Trazado de la manga martillo

Cómo cubrir un cuerpo

Trazado de la manga martillo

En este post enseñaremos cómo se monta la manga martillo.

Llamaremos manga martillo a la manga cuya parte superior de la cabeza se une en patronaje a un corte de la americana a nivel del hombro. Este corte no llega hasta la vuelta de la cabeza manga ya que en ese caso hablaríamos de manga ranglán.

A diferencia de la manga ranglán, la manga martillo conserva la costura de codo y de sangre. Sólo se modifica la cabeza de manga.

Para realizar este patrón necesitaremos del cuerpo y de la manga de la americana. Patrones, que como en ocasiones anteriores tomaremos de los post: “Patrón base de la americana masculina a medida” y “La manga de la americana”.

Recordemos que obedece a una talla 50 conformación normal y de estatura media.

Realizaremos los cortes que queramos en el cuerpo.

Los hemos evidenciados con un trazo de color rojo.

Separaremos las piezas y juntaremos las nuevas piezas por patronaje por la costura de hombro.

Marcando los piquetes de montaje que nos generarán las dos piezas del hombro al juntarlas.

Recordemos que el primer aplomo de la manga y más importante lo encontramos precisamente en la punta del hombro. Uniendo los dos hombros por patronaje, si no marcamos el piquete, el aplomo de la manga desaparecerá.

En nuestro caso hemos aprovechado el corte de la espalda para abrir un canesú.

El próximo paso será tomar el patrón de la hoja superior o de cabeza de la manga.

El corte que hemos realizado lo uniremos a la manga por patronaje. Para ello deberemos hacer coincidir los dos piquetes de aplomo.

Para realizar esta operación deberemos primero encarar los dos piquetes. Veremos que al hacerlo, la parte del cuerpo no llega a tocar la manga, por ello deberemos encontrar el punto dónde el cuerpo toque la cabeza de manga en sus dos puntas anterior y posterior y el piquete siga en su posición, si rotáramos el canesú provocaríamos el desaplomo de la  manga.

Una vez la posición de la manga de la americana sea correcta, borraremos las líneas que no necesitamos y prolongaremos el RH de la pieza de la manga que será el del canesú.

El patrón del cuerpo y de la manga martillo de la americana será:

 

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Transformaciones básicas de la manga sastre

Cómo cubrir un cuerpo

Transformaciones básicas de la manga sastre

En este post analizaremos algunas de las transformaciones más básicas de la manga sastre.

Para este post nos serviremos del patrón hallado de la manga sastre en el post “La manga de la americana

1.- Manga sastre de una pieza con pinza codera inferior

Para esta primera transformación uniremos la costura codo desde el talón de manga hasta la punta del codo como podemos ver en la siguiente ilustración.

Al cerrar la costura por patronaje perderemos aproximadamente 0.5 cm de contorno de manga a nivel de la altura del bíceps. Este decremento del contorno de manga no es significativo y la manga seguirá teniendo su aspecto y comodidad. ­­

Conservaremos en esta transformación el RH de la hoja de la cabeza de manga.

2.- Manga sastre de una pieza con pinza codera superior

Este epígrafe es el mismo que el anterior pero cerrando la costura desde el puño hasta el codo.

140319_transformaciones-basicas-de-la-manga-sastre_03

El contorno de brazo disminuye de 0.5 al igual que en el epígrafe anterior.

3.- Manga de dos piezas cortadas por la línea de codo

En este epígrafe abriremos costura en la línea de codo de las dos hojas de la manga. Para ello utilizaremos los tramos que hemos unido  por patronaje en los dos epígrafes anteriores, borrando las partes que nos queden unidas.

4.- Manga de una pieza con pinza codera en pieza sobaquera

Juntando las dos piezas anteriores por patronaje en la costura de codo en la hoja de cabeza de manga obtendremos:

5.- Manga de una pieza con pinza codera en la pieza de cabeza de manga

Este epígrafe será el mismo que el anterior pero juntando la otra parte de la costura.

En la ilustración que sigue hemos dado dos soluciones para el posicionamiento del RH, a nosotros nos parece más lógica la primera solución (la de la izquierda pero nos podemos encontrar en ocasiones que nos interese utilizar la segunda (la de la derecha)

6- Manga sin con costura de sangre con costura abierta en el codo

Si queremos juntar por patronaje la costura de sangre de una manga sastre, al ser ésta una línea cóncava no podremos unir una parte y dejar el resto en valor de fuerza de pinza, deberemos tener una costura auxiliar para abrir la pinza técnica.

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Americana con canesú y martingala volada con pliegues en la parte superior de espalda

Cómo cubrir un cuerpo

Americana con canesú y martingala volada con pliegues en la parte superior de espalda

 

1.- Previos

En este post realizaremos otra transformación sobre el patrón base que hemos trazado en los post anteriores “Patrón base de la americana masculina a medida

Tomaremos el patrón con el relargo del bajo para no tener que patronarlo en un segundo memento.

