Cadera (K)

Largo busto detrás  (LBE)

Largo busto delante (LBD)

Ancho espalda (AE)

Largo pierna detrás  (LPD)

Entrepierna  (E)

Trazado:

Trazaremos dos líneas a escuadra cuya intersección representará la séptima vértebra cervical.

A partir de la séptima trazaremos paralelas a la línea horizontal con las alturas correspondientes al largo sisa y al largo busto detrás. Si no disponemos del largo de sisa podemos deducirla aplicando la fórmula (P/4)+8

Sobre la última línea trazada (medida del largo busto detrás que generará la línea de cintura), trazaremos otra paralela a ésta con el valor del montante del pantalón. En caso de no tener esta medida podemos deducirla restando el largo pierna detrás de la medida de entrepierna)

140326_patron-de-la-americana-femenina_01

Vemos que a diferencia del trazado de la americana de hombre no establecemos un  largo total de la americana. Generalmente la americana femenina acaba en la línea de entrepierna, o sea es más corta que la masculina. Si queremos, evidentemente podemos alargar la prenda creando la línea de bajo.

El próximo paso será delimitar el ancho de espalda, para ello trazaremos una paralela a la línea vertical que representa la mitad de espalda a una distancia igual a la del largo de espalda incrementada de un valor para la holgura, en este caso 1 cm: AE+ 1(A)

Sobre esta línea colocaremos el valor del  Largo busto delantero.  En caso de no disponer de esta medida podemos aplicar desde la línea de sisa, el valor de la mitad de pecho + 1 cm: (P/2+1).

A partir de este punto trazaremos una línea paralela a la línea de escote que le llamaremos línea del escote delantero.

La diferencia de altura entre la línea de escote y la línea del escote delantero es por definición el desarrollo vertical de pecho (DVP= largo busto delante  –  largo busto detrás)

Borraremos la línea de escote desde su intersección con la línea de costadillo en la parte del delantero.

140326_patron-de-la-americana-femenina_02

Para determinar el valor del ancho del cuadrado de sisa, aplicaremos la segunda medida tomada encima del cliente: la medida de avance de costadillo desde la mitad de espalda, en caso de no disponer de ella podemos fijar el ancho a un cuarto de pecho a partir de la línea de costadillo.

En el caso en que apliquemos la medida tomada sobre el cliente debemos añadir el centímetro de holgura que habíamos dado en el valor del ancho de espalda, de otra forma daríamos al cuadrado de sisa un centímetro menos.

Esta nueva línea será la línea de avance de costadillo.

Desde la mitad de espalda aplicaremos el valor del pecho y lo incrementaremos del  DHP o sea la mitad del DVP y le daremos un centímetro de holgura para la espalda y otro para el delantero.  Otra forma de determinar la mitad delante es la de incrementar la medida del pecho de un doceavo de pecho más el centímetro de holgura que hemos dado en la espalda.

140326_patron-de-la-americana-femenina_03

Para situar el eje de entalle del delantero trazaremos una paralela a la de mitad delante con el valor de la distancia entre pecho y pecho, en el caso de no disponer de ésta, podemos calcular el cuarto de la medida de pecho menos el DVP: (P-DVP)/4.

Esta medida la trazaremos desde la línea de sisa hasta la línea de cadera.

Trazaremos una línea  equidistante entre la línea de escote y línea de sisa en la pieza de la espalda.

Abriremos las cajas de escote a las que daremos el mismo valor. Podemos dar un octavo de pecho más dos o bien un sexto justo de pecho.

La caja de cuello detrás la elevaremos de 2 cm.

La caja de cuello del delantero reposará sobre la línea del escote delantero y bajará de P/8.

Trazaremos un par de líneas equidistantes entre la línea de cintura y la línea de entrepierna que representarán las líneas de petites hanches y la línea de cadera. En la ilustración las hemos hecho con trazo discontinuo.

Daremos forma a la espalda, para ello entraremos, siempre sobre la línea de mitad de espalda, 0.25 cm en su intersección con la línea de escote, de 0.8 en su intersección con la línea de sisa, de 3 cm en su intersección con la línea de cintura y de 2.5 en su intersección con la línea de bajo.  La costura de mitad de espalda descenderá paralela a la línea de mitad de espalad desde su intersección con la línea de cadera.

