Rotación de la pinza de pecho de la americana

Cómo cubrir un cuerpo

Rotación de la pinza de pecho de la americana

La pinza de pecho no la podremos hacer desaparecer (a no ser que asistamos a los cursos de la Academia de la Ignorancia) o que cortemos los pechos a la cliente, por lo que la pinza deberemos conservarla.

La pinza la podremos rotar desde la punta de pecho en varias direcciones, para alguna de las cuales será indispensable abrir costura en la cintura.

En este post damos algunas posibilidades.

Tomaremos como base el patrón generado en el post “Solapa y cuello de la americana femenina

En la próxima ilustración hemos juntado las dos piezas del delantero por la punta de seno y hemos indicado algunos de los cortes

Los cortes que van en la parte superior no suponen ningún problema, pero los cortes en los que se implica el entalle del delantero, al tener una doble pinza en la cintura, no podremos cerrar la pinza original y abrir el corte antes de provocar un segundo corte en la cintura.

De todos los cortes que hemos presentado evidenciaremos en color azul los que implican el entalle del delantero.

Corte nº 1 + corte nº 5

­­Corte nº 1

Corte nº 5

Corte nº 2

Corte nº 3

Corte nº 4

Corte A

Corte B

Corte C

Para evitar las pinzas en una americana podemos abrir dos costuras horizontales  una en la línea de pecho y otra en la línea de cintura

Para ello será conveniente que el largo de la americana sea máximo hasta la línea de cadera o bien que la queramos con el bajo con un poco de vuelo.

Imaginemos que la cortamos por la línea de cintura y abrimos dos cortes: uno en la la línea de cintura y otro en la línea de pecho.

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Solapa y cuello de la americana femenina

Cómo cubrir un cuerpo

Solapa y cuello de la americana femenina

En este post hablaremos de cómo transformar el delantero del patrón base que dejamos en el post “Patrón base de la americana femenina”.

El procedimiento es igual que en el hombre.

Debemos observar que en este patrón no tenemos la línea de esternón. El  cm de entalle de la línea de esternón en el caso de la americana de mujer se pierde, ya que en el delantero tenemos la holgura de la mitad del desarrollo vertical

La americana al no apoyarse en el esternón sino que queda “flotando” a nivel de pecho conlleva una holgura que, desde la línea de pecho hasta la línea de caja de cuello delante, aumenta de un centímetro.

El patrón que dejamos en el post anterior es:

El quiebre en la americana femenina

Antes de proceder a trazar el quiebre de la americana deberemos hallar el canto del delantero, para ello daremos un re-largo de 1,5 cm

El quiebre en la americana femenina funcionará de la misma forma que en la americana de caballero por lo que a ella nos remitimos.

Sin embargo vamos a trazar el delantero femenino en base a lo que explicamos en el post “Patrón base de la americana femenina”

El pie de cuello de una americana de mujer será de 2,5 cm. Desde la punta de la caja de cuello daremos un valor de 2 cm tal y como mostramos en la siguiente ilustración, el otro 0.5 lo consideraremos desarrollo.

Acto seguido marcaremos los ojales en la línea de mitad delante.

Trazaremos una perpendicular al canto de mitad delante al nivel del primer botón. Uniremos este punto del canto con los 2 cm que hemos avanzado en la caja del delantero.

Decidiremos la altura, la inclinación y el ancho de la inglesa.

Dibujaremos la solapa que queramos partiendo del inicio del quiebre en el canto de la americana.

Especularemos la solapa en el quiebre y prolongaremos la inglesa más allá del quiebre, hasta alcanzar la medida del pie de cuello 2.5 cm. Este punto lo uniremos con la punta de la caja del delantero.

Trazado el cuello

Decidiremos la profundidad de la muesca y la altura de la contrainglesa. Para ello, la forma más fácil es trazarla sobre el cuerpo. De esta forma podemos ver enseguida el electo visual.

Especularemos la contrainglesa en la parte exterior del quiebre.

Trazaremos una perpendicular al quiebre que repose encima de la costura del hombro a 2.5 cm (medida del pie de cuello), luego prolongaremos esta perpendicular al lado opuesto del quiebre y anotaremos 3,5 cm (medida del cayente del cuello).

Calcaremos el quiebre y esta doble línea en un papel de cebolla (o usaremos el artilugio que enseñamos a construir en el post “Solapa y cuello de la americana”.

Luego trazaremos la línea dónde se abatirá el cayente del cuello en el patrón de espalda. El cayente del cuello será 1 cm más largo que el pie de cuello por lo que trazaremos una paralela a la caja de cuello de detrás a un cm para determinar dónde llegará el cayente de cuello una vez la prenda esté acabada.

Mediremos la caja de espalda, evidenciada en la siguiente ilustración con un trazo continuo de color rojo, luego el cayente del cuello evidenciado en la siguiente  ilustración con un trazo de color azul.