Empezaremos cortando la pieza de espalda por la cintura y sacando una martingala de 4 cm de ancho.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_01

Seguiremos cortando el canesú al nivel del montante de espalda. En este caso haremos que la americana tenga un canesú en el delantero y otro en la parte posterior.

La costura de la parte anterior del canesú delante haremos que se esconda debajo del canesú.

En la imagen siguiente evidenciamos con una línea roja el corte del canesú.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_02

Cortaremos en canesú de las partes del delantero y de la espalda, y los juntaremos por patronaje.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_03

Ahora nos concentraremos en la espalda.

Dividiremos la parte superior de la espalda en cuatro partes iguales. Dividiremos la parte de la cintura en cuatro partes iguales. Luego uniremos los puntos de la espalada con los que les correspondan de la cintura tal y como mostramos en la ilustración.

Abriremos los cortes de 1,5 cm. En la mitad de espalda daremos el doble del valor para provocar un pliegue ciego de 1.5 cm.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_04

Borraremos las líneas de construcción, especularemos la pieza y marcaremos la dirección de los pliegues.

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_05

Reuniendo las piezas de la espalda obtendremos:

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_06

Patronaremos en este caso una apertura en mitad de espalda  de una profundidad de 24 cm.  Y de 4 cm de ancho.

Daremos a la martingala dos centímetros de holgura para que no quede pegada al cuerpo, daremos, a parte, la mitad del ancho en la parte superior e inferior para cortarla de una sola pieza y esconder la costura en la mitad del revés de la pieza acabada.

Los forros para esta americana se cortarán como de costumbre.

En esta última imagen podéis ver que no hemos cortado los relargo  del canto trasero y el bajo  para regularlo. En el caso que se haga en montaje sastre se entrega la pieza a la mano cortada como aquí aparece.

El forro de la espalda y del canesú lo podemos cortar siguiendo las costuras de este despiece o bien utilizar la forrería del patrón base ya que no hemos añadido ni quitado nada de su volumen original.

El despiece completo será:

Americana-con-canesú-y-martingala-volada-con-pliegues-la-parte-superior-de-espalda_07

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Americana con canesú y martingala cosida

Cómo cubrir un cuerpo

Americana con canesú y martingala cosida

 

Americana con canesú y martingala cosida: previos

En este post hemos reunido varios ejemplos de cortes en la espalda.

Hemos utilizado el mismo patrón base que en los post anteriores.

La descripción de esta americana será:

“Americana sport, recta de tres botones con bolsillo de pecho, bolsillos de tapeta y vivos laterales con fuelle en el hombro hasta cintura, con canesú, un fuelle central en la espalda y dos pliegues, con martingala cosida y con aperturas laterales.”

Americana con canesú y martingala cosida: transformación

En la siguiente ilustración vemos un dibujo a plano de la espala de la americana

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_01

De este dibujo debemos sacar el orden de la transformación.

En primer lugar deberemos cortar la pieza de la espalda por la cintura ya que la parte inferior de la  espalda es igual al patrón base. Al mismo tiempo patronaremos la martingala.

En un segundo momento deberemos patronar las aperturas laterales y juntar las piezas a lomo.  Partiremos el fuelle provocando una costura en la parte interior del mismo por lo que la parte exterior la juntaremos con la pieza del costadillo

En segundo lugar deberemos cortar verticalmente la parte superior de la espalda para sacar los fuelles que van desde el hombro hasta la cintura.

Patronaremos los fuelles.

En un tercer momento sacaremos el canesú de la pieza superior central.

Y por último patronaremos la parte central de la espalda abriendo los dos pliegues y el fuelle central.

Para esta planche hemos utilizado un valor de profundidad de fuelle de 5 cm, la pinza de la espalda de 2 cm y el ancho de la martingala de 5 cm.

Los diferentes pasos podéis verlos en las ilustraciones que siguen.

 

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_03

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_04

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_05

Ya que hemos utilizado el mismo patrón base que en los post anteriores, podemos mezclar las piezas de aquéllos con las de éste.

Antes, pero, deberemos dar el relargo del bajo e igualarlo al valor que dimos en su día en las piezas del delantero.

EL bajo del delantero vemos que no es completamente recto, le falta 4 milímetros en nuestro trazado de la talla 50 para ser a escuadra con el RH de mitad de espalda, por lo que rectificaremos esta pieza (línea contínua de color rojo)

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_06

Una vez dados los relargos de los bajos nuestras piezas de la espalda tendrán el siguiente aspecto:

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_07

El despiece de la americana, con el forro de espalda cortado en una sola pieza, siguiendo el patrón base será:

140315_americana-con-canesu-y-martingala-cosida_08
En esta última imagen hemos puesto el pulido de la apertura del costadillo en doble por si queremos que la apertura no quede abierta.

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Diferentes formas de espalda de la americana

Cómo cubrir un cuerpo

Diferentes formas de espalda de la americana

La americana no sólo se varía en el delantero, hay una gran variedad de formas de espalda.

Los elementos que utilizaremos para generar diferentes americanas sobre el mismo patrón base serán: la costura a lomo o vestida, el canesú, la martingala y el fuelle.