Fijaremos la caída de hombro, para ello anotaremos en la línea de costadillo intersección línea de cintura hacia la línea de caja de cuello, el valor de caída hombro detrás, si no disponemos de tal medida podemos anotar el valor resultante de la siguiente fórmula: P/4+7cm a partir de la intersección de la línea de sisa, o bien bajar un centímetro la cota de la línea de cuello intersección línea de costadillo (recordemos que la profundidad de sisa es igual a P/4 +8).

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Trazaremos el hombro de espalda uniendo la caja de cuello detrás con el último punto encontrado.  A partir de la punta de caja de cuello daremos el desarrollo del hombro que sea igual a la medida tomada, en caso de no disponer de ella fijaremos el largo del hombro a un centímetro más allá de su intersección con la línea de costadillo.

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Bajaremos la intersección del hombro línea de costadillo de 6 centímetros (seis centímetros que sumados al centímetro  de caída de hombro desde la línea de cuello y sumado a los dos centímetros de la subida de caja detrás  totalizarán 9 cm o sea dos veces 4.5 que es la caída de hombro calculada para una conformación normal sobre una perpendicular.)

Hallaremos el punto medio en la caja del escote delante entre la intersección de esta línea y la punta de la caja delante.

Uniremos este punto al punto inferior (el que dista 9 cm de la punta de cuello detrás) y fijaremos la caída del hombro del delantero.

Desde la punta de la caja delante  trazaremos un arco cuya medida sea  medida de caída de pecho  y trazaremos el primer labio de la pinza desde la caja de escote hasta la intersección del arco con el eje de entalle del delantero ­­, si no disponemos de esta medida podemos situar el pezón dos centímetros por debajo de la intersección de la línea de entalle del delantero intersección con la línea de sisa.

Cerraremos el otro labio de la pinza  desde el pezón hasta la intersección del hombro con la caja de cuello delante.

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Para trazar la sisa anotaremos a partir de la intersección de la línea de sisa con la línea de avance de costadillo, sombre ésta última y en dirección al hombro, el valor del DVP, luego pondremos 2/5 de este valor para fijar el piquete, y 3/5 siempre desde la intersección línea de avance de costadillo con línea de sisa hacia la mitad de espalda para encontrar el eje de la costura de avance de costadillo, trazaremos una paralela desde ese punto hasta el bajo a la línea de avance de costadillo.

Aplicaremos 2/3 del valor del DVP, a partir de la línea de sisa intersección con línea de costadillo, sobre la línea de sisa en dirección mitad de espalda.

Estas dos líneas nos servirán para hacer retroceder el costadillo. Este retroceso viene dado ya que no hemos calculado la americana en base a la proporción de tórax sino en base a la proporción de Pecho que como sabemos es Tórax más DVP.

Encontraremos el punto medio del segmento de la línea de costadillo delimitado entre la línea de sisa y la línea de montante y le daremos 0.5 en dirección a la mitad delante

Trazaremos la sisa tal y como se muestra en la ilustración.

En la próxima ilustración borraremos las líneas originales de costadillo y de avance de costadillo dejando únicamente las nuevas.

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Entallaremos la cintura teniendo en cuenta que la costura de avance de costadillo deberemos subir el entalle de un cm o un cm y medio para albergar la cresta ilíaca en el caso en que la americana sea ajustada.

En nuestro caso hemos entallado de 4 cm (2+2) la costura de costadillo y la de entalle  del delantero. La costura de avance del costadillo la hemos entallado de 3 cm (15+1.5).

Para dar desarrollo a la cadera hemos cruzado las costuras de avance de costadillo a nivel de cadera y hemos dado un desarrollo de 4 cm (2+2)

Por último colocaremos la piza en mitad del hombro .Evidenciamos el corte con una línea discontinua.

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El patrón después de bascular la pinza tendrá el siguiente aspecto.

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El despiece del cuerpo del patrón base de la americana mujer será:

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Este post continúa en “Solapa y cuello de la americana femenina

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Pantalón tejano sin costuras laterales y bragueta de pequeño puente

Cómo cubrir un cuerpo

Pantalón tejano sin costuras laterales y bragueta de pequeño puente

Para realizar esta transformación tomaremos la base del pantalón tejano, en este caso hemos tomado una talla 40  conformación normal.

Marcaremos encima del pantalón el corte del pequeño puente

Para ello trazaremos una paralela a la línea de entrepierna a 1.8 cm, desde la costura de horquilla delante contaremos 4 cm  y desde este punto lo uniremos con la intersección del RH del pantalón intersección costura de cintura. Hemos evidenciado este corte con un trazado de color rojo en la próxima ilustración.

Trazaremos el debajopuente.