Retomaremos el delantero. En el punto que toca la costura del hombro, trazaremos un arco cuyo radio sea igual a la distancia de la caja de cuello (color rojo), procederemos de la misma forma con la medida del cayente de cuello, pero esta vez el centro del arco será el punto más exterior, el que representa el cayente del cuello (color azul).

Colocaremos el quiebre que hemos copiado en papel de cebolla encima del punto en que se corta el quiebre del patrón del delantero con la perpendicular trazada con los 2,5 y los 3,5 cm. Deslizaremos el papel de cebolla de modo en que la línea larga roja (el quiebre del papel de cebolla) esté en la intersección que hemos comentado del patrón y que los puntos del pie de cuello y del cayente calcados en el papel de cebolla sean tangentes a los dos arcos.

En esta posición calcaremos los puntos que determinan el pie de cuello de la mitad detrás, el quiebre del cuello y el punto que determina el cayente en la línea de mitad detrás.

Borrando las líneas de construcción obtendremos la primera imagen de la siguiente ilustración. Uniremos los puntos correspondientes y obtendremos el cuello que corresponderá a esta americana con este determinado quiebre. Debemos recordar que modificando el quiebre modificamos el cuello ya que su inclinación será diferente.

Por lo que el despiece del cuerpo de la americana base con el cuello será:

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El patrón base de la americana femenina

Cómo cubrir un cuerpo

El patrón base de la americana femenina

 

Mostramos este primer trazado de la americana femenina, en él  no distinguimos entre la medida de pecho y de tórax, sólo a mitad del trazado retrasaremos el ancho de costadillo para descontar el DVP.

Mostraremos otro trazado de la americana base que la basaremos en el trazado de hombre al que luego le pondremos los senos. Son dos formas diferentes de abordar este patrón.

Ambos son válidos elegid el que más os guste.

 

En este post enseñaremos la forma de trazar toda la americana sólo con las medidas tomadas del cliente, daremos al mismo tiempo la forma de deducir las medidas secundarias de las base.

Medidas necesarias:

Pecho (P)

Cintura (C)

Cadera (K)

Largo busto detrás  (LBE)

Largo busto delante (LBD)

Ancho espalda (AE)

Largo pierna detrás  (LPD)

Entrepierna  (E)

Trazado:

Trazaremos dos líneas a escuadra cuya intersección representará la séptima vértebra cervical.

A partir de la séptima trazaremos paralelas a la línea horizontal con las alturas correspondientes al largo sisa y al largo busto detrás. Si no disponemos del largo de sisa podemos deducirla aplicando la fórmula (P/4)+8

Sobre la última línea trazada (medida del largo busto detrás que generará la línea de cintura), trazaremos otra paralela a ésta con el valor del montante del pantalón. En caso de no tener esta medida podemos deducirla restando el largo pierna detrás de la medida de entrepierna)

140326_patron-de-la-americana-femenina_01

Vemos que a diferencia del trazado de la americana de hombre no establecemos un  largo total de la americana. Generalmente la americana femenina acaba en la línea de entrepierna, o sea es más corta que la masculina. Si queremos, evidentemente podemos alargar la prenda creando la línea de bajo.

El próximo paso será delimitar el ancho de espalda, para ello trazaremos una paralela a la línea vertical que representa la mitad de espalda a una distancia igual a la del largo de espalda incrementada de un valor para la holgura, en este caso 1 cm: AE+ 1(A)

Sobre esta línea colocaremos el valor del  Largo busto delantero.  En caso de no disponer de esta medida podemos aplicar desde la línea de sisa, el valor de la mitad de pecho + 1 cm: (P/2+1).

A partir de este punto trazaremos una línea paralela a la línea de escote que le llamaremos línea del escote delantero.

La diferencia de altura entre la línea de escote y la línea del escote delantero es por definición el desarrollo vertical de pecho (DVP= largo busto delante  –  largo busto detrás)

Borraremos la línea de escote desde su intersección con la línea de costadillo en la parte del delantero.

140326_patron-de-la-americana-femenina_02

Para determinar el valor del ancho del cuadrado de sisa, aplicaremos la segunda medida tomada encima del cliente: la medida de avance de costadillo desde la mitad de espalda, en caso de no disponer de ella podemos fijar el ancho a un cuarto de pecho a partir de la línea de costadillo.

En el caso en que apliquemos la medida tomada sobre el cliente debemos añadir el centímetro de holgura que habíamos dado en el valor del ancho de espalda, de otra forma daríamos al cuadrado de sisa un centímetro menos.

Esta nueva línea será la línea de avance de costadillo.

Desde la mitad de espalda aplicaremos el valor del pecho y lo incrementaremos del  DHP o sea la mitad del DVP y le daremos un centímetro de holgura para la espalda y otro para el delantero.  Otra forma de determinar la mitad delante es la de incrementar la medida del pecho de un doceavo de pecho más el centímetro de holgura que hemos dado en la espalda.