1.- La americana con la espalda vestida

Es la americana que hemos patronado hasta ahora, es la americana que lleva una costura en la mitad detrás.

 

2.- La americana con la espalda a lomo

Es la americana que no tienes costura de mitad espalda, se corta a lomo. Para realizar este tipo de americana debemos contar con una holgura superior a 1.5en la mitad de espalda (1.5+1+1.5) por lo que no realizaremos esta transformación en americanas muy ajustadas.

140315_-diferentes-formas-de-espalda-de-la-americana_02

La transformación se realizará sólo en la pieza de espalda, la del costadillo no se tocará.

En la anterior ilustración  hemos evidenciado la transformación mediante una línea continua de color rojo.

Al tirar una línea recta desde la caja de cuello hasta el bajo vemos que nos comemos 0.75 cm  al nivel de la línea de montante, por eso debemos sólo realizar esta transformación en las americanas que tengan una holgura media o grande, ya que de otra forma no dejaríamos desarrollo al ancho de espalda.

En la segunda imagen vemos la pieza de mitad espalda re-trazada con la transformación hecha. Notemos que el RH ha cambiado al pliegue.­

Deberemos, como mostramos en la segunda imagen de la ilustración anterior,  rectificar el bajo, ya que al no salir a escuadra del lomo, sería imposible doblar la pestaña si no es con ayuda de la plancha.

3.-Espalda con canesú

La Americana con canesú suele formar parte de las americanas de sport. En ella se abrirá una costura horizontal.

Hay un punto que será el que determinará la altura del canesú: la intersección de la línea de montante con la costura de mitad espalda.

Evidenciado en la siguiente ilustración con un punto rojo.

Desde el cuello hasta la cintura podemos perfectamente trazar la costura de la espalda de la americana con dos rectas, si el punto de quiebre de la línea lo colocamos en la intersección de la línea de espalda con la línea de montante de espalda.

Vemos en la próxima ilustración la espalda trazada con dos líneas rectas sobre el trazado original de la espalda del patrón base.

La diferencia es aproximadamente de un milímetro o milímetro y medio entre la línea curva y la línea recta. ­­­

Si la línea segunda línea la hacemos llegar hasta el bajo desentallaremos la cintura trasera de la americana de un centímetro para una conformación normal de una estatura media. ­­­

Abriendo canesú conseguiremos al menos un lomo y conseguiremos al menos que la costura desde el cuello hasta el montante de espalda desaparezca.

140315_-diferentes-formas-de-espalda-de-la-americana_03

Las formas del canesú pueden ser muy variadas, en la próxima ilustración damos algunos ejemplos:

140315_-diferentes-formas-de-espalda-de-la-americana_04

4.-Espalda con corte de martingala o de cintura

Podremos abrir un corte en la cintura.

Si abrimos un corte en la cintura sobre la línea de ésta y abrimos canesú obtendremos  una espalda en tres piezas. Cada una de las cuales podrá ser cortada al pliegue sin alterar la holgura de la prenda.

La martingala es el cinturón o cosido o bien puesto a caballo de la costura de cintura. Si está sobrepuesto generalmente llevará un par de botones de adorno.

5.- Espalda con pliegues y/o pliegues ciegos.

La parte central de la espalda si la cortamos en tres piezas es muy habitual adornarla con una serie de pliegues o pliegues ciegos, también llamados fuelles.

Estos pliegues pueden ser de adorno o bien pueden dar más holgura al desarrollo de la espalda, según el forro del mismo se corte a partir de la base de la americana o bien el forro siga los pliegues del paño.

Originariamente se utilizaban en las chaquetas de sport entendiendo por ellas, las chaquetas de caza, marcha, etc…

Los pliegues generalmente se encuentran encarados en los lados de la espalda, a veces los dos centrales forman un fuelle.

Los fuelles podemos encontrarlos también en la costura del costadillo para dar mayor movilidad en la manga. Es menos común encontrarlos en la costura de avance de costadillo o en el delantero (en el delantero lo podemos encontrar en algún tipo de sahariana que parta del patrón de la americana deshechurada, la sahariana al ser una prenda híbrida da esta posibilidad. De ella hablaremos más adelante y allí nos remitimos).

En la próxima ilustración mostraremos cómo patronar los fuelles en el costadillo-espalda. La primer versión situaremos el pliegue sobre la línea de construcción de la americana, sobre la intersección de la línea de costadillo con la costura de hombro o si queremos marcaremos un punto 1.5 cm más adentro de la punta de espalda sobre la costura del hombro, hemos evidenciado esta línea con un trazo continuo de color rojo.

Dormiremos o condenaremos el pliegue en la pieza de mitad detrás por lo que dibujaremos el pliegue deseado trazando una paralela a esta línea roja que hemos trazado. Para este tipo de pliegues 4 cm es una profundidad correcta.

Hemos evidenciado la profundidad de pliegue con un trazo discontinuo de color rojo.

En la segunda parte de la ilustración vemos las dos piezas patronadas.