Para ello daremos 1.5 cm de cruce en la mitad delante.

El ancho del cinturón del debajo puente será de 5 cm acabado, el canto del cinturón del debajo puente deberá ser paralelo a la costura de mitad delante del patrón base.

El relargo de la abotonadura será de 2.5 cm

Tal y como mostramos en la ilustración

Hemos evidenciado estas líneas con un trazo continuo de color rojo.

Aislaremos la pieza del debajopuente.

Aislaremos el levadizo.

Al aislar el levadizo veremos que la costura de la horquilla no es recta. Enderezaremos la  costura del levadizo. Convirtiéndola a lomo.

Convertiremos el pantalón tejano en un tejano a banda. Es interesante tomar como base para este tipo de transformación el patrón base del tejano por dos razones: la primera es que el pantalón comparte la costura lateral en las piezas del delantero y de la hoja posterior, otra razón es porque la horquilla detrás no baja respecto de línea de entrepierna, por lo que las costuras de entrepierna delante y detrás son iguales y no nos encontramos el cm y medio de los pantalones clásicos que deberemos embeber desde la punta de la horquilla posterior hasta la línea de rodilla.

Para convertir un tejano en un pantalón de banda, uniremos el punto de intersección de la costura lateral con la línea de cadera y el bajo intersección con la misma costura lateral, trazaremos una línea recta que sobrepase el nivel de la línea de cadera y llegue hasta la línea de cintura.

Haremos lo mismo en las dos hojas del patrón, tanto en el delantero como en la parte posterior.

Hemos evidenciado este trazado con una línea continua de color rojo.

Juntaremos las dos  hojas del delantero y de la parte de espalda por la costura lateral. La porción que falta en el delantero vemos que la recuperamos en la parte del detrás, a nivel de rodilla le daremos un centímetro más de contorno a la pernera del pantalón. Este centímetro de más no afeará el modelo.

El RH evidentemente pasará a la costura lateral

Regularemos el bajo uniendo las dos puntas del bajo y daremos el relargo del bajo (5 cm).

En la parte superior daremos  4 cm para la vuelta de la cinturilla.

Ambas modificaciones las hemos evidenciado con trazos rojos continuos y discontinuos.

Juntando todas las piezas que tenemos hasta ahora:

Especularemos la pieza del levadizo ­­­

Daremos dos versiones de este pantalón, la primera será rehaciendo la pinza de espalda, la segunda incluyendo en la cinturilla una goma que vaya  en toda la cinturilla de espalda del patrón original o de pinza a  pinza según deseemos.

Si queremos rehacer la pinza no tendremos más que calcarla especulada a la línea de cintura tal y como mostramos en la próxima ilustración.

En el caso en que queramos poner una goma en la parte de la espalda, decidiremos el trozo que queramos engomar. Lo más práctico es poner una entretela rígida que  nos arme la cinturilla y en el extremo de esta colocaremos el elástico, de 3 cm.

En nuestro ejemplo nos hemos decidido por poner la goma de pinza a pinza de tres centímetros para no tener problemas en el montaje. La longitud de la goma la hemos establecido a la mitad del recorrido que debe cubrir.

El largo de la goma, como sabemos en los tejidos elásticos depende de la elasticidad, por lo que calcularemos su recorrido en base a la elasticidad de la cinta concreta con la que montemos el pantalón.

Este procedimiento es muy interesante para las prendas infantiles así podemos patronar de dos en dos tallas, en el caso en que el pantalón no sea largo.

Sabemos que la ratio de largo de pierna en el caso de las prendas infantiles de talla a la siguiente es enorme.

Hemos marcado la pieza de la entretela con una línea continua de color rojo. El largo de la cinta elástica de 3 cm lo hemos representado con línea continua de color azul.

El patrón final será:

El mismo modelo con bolsillos.

Podemos añadir un par de bolsillos en el delantero y en la parte de atrás.

Para ello decidimos abrir unos bolsillos bajos en la línea de cadera. Trazamos una línea roja uniendo las dos intersecciones con el delantero y con el trasero de la línea de cadera, como mostramos en la siguiente ilustración.

Hemos realizado dos fondos de bolsillo en la costura que hemos abierto. Ambos de 15×17. Los hemos evidenciado con una línea continua de color rojo

Colocaremos unas tapetas en los bolsillos cosidas directamente al canesú del pantalón. Evidenciadas en la próxima ilustración con una línea continua de color azul.

Marcaremos la posición de los botones y ojales.

Las piezas de este pantalón son:

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