140326_patron-de-la-americana-femenina_03

Para situar el eje de entalle del delantero trazaremos una paralela a la de mitad delante con el valor de la distancia entre pecho y pecho, en el caso de no disponer de ésta, podemos calcular el cuarto de la medida de pecho menos el DVP: (P-DVP)/4.

Esta medida la trazaremos desde la línea de sisa hasta la línea de cadera.

Trazaremos una línea  equidistante entre la línea de escote y línea de sisa en la pieza de la espalda.

Abriremos las cajas de escote a las que daremos el mismo valor. Podemos dar un octavo de pecho más dos o bien un sexto justo de pecho.

La caja de cuello detrás la elevaremos de 2 cm.

La caja de cuello del delantero reposará sobre la línea del escote delantero y bajará de P/8.

Trazaremos un par de líneas equidistantes entre la línea de cintura y la línea de entrepierna que representarán las líneas de petites hanches y la línea de cadera. En la ilustración las hemos hecho con trazo discontinuo.

Daremos forma a la espalda, para ello entraremos, siempre sobre la línea de mitad de espalda, 0.25 cm en su intersección con la línea de escote, de 0.8 en su intersección con la línea de sisa, de 3 cm en su intersección con la línea de cintura y de 2.5 en su intersección con la línea de bajo.  La costura de mitad de espalda descenderá paralela a la línea de mitad de espalad desde su intersección con la línea de cadera.

Fijaremos la caída de hombro, para ello anotaremos en la línea de costadillo intersección línea de cintura hacia la línea de caja de cuello, el valor de caída hombro detrás, si no disponemos de tal medida podemos anotar el valor resultante de la siguiente fórmula: P/4+7cm a partir de la intersección de la línea de sisa, o bien bajar un centímetro la cota de la línea de cuello intersección línea de costadillo (recordemos que la profundidad de sisa es igual a P/4 +8).

140326_patron-de-la-americana-femenina_04

Trazaremos el hombro de espalda uniendo la caja de cuello detrás con el último punto encontrado.  A partir de la punta de caja de cuello daremos el desarrollo del hombro que sea igual a la medida tomada, en caso de no disponer de ella fijaremos el largo del hombro a un centímetro más allá de su intersección con la línea de costadillo.

140326_patron-de-la-americana-femenina_05

Bajaremos la intersección del hombro línea de costadillo de 6 centímetros (seis centímetros que sumados al centímetro  de caída de hombro desde la línea de cuello y sumado a los dos centímetros de la subida de caja detrás  totalizarán 9 cm o sea dos veces 4.5 que es la caída de hombro calculada para una conformación normal sobre una perpendicular.)

Hallaremos el punto medio en la caja del escote delante entre la intersección de esta línea y la punta de la caja delante.

Uniremos este punto al punto inferior (el que dista 9 cm de la punta de cuello detrás) y fijaremos la caída del hombro del delantero.

Desde la punta de la caja delante  trazaremos un arco cuya medida sea  medida de caída de pecho  y trazaremos el primer labio de la pinza desde la caja de escote hasta la intersección del arco con el eje de entalle del delantero ­­, si no disponemos de esta medida podemos situar el pezón dos centímetros por debajo de la intersección de la línea de entalle del delantero intersección con la línea de sisa.

Cerraremos el otro labio de la pinza  desde el pezón hasta la intersección del hombro con la caja de cuello delante.

140326_patron-de-la-americana-femenina_06

Para trazar la sisa anotaremos a partir de la intersección de la línea de sisa con la línea de avance de costadillo, sombre ésta última y en dirección al hombro, el valor del DVP, luego pondremos 2/5 de este valor para fijar el piquete, y 3/5 siempre desde la intersección línea de avance de costadillo con línea de sisa hacia la mitad de espalda para encontrar el eje de la costura de avance de costadillo, trazaremos una paralela desde ese punto hasta el bajo a la línea de avance de costadillo.

Aplicaremos 2/3 del valor del DVP, a partir de la línea de sisa intersección con línea de costadillo, sobre la línea de sisa en dirección mitad de espalda.

Estas dos líneas nos servirán para hacer retroceder el costadillo. Este retroceso viene dado ya que no hemos calculado la americana en base a la proporción de tórax sino en base a la proporción de Pecho que como sabemos es Tórax más DVP.

Encontraremos el punto medio del segmento de la línea de costadillo delimitado entre la línea de sisa y la línea de montante y le daremos 0.5 en dirección a la mitad delante

Trazaremos la sisa tal y como se muestra en la ilustración.

En la próxima ilustración borraremos las líneas originales de costadillo y de avance de costadillo dejando únicamente las nuevas.

140326_patron-de-la-americana-femenina_07

Entallaremos la cintura teniendo en cuenta que la costura de avance de costadillo deberemos subir el entalle de un cm o un cm y medio para albergar la cresta ilíaca en el caso en que la americana sea ajustada.