140315_-diferentes-formas-de-espalda-de-la-americana_05

 

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Despiece de la manga sastre

Cómo cubrir un cuerpo

Despiece de la manga sastre

 Despiece de la manga sastre: Previos

Para este post utilizaremos el patrón de la manga sastre que trazamos en el post “La manga de la americana

La manga sastre es una manga codera de dos hojas, una pieza (la pieza sobaquera) cubre la parte inferior de la manga y la otra, la hoja de cabeza de manga cubre la parte superior.

La pieza superior es mayor que la inferior para ocultar la costura de sangre. La otra costura, la costura codera, sale de la sisa a nivel del omoplato, pasa por la punta de codo y acaba en el puño abriéndose en la parte inferior, en la llamada pata de manga.

El embudo de la parte inferior o sobaquera  es mucho menor que el embudo de la parte de cabeza de manga.

Llamamos embudo a la diferencia del perímetro de sisa de la manga (parte superior de las dos piezas) con el perímetro de sisa del cuerpo.  Para que una manga sastre se monte correctamente debe tener unos 4,5 a 5 cm de embudo, en el caso de paño y en el caso de montaje tradicional.

El embudo que demos a la manga dependerá de la tela con que trabajemos y de la forma de montaje y en el caso en que se cosa a máquina dependerá del tipo de máquina que utilicemos para montarla y de cómo cosamos la manga.

A las dos piezas de la manga se le darán dos relargos en el puño, uno siguiendo en el bajo y otro en la pata.

El procedimiento de dar los relargos es el mismo que hemos visto en los bajos de la americana, la falda y otras prendas ya analizadas por lo que no nos entretenemos en su patronaje.

En la siguiente ilustración mostramos la forma de patronarlo.

El ancho del relargo del bajo de la manga será de 4 o 5 cm, el ancho de la pata variará.

140316_despiece-de-la-manga-sastre_01

No damos las directrices de cómo marcar los botones de la pata de la manga porque la mayoría de patas de manga son de adorno en la actualidad y se utilizan para dar estilo a la americana.

A principios del siglo pasado las americanas aún se abrían para poder arremangarse. La mayoría de americanas actuales llevan ojales que no están abiertos y los botones cosidos entre las dos patas condenándolas, hay quien hace los ojales directamente uniendo las dos partes. Otros ponen cantidad de botones unos solapados con los otros para evitar muchas veces el poner los ojales.

Respecto a la profundidad de pata, varía, incluso hay americanas con mangas sin pata.

La pata es una reminiscencia del puño del jubón delo que hablaremos en  otro post.

El forro de la manga llevará holgura al igual que explicamos para la americana. Al post en que enseñamos cómo cortar el forro del cuerpo nos remitimos, especificando que en el caso de la manga la holgura será de solo un centímetro.

En la siguiente ilustración mostramos con un trazo rojo discontinuo dónde llegará el forro de la manga, en la segunda imagen vemos el patrón del forro de las dos hojas de la manga.

140316_despiece-de-la-manga-sastre_02

En la próxima ilustración damos el patrón de la manga y del forro de la manga  acabados.

Debemos hacer una precisión: en el caso en que la manga se patrone para sastrería no se regulan los bajos y en la parte superior de la manga, tanto en la hoja sobaquera como en la hoja de cabeza, se da un re- largo de dos cm suplementarios, ello es debido a la especial forma de montaje del forro y del cierre de la manga en el procedimiento de montaje de sastrería clásica. Hablaremos de ello en los post dedicados al montaje de la americana según el procedimiento tradicional.

De los chorizos de manga y de la “sudadera” o “sobaquera” hablaremos en otro post.

Por último remarcar que en la última imagen de la ilustración anterior vemos la  pieza sobaquera de la manga con la pata entera, evidentemente es mejor cortarla de esta forma, lo que ocurre es que el consumo de paño es mayor.

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Despiece de la espalda de la americana

Cómo cubrir un cuerpo

Despiece de la espalda de la americana

Este post es la continuación del anterior: “Patronaje y despiece del delantero de la americana

Una vez más recordaremos que el costadillo forma parte de la espalda de la americana, por eso en este post utilizaremos las dos piezas de la espalda: la pieza del costadillo y  la de la espalda propiamente dicha.

Aquí trataremos tres puntos:

1.- El relargo de la pestaña del bajo.

2.-Forro de las piezas de espalda.

3.-El refuerzo de espalda.

4.- La apertura de la americana. Dentro de este último punto trataremos dos tipos de apertura: la central y las aperturas laterales.

1.- El relargo de la pestaña del bajo

De la misma forma que en el post anterior, daremos un re-largo al bajo de 5cm para patronar la pestaña del bajo.

Para ello trazaremos una línea paralela al bajo del mismo tamaño que en el delantero y regularemos las piezas para que cuando se doblen sobre la línea del bajo original del patrón queden en el mismo punto que el resto de la pieza.

Despiece de la espalda de la americana_01

En la primera imagen de la ilustración anterior mostramos el delantero con la pestaña  y las dos piezas del detrás antes de patronarla. En la segunda imagen hemos evidenciado con un trazo continuo de color rojo las pestañas y el nivel de estas dobladas sobre el patrón con un trazo rojo discontinuo.

2.-Forro de las piezas de espalda

Tomando las piezas de espalda, bajaremos  la línea discontinua de color rojo del mismo valor que la hemos bajado en el delantero para obtener el forro de la espalda.

Hemos evidenciado la línea de bajo del forro con una línea continua de color azul.

Luego separaremos las piezas de forro.

Podemos ya separar la pieza del dobladillo. En la parte más a la derecha de la próxima ilustración vemos la pieza de paño del costadillo y la pieza de forro del mismo.

Despiece de la espalda de la americana_02

Para acabar el forro de la espalda daremos 2 cm de re-largo en la espalda y trazaremos una línea recta. Marcaremos un piquete dónde acaba el paño en el bajo del forro y otro en el centro de la pieza en la intersección de la línea de cintura con la costura de espalda.

Despiece de la espalda de la americana_03

El despiece completo del forro de la espalda es:

Despiece de la espalda de la americana-04

Este patrón es válido sólo para montar las americanas que no llevan apertura. Las que llevarán apertura deberemos revisar el forro de las piezas de espalda. Lo haremos más adelante en el punto cuatro: “La apertura de la americana”

3.-El refuerzo de espalda.

El refuerzo de la espalda es una pieza que va en la parte superior de la espalda, se corta rigurosamente al PLENO BIÉS y se suele hacer de un percalín fino de algodón o similar previamente mojado para evitar encogimientos. Sirve para armar la espalda,  evitar las marcas de la punta de sisa de la hombrera americana y suavizar la entrega del plastrón delante que recordemos se prolongará más allá de la costura del hombro en la pieza de la espalda.

Para trazar esta pieza seguiremos el recorrido del montante de espalda (la línea discontinua de color negro que se encuentra a mitad de recorrido entre la línea de sisa y la caja de cuello detrás).  Bajaremos desde su intersección con la costura de sisa 2 cm y trazaremos el bajo de la pieza que nos ocupa yendo a morir de forma progresiva a mitad del recorrido de la línea de montante que representa el ancho de espalda.

En la próxima ilustración la hemos evidenciado con una línea de color azul continua, en la segunda imagen de la próxima ilustración la hemos aislado.

Despiece de la espalda de la americana_05

4.- La apertura de la americana

Muchas americanas, sobre todo las poco hechuradas o ajustadas llevan una o dos hendiduras para que el cliente se pueda sentar cómodamente.

Si la apertura es central lleva una hendidura,  si es lateral llevará dos hendiduras.

Para crear la hendidura crearemos una o más pestañas laterales.

Las hendiduras suelen tener un largo de 20 a 24 cm y suelen tener una pestaña de 3 o 4 cm. ­­­

 

4.1.- La apertura central

Mostramos en la siguiente imagen la forma de realizar una apertura central o en mitad de la cintura.

Despiece de la espalda de la americana_06

El forro deberemos  retocarlo.

En el caso de la apertura central hay quien prefiere no dar el fuelle en el forro de la americana y doblar simplemente el paño.

En la siguiente ilustración vemos la forma  de patronar el forro, con la espalda vestida sin fuelle.

Debemos advertir que en el caso de poner el fuelle, la costura de mitad de espalda desde la cintura hasta el inicio del fuelle debe ser prendido con un punto atrás para evitar que el forro quede más corto y tire. De ello ya hablaremos más adelante en el momento en hablemos del montaje de la americana sastre.

Despiece de la espalda de la americana_07

 

4.2.- La apertura lateral

Si  la americana es muy estrecha  y línea de cadera tiene bastante forma no podremos patronarla directamente con una pestaña sino que deberemos hacerlo con dos enformas.

Este es el procedimiento que enseñamos en las próximas ilustraciones.

Despiece de la espalda de la americana_08

Despiece de la espalda de la americana_09

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Patronaje y despiece del delantero de la americana

Cómo cubrir un cuerpo

Patronaje y despiece del delantero de la americana

En este post  mostraremos cómo hacer el despiece del delantero de la americana.

Recordemos que el delantero de la americana sólo se refiere a la pieza que va desde la costura de avance de costadillo hasta el canto de la mitad delante.

El costadillo históricamente y técnicamente forma parte del detrás como ya vimos en al estudiar los métodos de corte del siglo XVIII.

Para ello deberemos conocer los post relativos al trazado del cuerpo, del cuello, de los plastrones y de la manga de la americana “Patrón base de la americana masculina a medida” , “La solapa y el cuello de la americana” , “Los plastrones de la americana sastre” y “La manga de la americana

Mostramos en la siguiente ilustración todas las piezas que hasta ahora hemos patronado de la americana.

140313_Patronaje-y-despiece-del-delantero-la-americana_01

Las piezas son: cuello, delantero, tapeta de bolsillo de pecho, tapeta de bolsillo lateral, costadillo, espalda, plastrón grande y plastrón pequeño, manga: hoja de cabeza, manga hoja sobaquera.