En nuestro caso hemos entallado de 4 cm (2+2) la costura de costadillo y la de entalle  del delantero. La costura de avance del costadillo la hemos entallado de 3 cm (15+1.5).

Para dar desarrollo a la cadera hemos cruzado las costuras de avance de costadillo a nivel de cadera y hemos dado un desarrollo de 4 cm (2+2)

Por último colocaremos la piza en mitad del hombro .Evidenciamos el corte con una línea discontinua.

140326_patron-de-la-americana-femenina_08

El patrón después de bascular la pinza tendrá el siguiente aspecto.

140326_patron-de-la-americana-femenina_09

El despiece del cuerpo del patrón base de la americana mujer será:

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Pantalón tejano sin costuras laterales y bragueta de pequeño puente

Cómo cubrir un cuerpo

Pantalón tejano sin costuras laterales y bragueta de pequeño puente

Para realizar esta transformación tomaremos la base del pantalón tejano, en este caso hemos tomado una talla 40  conformación normal.

Marcaremos encima del pantalón el corte del pequeño puente

Para ello trazaremos una paralela a la línea de entrepierna a 1.8 cm, desde la costura de horquilla delante contaremos 4 cm  y desde este punto lo uniremos con la intersección del RH del pantalón intersección costura de cintura. Hemos evidenciado este corte con un trazado de color rojo en la próxima ilustración.

Trazaremos el debajopuente.

Para ello daremos 1.5 cm de cruce en la mitad delante.

El ancho del cinturón del debajo puente será de 5 cm acabado, el canto del cinturón del debajo puente deberá ser paralelo a la costura de mitad delante del patrón base.

El relargo de la abotonadura será de 2.5 cm

Tal y como mostramos en la ilustración

Hemos evidenciado estas líneas con un trazo continuo de color rojo.

Aislaremos la pieza del debajopuente.

Aislaremos el levadizo.

Al aislar el levadizo veremos que la costura de la horquilla no es recta. Enderezaremos la  costura del levadizo. Convirtiéndola a lomo.

Convertiremos el pantalón tejano en un tejano a banda. Es interesante tomar como base para este tipo de transformación el patrón base del tejano por dos razones: la primera es que el pantalón comparte la costura lateral en las piezas del delantero y de la hoja posterior, otra razón es porque la horquilla detrás no baja respecto de línea de entrepierna, por lo que las costuras de entrepierna delante y detrás son iguales y no nos encontramos el cm y medio de los pantalones clásicos que deberemos embeber desde la punta de la horquilla posterior hasta la línea de rodilla.

Para convertir un tejano en un pantalón de banda, uniremos el punto de intersección de la costura lateral con la línea de cadera y el bajo intersección con la misma costura lateral, trazaremos una línea recta que sobrepase el nivel de la línea de cadera y llegue hasta la línea de cintura.

Haremos lo mismo en las dos hojas del patrón, tanto en el delantero como en la parte posterior.

Hemos evidenciado este trazado con una línea continua de color rojo.

Juntaremos las dos  hojas del delantero y de la parte de espalda por la costura lateral. La porción que falta en el delantero vemos que la recuperamos en la parte del detrás, a nivel de rodilla le daremos un centímetro más de contorno a la pernera del pantalón. Este centímetro de más no afeará el modelo.

El RH evidentemente pasará a la costura lateral

Regularemos el bajo uniendo las dos puntas del bajo y daremos el relargo del bajo (5 cm).

En la parte superior daremos  4 cm para la vuelta de la cinturilla.

Ambas modificaciones las hemos evidenciado con trazos rojos continuos y discontinuos.

Juntando todas las piezas que tenemos hasta ahora:

Especularemos la pieza del levadizo ­­­

Daremos dos versiones de este pantalón, la primera será rehaciendo la pinza de espalda, la segunda incluyendo en la cinturilla una goma que vaya  en toda la cinturilla de espalda del patrón original o de pinza a  pinza según deseemos.

Si queremos rehacer la pinza no tendremos más que calcarla especulada a la línea de cintura tal y como mostramos en la próxima ilustración.

En el caso en que queramos poner una goma en la parte de la espalda, decidiremos el trozo que queramos engomar. Lo más práctico es poner una entretela rígida que  nos arme la cinturilla y en el extremo de esta colocaremos el elástico, de 3 cm.

En nuestro ejemplo nos hemos decidido por poner la goma de pinza a pinza de tres centímetros para no tener problemas en el montaje. La longitud de la goma la hemos establecido a la mitad del recorrido que debe cubrir.

El largo de la goma, como sabemos en los tejidos elásticos depende de la elasticidad, por lo que calcularemos su recorrido en base a la elasticidad de la cinta concreta con la que montemos el pantalón.

Este procedimiento es muy interesante para las prendas infantiles así podemos patronar de dos en dos tallas, en el caso en que el pantalón no sea largo.

Sabemos que la ratio de largo de pierna en el caso de las prendas infantiles de talla a la siguiente es enorme.

Hemos marcado la pieza de la entretela con una línea continua de color rojo. El largo de la cinta elástica de 3 cm lo hemos representado con línea continua de color azul.

El patrón final será:

El mismo modelo con bolsillos.

Podemos añadir un par de bolsillos en el delantero y en la parte de atrás.

Para ello decidimos abrir unos bolsillos bajos en la línea de cadera. Trazamos una línea roja uniendo las dos intersecciones con el delantero y con el trasero de la línea de cadera, como mostramos en la siguiente ilustración.

Hemos realizado dos fondos de bolsillo en la costura que hemos abierto. Ambos de 15×17. Los hemos evidenciado con una línea continua de color rojo

Colocaremos unas tapetas en los bolsillos cosidas directamente al canesú del pantalón. Evidenciadas en la próxima ilustración con una línea continua de color azul.

Marcaremos la posición de los botones y ojales.

Las piezas de este pantalón son:

140320_pantalon-tejano-sin-costuras-laterales-bragueta-de-pequeño-puente_15

 

 

Trazado de la manga martillo

Cómo cubrir un cuerpo

Trazado de la manga martillo

En este post enseñaremos cómo se monta la manga martillo.

Llamaremos manga martillo a la manga cuya parte superior de la cabeza se une en patronaje a un corte de la americana a nivel del hombro. Este corte no llega hasta la vuelta de la cabeza manga ya que en ese caso hablaríamos de manga ranglán.

A diferencia de la manga ranglán, la manga martillo conserva la costura de codo y de sangre. Sólo se modifica la cabeza de manga.

Para realizar este patrón necesitaremos del cuerpo y de la manga de la americana. Patrones, que como en ocasiones anteriores tomaremos de los post: “Patrón base de la americana masculina a medida” y “La manga de la americana”.

Recordemos que obedece a una talla 50 conformación normal y de estatura media.

Realizaremos los cortes que queramos en el cuerpo.

Los hemos evidenciados con un trazo de color rojo.

Separaremos las piezas y juntaremos las nuevas piezas por patronaje por la costura de hombro.

Marcando los piquetes de montaje que nos generarán las dos piezas del hombro al juntarlas.

Recordemos que el primer aplomo de la manga y más importante lo encontramos precisamente en la punta del hombro. Uniendo los dos hombros por patronaje, si no marcamos el piquete, el aplomo de la manga desaparecerá.

En nuestro caso hemos aprovechado el corte de la espalda para abrir un canesú.

El próximo paso será tomar el patrón de la hoja superior o de cabeza de la manga.

El corte que hemos realizado lo uniremos a la manga por patronaje. Para ello deberemos hacer coincidir los dos piquetes de aplomo.

Para realizar esta operación deberemos primero encarar los dos piquetes. Veremos que al hacerlo, la parte del cuerpo no llega a tocar la manga, por ello deberemos encontrar el punto dónde el cuerpo toque la cabeza de manga en sus dos puntas anterior y posterior y el piquete siga en su posición, si rotáramos el canesú provocaríamos el desaplomo de la  manga.

Una vez la posición de la manga de la americana sea correcta, borraremos las líneas que no necesitamos y prolongaremos el RH de la pieza de la manga que será el del canesú.

El patrón del cuerpo y de la manga martillo de la americana será:

 

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Transformaciones básicas de la manga sastre

Cómo cubrir un cuerpo

Transformaciones básicas de la manga sastre

En este post analizaremos algunas de las transformaciones más básicas de la manga sastre.

Para este post nos serviremos del patrón hallado de la manga sastre en el post “La manga de la americana

1.- Manga sastre de una pieza con pinza codera inferior

Para esta primera transformación uniremos la costura codo desde el talón de manga hasta la punta del codo como podemos ver en la siguiente ilustración.

Al cerrar la costura por patronaje perderemos aproximadamente 0.5 cm de contorno de manga a nivel de la altura del bíceps. Este decremento del contorno de manga no es significativo y la manga seguirá teniendo su aspecto y comodidad. ­­

Conservaremos en esta transformación el RH de la hoja de la cabeza de manga.

2.- Manga sastre de una pieza con pinza codera superior

Este epígrafe es el mismo que el anterior pero cerrando la costura desde el puño hasta el codo.

140319_transformaciones-basicas-de-la-manga-sastre_03

El contorno de brazo disminuye de 0.5 al igual que en el epígrafe anterior.

3.- Manga de dos piezas cortadas por la línea de codo

En este epígrafe abriremos costura en la línea de codo de las dos hojas de la manga. Para ello utilizaremos los tramos que hemos unido  por patronaje en los dos epígrafes anteriores, borrando las partes que nos queden unidas.

4.- Manga de una pieza con pinza codera en pieza sobaquera

Juntando las dos piezas anteriores por patronaje en la costura de codo en la hoja de cabeza de manga obtendremos:

5.- Manga de una pieza con pinza codera en la pieza de cabeza de manga

Este epígrafe será el mismo que el anterior pero juntando la otra parte de la costura.