Cada una de ellas exceptuando los dos plastrones deberemos retocarlas.

Aclaramos que en todo el despiece sólo daremos los relargos necesarios pero no los centímetros de costura para el montaje.

Hemos decidido de no dar el costuraje ya que según la forma de montar la prenda las costuras pueden ser más o menos anchas.

Empecemos por las más fáciles.

1.- Bolsillo de pecho.

A partir de la tapeta del bolsillo de pecho patronaremos el fondo de bolsillo.

El fondo de bolsillo del bolsillo de pecho duele ser de una profundidad de unos 14 cm, el ancho nos viene determinado por la tapeta.

El bolsillo de pecho está inclinado, por lo que prolongaremos los lados (que están a RH del cuerpo) hasta que el lado más corto (el más próximo a la solapa) alcance los 14 cm a partir de su base, trazaremos una línea a escuadra a los 14 cm y cerraremos el fondo de bolsillo tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

140313_Patronaje-y-despiece-del-delantero-la-americana_02

2.- Vivos y fondo del bolsillo lateral.

La tapeta del bolsillo lateral suele oscilar entre los 16 y 18 cm, su ancho suele oscilar entre los 4,5 y los 6 cm.

Los vivos del bolsillo suelen ser acabados de 0.5 a 0.75 cm de espesor, el ancho deberá ser al menos de un cm por lado más anchos que la apertura del bolsillo (o sea del largo de la tapeta) por lo que oscilarán entre los 18 y los 20 cm según el largo que hayamos dado a la tapeta.

Los vivos suelen cortarse al pleno bies.

El bolsillo lateral, si lleva tapeta, generalmente lleva vivos estrechos (0.5 cm acabados) mientras que si no la lleva suelen ser más anchos (0.75 cm acabados).

El fondo del bolsillo deberá tener como mínimo el mismo ancho del vivo. La profundidad del bolsillo lateral suele ser de unos 17 a 19 cm.

140313_Patronaje-y-despiece-del-delantero-la-americana_03

3.- Vistas del delantero y bajo del delantero

Se llaman vistas de la americana a la parte interior de la americana cortada en paño que cubre la parte más exterior del delantero. Esta tela será la que veremos en la solapa del cuello. Ya que a partir del quiebre será la tela que veamos en el momento en que la solapa se solape (y valga la redundancia) encima del delantero.

Para patronar las vistas, en el caso en que la americana sea redondeada en el bajo, como es el caso que nos ocupa, lo primero que deberemos hacer es determinar el punto en que acaba la redondez y la costura del bajo empieza a discurrir de forma recta.

En ese punto marcaremos un punto. En la siguiente ilustración lo hemos evidenciado con un punto de color rojo.

Este punto determinará dónde empezará el re-largo en el bajo del patrón de la americana para pulir el canto inferior o bajo de la prenda.

 En sastrería clásica en el bajo de la americana se da un relargo de 4 o 5 cm.

Trazaremos una línea perpendicular al punto rojo que tenga un recorrido del ancho que hayamos decidido para la americana.

Y una línea paralela en el bajo para crear la pestaña, regularemos el bajo en la costura de avance de costadillo.

Toda la pestaña del bajo la hemos evidenciado con color verde

A partir de la punta de cuello contaremos 3 ó 4 cm sobre la costura de hombro delantero, marcaremos un punto. En nuestro trazado lo hemos evidenciado con un punto amarillo.

El próximo paso será unir el punto amarillo con el punto rojo y trazaremos una línea recta, en nuestra ilustración la hemos evidenciado con una línea discontinua de color azul.

140313_Patronaje-y-despiece-del-delantero-la-americana_04

Especularemos la pestaña del bajo sobre la línea del bajo del patrón.

En la imagen siguiente la hemos evidenciado con una línea discontinua de color verde.

En la punta de la pestaña que está más cerca de la mitad delantero marcaremos un punto que hemos evidenciado de color azul.

Trazaremos la costura interior de la vista pasando por los puntos rojo y azul para acabar en el punto amarillo.  El punto azul nos servirá de piquete de montaje de la vista.

El patrón el trazado completo de la costura de la vista lo podemos ver en la segunda imagen de la próxima ilustración. ­­­ lo hemos evidenciado de con un trazo continuo de color azul. En la tercera imagen de la próxima ilustración  vemos la pieza de la solapa asilada  y la del delantero respectivamente.

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Si montamos la americana en sastrería tradicional el desarrollo de la vuelta de la solapa no lo contaremos, sin embargo si patronamos para confección deberemos tener en cuenta el este desarrollo.

Para dar el desarrollo de la vuelta daremos 0.5 cm en la parte más angosta de la solapa e iremos a morir a 02 tal y como mostramos en la próxima ilustración.

Hemos evidenciado don una línea roja el suplemento para la vuelta de la solapa.