En la ilustración que sigue hemos dado dos soluciones para el posicionamiento del RH, a nosotros nos parece más lógica la primera solución (la de la izquierda pero nos podemos encontrar en ocasiones que nos interese utilizar la segunda (la de la derecha)

6- Manga sin con costura de sangre con costura abierta en el codo

Si queremos juntar por patronaje la costura de sangre de una manga sastre, al ser ésta una línea cóncava no podremos unir una parte y dejar el resto en valor de fuerza de pinza, deberemos tener una costura auxiliar para abrir la pinza técnica.

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Americana con canesú y martingala volada con pliegues en la parte superior de espalda

Cómo cubrir un cuerpo

Americana con canesú y martingala volada con pliegues en la parte superior de espalda

 

1.- Previos

En este post realizaremos otra transformación sobre el patrón base que hemos trazado en los post anteriores “Patrón base de la americana masculina a medida

Tomaremos el patrón con el relargo del bajo para no tener que patronarlo en un segundo memento.

Empezaremos cortando la pieza de espalda por la cintura y sacando una martingala de 4 cm de ancho.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_01

Seguiremos cortando el canesú al nivel del montante de espalda. En este caso haremos que la americana tenga un canesú en el delantero y otro en la parte posterior.

La costura de la parte anterior del canesú delante haremos que se esconda debajo del canesú.

En la imagen siguiente evidenciamos con una línea roja el corte del canesú.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_02

Cortaremos en canesú de las partes del delantero y de la espalda, y los juntaremos por patronaje.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_03

Ahora nos concentraremos en la espalda.

Dividiremos la parte superior de la espalda en cuatro partes iguales. Dividiremos la parte de la cintura en cuatro partes iguales. Luego uniremos los puntos de la espalada con los que les correspondan de la cintura tal y como mostramos en la ilustración.

Abriremos los cortes de 1,5 cm. En la mitad de espalda daremos el doble del valor para provocar un pliegue ciego de 1.5 cm.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_04

Borraremos las líneas de construcción, especularemos la pieza y marcaremos la dirección de los pliegues.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_05

Reuniendo las piezas de la espalda obtendremos:

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_06

Patronaremos en este caso una apertura en mitad de espalda  de una profundidad de 24 cm.  Y de 4 cm de ancho.

Daremos a la martingala dos centímetros de holgura para que no quede pegada al cuerpo, daremos, a parte, la mitad del ancho en la parte superior e inferior para cortarla de una sola pieza y esconder la costura en la mitad del revés de la pieza acabada.

Los forros para esta americana se cortarán como de costumbre.

En esta última imagen podéis ver que no hemos cortado los relargo  del canto trasero y el bajo  para regularlo. En el caso que se haga en montaje sastre se entrega la pieza a la mano cortada como aquí aparece.

El forro de la espalda y del canesú lo podemos cortar siguiendo las costuras de este despiece o bien utilizar la forrería del patrón base ya que no hemos añadido ni quitado nada de su volumen original.

El despiece completo será:

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_07

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Americana con canesú y martingala cosida

Cómo cubrir un cuerpo

Americana con canesú y martingala cosida

 

Americana con canesú y martingala cosida: previos

En este post hemos reunido varios ejemplos de cortes en la espalda.

Hemos utilizado el mismo patrón base que en los post anteriores.

La descripción de esta americana será:

“Americana sport, recta de tres botones con bolsillo de pecho, bolsillos de tapeta y vivos laterales con fuelle en el hombro hasta cintura, con canesú, un fuelle central en la espalda y dos pliegues, con martingala cosida y con aperturas laterales.”

Americana con canesú y martingala cosida: transformación

En la siguiente ilustración vemos un dibujo a plano de la espala de la americana

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_01

De este dibujo debemos sacar el orden de la transformación.

En primer lugar deberemos cortar la pieza de la espalda por la cintura ya que la parte inferior de la  espalda es igual al patrón base. Al mismo tiempo patronaremos la martingala.

En un segundo momento deberemos patronar las aperturas laterales y juntar las piezas a lomo.  Partiremos el fuelle provocando una costura en la parte interior del mismo por lo que la parte exterior la juntaremos con la pieza del costadillo

En segundo lugar deberemos cortar verticalmente la parte superior de la espalda para sacar los fuelles que van desde el hombro hasta la cintura.

Patronaremos los fuelles.

En un tercer momento sacaremos el canesú de la pieza superior central.

Y por último patronaremos la parte central de la espalda abriendo los dos pliegues y el fuelle central.

Para esta planche hemos utilizado un valor de profundidad de fuelle de 5 cm, la pinza de la espalda de 2 cm y el ancho de la martingala de 5 cm.

Los diferentes pasos podéis verlos en las ilustraciones que siguen.