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4.- Forro del delantero

Utilizaremos para sacar el patrón del forro del delantero la penúltima ilustración que hemos mostrado, nos centraremos en la segunda imagen que reproduciremos otra vez. En la próxima ilustración en la imagen de más a la derecha. Hemos borrado la línea de construcción de la vista (la de color azul discontinuo).

Para patronar el forro nos servirá cerrar la pinza de pecho por patronaje. Para ello trazaremos una paralela a la línea de sisa en el nivel dónde empieza la pinza. Evidenciado con una línea discontinua de color rojo.

Entallaremos la costura desde este nivel hasta el labio inferior del bolsillo tal y como mostramos en la próxima imagen, trazado que hemos evidenciado de color rojo continuo.

El forro de la americana deberá ser más largo de lo que debiera para que forme un pliegue en el bajo, así evitaremos que el forro de la americana tire.

Para ello desplazaremos la línea verde que representa el final de la pestaña del bajo especulada de dos centímetros hacia el bajo, dejando un re-largo de 2 cm que provocará un pliegue en el bajo de 1 cm.

Hemos evidenciado esta línea del bajo del forro mediante otra línea continua de color rojo.

En la segunda imagen de la próxima ilustración hemos evidenciado en trazo continuo de color rojo el perímetro de la pieza del forro.

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5.-Bolsillo superior y bolsillo cerillero interiores de la americana.

Para patronar estos bolsillos necesitaremos de las piezas del delantero de la vista y del forro de la americana.

En la primera imagen de la siguiente ilustración hemos superpuesto todas estas piezas, la del delantero de la americana la hemos dejado de color negro, la de la vista la hemos evidenciado con un trazado de color rojo y la del forro de la americana de color azul.

Desde 2 cm más abajo del nivel del piquete más bajo del bolsillo de pecho trazaremos una perpendicular al RH  de la americana, hemos evidenciado este punto de color verde con trazo discontinuo.  A caballo del eje de pecho y sobre esta línea marcaremos dos puntos para definir la apertura del bolsillo de pecho.

La apertura de este bolsillo suele ser de 13 a 14 cm.

Hemos evidenciado sendos puntos en color amarillo.

En la segunda imagen hemos separado la pieza de la vista de la del forro conservando los dos nuevos puntos que nos marcan la apertura del bolsillo.

Una vez determinado el nivel y la apertura procederemos a patronar el bolsillo que deseemos, en este caso hemos patronado un bolsillo de dos vivos con tapeta.

La profundidad de los bolsillos de pecho suele ser de unos 18 cm.

El bolsillo cerillero se patronará a nivel de la línea de “petites hanches”  y sobre el mismo eje vertical que la comisura más al lado del mitad delante.

En la próxima ilustración lo hemos evidenciado con puntos de color rojo.

La apertura será de 8 a 10 cm y su profundidad de 12 cm

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El despiece de la pieza del delantero completa será:

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Este post continua en “Despiece de la espalda de la americana

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La manga de la americana

Cómo cubrir un cuerpo

La manga de la americana

 

Para el trazado de la manga, es conveniente leer los tres post referentes al trazado del cuerpo de la americana: “Patrón base de la americana masculina a medida”, “Proporciones de la americana en base a la medida de pecho” y “Patrón proporcional de la americana de caballero conformación normal“.

A pesar de que este post lo ubicamos dentro de la explicación de la americana de caballero, la explicación sirve tanto para la americana infantil como para la americana femenina.

En el caso en que tracemos el  patrón mediante el sistema proporcional puede ser conveniente resisar la manga, sobre todo si la americana en cuestión en muy ajustada.

Antes de empezar este post explicaremos cómo resisar la manga de una americana.

Si realizamos el patrón a medida, utilizando éstas directamente ya podremos decidir la profundidad y ajustar el ancho del cuadrado de manga.

En la siguiente imagen hemos evidenciado con trazos continuos y discontinuos de color rojo esta modificación que llevará consecuentemente el retoque de la costura de costadillo.

Hemos ensanchado en este caso el rectángulo de sisa de  0.75 cm en la costura de costadillo y del mismo valor en la costuras de avance de sisa. Luego, hemos desplazado consecuentemente la línea de sisa hacia el bajo de 1.5 cm.

El cuadrado de sisa de una americana es un tanto delicado, la sisa de la americana determina dos factores importantes de la manga.

Por un lado nos determina el ancho de ésta  y por el otro la distancia entre la axila y  parte inferior de la costura de sisa.

Debemos ser cautos cuando determinemos el ancho y el largo ya que cuanto más baja sea la sisa (o sea contra más alto sea el valor de profundidad de sisa) más difícil será levantar el brazo. En el caso de que la profundidad de sisa no sea suficiente, o sea muy justa, el brazo no podrá pasar por el agujero previsto parar la sisa o será molesto al endosarla.

Las holguras (no las técnicas sino las de la prenda) son determinantes para poder dar más o menos espacio y profundidad a este rectángulo: menos holgura tendremos en el ancho de espalda, menor deberá ser el rectángulo se sisa para poder alzar el brazo.