 

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_03

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_04

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_05

Ya que hemos utilizado el mismo patrón base que en los post anteriores, podemos mezclar las piezas de aquéllos con las de éste.

Antes, pero, deberemos dar el relargo del bajo e igualarlo al valor que dimos en su día en las piezas del delantero.

EL bajo del delantero vemos que no es completamente recto, le falta 4 milímetros en nuestro trazado de la talla 50 para ser a escuadra con el RH de mitad de espalda, por lo que rectificaremos esta pieza (línea contínua de color rojo)

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Una vez dados los relargos de los bajos nuestras piezas de la espalda tendrán el siguiente aspecto:

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El despiece de la americana, con el forro de espalda cortado en una sola pieza, siguiendo el patrón base será:

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En esta última imagen hemos puesto el pulido de la apertura del costadillo en doble por si queremos que la apertura no quede abierta.

Este post continúa en “Americana con canesú y martingala volada con pliegues en la parte superior de espalda

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Diferentes formas de espalda de la americana

Cómo cubrir un cuerpo

Diferentes formas de espalda de la americana

La americana no sólo se varía en el delantero, hay una gran variedad de formas de espalda.

Los elementos que utilizaremos para generar diferentes americanas sobre el mismo patrón base serán: la costura a lomo o vestida, el canesú, la martingala y el fuelle.

1.- La americana con la espalda vestida

Es la americana que hemos patronado hasta ahora, es la americana que lleva una costura en la mitad detrás.

 

2.- La americana con la espalda a lomo

Es la americana que no tienes costura de mitad espalda, se corta a lomo. Para realizar este tipo de americana debemos contar con una holgura superior a 1.5en la mitad de espalda (1.5+1+1.5) por lo que no realizaremos esta transformación en americanas muy ajustadas.

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La transformación se realizará sólo en la pieza de espalda, la del costadillo no se tocará.

En la anterior ilustración  hemos evidenciado la transformación mediante una línea continua de color rojo.

Al tirar una línea recta desde la caja de cuello hasta el bajo vemos que nos comemos 0.75 cm  al nivel de la línea de montante, por eso debemos sólo realizar esta transformación en las americanas que tengan una holgura media o grande, ya que de otra forma no dejaríamos desarrollo al ancho de espalda.

En la segunda imagen vemos la pieza de mitad espalda re-trazada con la transformación hecha. Notemos que el RH ha cambiado al pliegue.­

Deberemos, como mostramos en la segunda imagen de la ilustración anterior,  rectificar el bajo, ya que al no salir a escuadra del lomo, sería imposible doblar la pestaña si no es con ayuda de la plancha.

3.-Espalda con canesú

La Americana con canesú suele formar parte de las americanas de sport. En ella se abrirá una costura horizontal.

Hay un punto que será el que determinará la altura del canesú: la intersección de la línea de montante con la costura de mitad espalda.

Evidenciado en la siguiente ilustración con un punto rojo.

Desde el cuello hasta la cintura podemos perfectamente trazar la costura de la espalda de la americana con dos rectas, si el punto de quiebre de la línea lo colocamos en la intersección de la línea de espalda con la línea de montante de espalda.

Vemos en la próxima ilustración la espalda trazada con dos líneas rectas sobre el trazado original de la espalda del patrón base.

La diferencia es aproximadamente de un milímetro o milímetro y medio entre la línea curva y la línea recta. ­­­

Si la línea segunda línea la hacemos llegar hasta el bajo desentallaremos la cintura trasera de la americana de un centímetro para una conformación normal de una estatura media. ­­­

Abriendo canesú conseguiremos al menos un lomo y conseguiremos al menos que la costura desde el cuello hasta el montante de espalda desaparezca.

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Las formas del canesú pueden ser muy variadas, en la próxima ilustración damos algunos ejemplos:

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4.-Espalda con corte de martingala o de cintura

Podremos abrir un corte en la cintura.

Si abrimos un corte en la cintura sobre la línea de ésta y abrimos canesú obtendremos  una espalda en tres piezas. Cada una de las cuales podrá ser cortada al pliegue sin alterar la holgura de la prenda.

La martingala es el cinturón o cosido o bien puesto a caballo de la costura de cintura. Si está sobrepuesto generalmente llevará un par de botones de adorno.

5.- Espalda con pliegues y/o pliegues ciegos.

La parte central de la espalda si la cortamos en tres piezas es muy habitual adornarla con una serie de pliegues o pliegues ciegos, también llamados fuelles.

Estos pliegues pueden ser de adorno o bien pueden dar más holgura al desarrollo de la espalda, según el forro del mismo se corte a partir de la base de la americana o bien el forro siga los pliegues del paño.

Originariamente se utilizaban en las chaquetas de sport entendiendo por ellas, las chaquetas de caza, marcha, etc…

Los pliegues generalmente se encuentran encarados en los lados de la espalda, a veces los dos centrales forman un fuelle.

Los fuelles podemos encontrarlos también en la costura del costadillo para dar mayor movilidad en la manga. Es menos común encontrarlos en la costura de avance de costadillo o en el delantero (en el delantero lo podemos encontrar en algún tipo de sahariana que parta del patrón de la americana deshechurada, la sahariana al ser una prenda híbrida da esta posibilidad. De ella hablaremos más adelante y allí nos remitimos).

En la próxima ilustración mostraremos cómo patronar los fuelles en el costadillo-espalda. La primer versión situaremos el pliegue sobre la línea de construcción de la americana, sobre la intersección de la línea de costadillo con la costura de hombro o si queremos marcaremos un punto 1.5 cm más adentro de la punta de espalda sobre la costura del hombro, hemos evidenciado esta línea con un trazo continuo de color rojo.

Dormiremos o condenaremos el pliegue en la pieza de mitad detrás por lo que dibujaremos el pliegue deseado trazando una paralela a esta línea roja que hemos trazado. Para este tipo de pliegues 4 cm es una profundidad correcta.

Hemos evidenciado la profundidad de pliegue con un trazo discontinuo de color rojo.

En la segunda parte de la ilustración vemos las dos piezas patronadas.

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Este post continúa en “Americana con canesú y martingala cosida

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Despiece de la manga sastre

Cómo cubrir un cuerpo

Despiece de la manga sastre

 Despiece de la manga sastre: Previos

Para este post utilizaremos el patrón de la manga sastre que trazamos en el post “La manga de la americana

La manga sastre es una manga codera de dos hojas, una pieza (la pieza sobaquera) cubre la parte inferior de la manga y la otra, la hoja de cabeza de manga cubre la parte superior.

La pieza superior es mayor que la inferior para ocultar la costura de sangre. La otra costura, la costura codera, sale de la sisa a nivel del omoplato, pasa por la punta de codo y acaba en el puño abriéndose en la parte inferior, en la llamada pata de manga.

El embudo de la parte inferior o sobaquera  es mucho menor que el embudo de la parte de cabeza de manga.

Llamamos embudo a la diferencia del perímetro de sisa de la manga (parte superior de las dos piezas) con el perímetro de sisa del cuerpo.  Para que una manga sastre se monte correctamente debe tener unos 4,5 a 5 cm de embudo, en el caso de paño y en el caso de montaje tradicional.

El embudo que demos a la manga dependerá de la tela con que trabajemos y de la forma de montaje y en el caso en que se cosa a máquina dependerá del tipo de máquina que utilicemos para montarla y de cómo cosamos la manga.

A las dos piezas de la manga se le darán dos relargos en el puño, uno siguiendo en el bajo y otro en la pata.

El procedimiento de dar los relargos es el mismo que hemos visto en los bajos de la americana, la falda y otras prendas ya analizadas por lo que no nos entretenemos en su patronaje.

En la siguiente ilustración mostramos la forma de patronarlo.

El ancho del relargo del bajo de la manga será de 4 o 5 cm, el ancho de la pata variará.

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No damos las directrices de cómo marcar los botones de la pata de la manga porque la mayoría de patas de manga son de adorno en la actualidad y se utilizan para dar estilo a la americana.

A principios del siglo pasado las americanas aún se abrían para poder arremangarse. La mayoría de americanas actuales llevan ojales que no están abiertos y los botones cosidos entre las dos patas condenándolas, hay quien hace los ojales directamente uniendo las dos partes. Otros ponen cantidad de botones unos solapados con los otros para evitar muchas veces el poner los ojales.

Respecto a la profundidad de pata, varía, incluso hay americanas con mangas sin pata.

La pata es una reminiscencia del puño del jubón delo que hablaremos en  otro post.

El forro de la manga llevará holgura al igual que explicamos para la americana. Al post en que enseñamos cómo cortar el forro del cuerpo nos remitimos, especificando que en el caso de la manga la holgura será de solo un centímetro.

En la siguiente ilustración mostramos con un trazo rojo discontinuo dónde llegará el forro de la manga, en la segunda imagen vemos el patrón del forro de las dos hojas de la manga.

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En la próxima ilustración damos el patrón de la manga y del forro de la manga  acabados.

Debemos hacer una precisión: en el caso en que la manga se patrone para sastrería no se regulan los bajos y en la parte superior de la manga, tanto en la hoja sobaquera como en la hoja de cabeza, se da un re- largo de dos cm suplementarios, ello es debido a la especial forma de montaje del forro y del cierre de la manga en el procedimiento de montaje de sastrería clásica. Hablaremos de ello en los post dedicados al montaje de la americana según el procedimiento tradicional.

De los chorizos de manga y de la “sudadera” o “sobaquera” hablaremos en otro post.

Por último remarcar que en la última imagen de la ilustración anterior vemos la  pieza sobaquera de la manga con la pata entera, evidentemente es mejor cortarla de esta forma, lo que ocurre es que el consumo de paño es mayor.

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Este post continúa en “Diferentes formas de espalda de la americana

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