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La manga de la americana de caballero. Las medidas

Para trazar la manga de la americana de caballero necesitaremos una serie de medidas suplementarias:

                1. Profundidad de sisa de la manga (PSM)

2. Contorno de sisa del patrón

3. Doble medida del brazo (sastre): codo y puño

1. Profundidad de sisa de la manga (PSM)

Para calcular la PSM necesitaremos el trazado del cuerpo del patrón.

Uniremos las dos puntas de hombro mediante una línea, en la siguiente ilustración evidenciada en línea roja continua.

A mitad del recorrido de ésta, trazaremos una perpendicular a la línea de sisa. En la próxima ilustración evidenciada mediante un trazo continuo de color azul.

Desde la intersección de estas dos líneas que acabamos de trazar descontaremos el valor de la altura de la hombrera americana.

El valor de la línea azul desde su intersección con la línea de sisa de la americana menos el valor de la hombrera será el valor que llamaremos PSM.

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2. Contorno de sisa del patrón

 

Mediremos el contorno de sisa total: contorno sisa delante más contorno sisa del costadillo más contorno sisa detrás, como vemos en la ilustración, evidenciada en línea continua verde.

3. Doble medida del brazo (sastre): codo y puño

Para la toma de esta medida nos remitimos a “Medidas 9. Largo brazo: codo y puño

Esta medida corresponde a la línea que vemos trazada en la ilustración que sigue.

De la medida total de la manga sastre, descontaremos el ancho de espalda tanto para la medida del puño como la medida del codo. Esta medida se corresponderá con el trazado de la manga, NO con el largo de la manga (de cabeza de manga hasta el puño) sino desde el talón de la manga hasta el puño, tal y como podemos ver en la siguiente imagen.

Si trazamos un arco, cuyo centro sea el talón de manga y cuyo radio sea el largo manga una vez descontado el ancho espalda (talón-puño), veremos que el largo de la americana coincide más o menos con este largo. (Trazo verde)

Habíamos hablado que el largo del bajo de la americana cuando se realizaba en sastrería clásica, era la distancia hasta el nivel de la mitad de la palma de la mano.

En confección, y usando tablas de medidas, no podemos afinar tanto. Recordemos que establecimos el bajo de la americana sumando 31 cm a partir del largo de espalda, como vimos en el post “Americana proporcional de caballero conformación normal

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La manga de la americana de caballero. Cálculo del ancho del rectángulo base de la hoja superior.

Para calcular el ancho del rectángulo base de la hoja superior, tomaremos la base del rectángulo de sisa medido sobre el patrón, e incrementaremos este valor de un décimo del contorno de sisa.

Otro procedimiento es incrementar la base del rectángulo de sisa de un décimo del valor de pecho. La medida del contorno de sisa y el valor de la medida de pecho son prácticamente iguales (pueden variar de 2 ó 3 cm que divididos entre diez se convierten en 2 ó 3 mm).

Esta holgura que damos al rectángulo de sisa nos proporcionará un embudo en la cabeza de manga de unos 5 cm aproximadamente. En el caso en que queramos un embudo menor, incrementaremos la base del rectángulo de sisa con una holgura inferior a un décimo (de la medida de pecho o del contorno de sisa del trazado).

La manga de la americana de caballero. Trazado de la manga:

1.-Trazado mediante las medidas tomadas a  la sastre.

Trazaremos dos líneas a escuadra. La vertical representa el largo de la manga. La horizontal representa la cabeza de la manga.

Trazaremos una paralela a la horizontal (cabeza de manga) con la distancia de la profundidad de sisa de la manga (PSM)

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Dividiremos la altura de profundidad de sisa en tres partes iguales. La intersección del primer tercio con la línea vertical representará el nivel del talón de manga.

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A partir del punto que representa el talón de manga, trazaremos dos líneas paralelas a la línea de talón de manga, cuyo recorrido sea igual a la medida de codo y puño descontando el valor de ancho espalda.

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2.-Trazado mediante las medidas tomadas a  la modista.

En este punto explicaremos cómo llegar al mismo punto que hemos llegado en la imagen anterior, en el caso en que dispongamos de las medidas tomadas a la modista y no dispongamos de las medidas tomadas a la sastre.

El largo total manga tomado a la modista va desde el acromion hasta el puño y la medida del codo empieza en el acromion y acaba en el codo.

En la siguiente imagen vemos la forma de distribuir las medidas tomadas a la modista.

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3.- Continuando las líneas bases

A partir de este punto  el trazado es común, sea cual sea el tipo de medidas tomadas, sastre o modista.

Trazaremos una línea paralela a la vertical, a una distancia igual a la que hemos determinado para el ancho del rectángulo base de la hoja superior más 2 cm.

Equidistante a las dos líneas verticales, trazaremos una paralela desde la línea de cabeza de manga hasta la línea de sisa.

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Desde la línea que parte en dos partes iguales la cabeza de manga anotaremos 2 cm en dirección al talón de la manga.

Prolongaremos de 2 cm la costura de sisa intersección línea de sangre. Y marcaremos un punto en la intersección. Otros dos puntos, siempre sobre la línea de sisa, uno dos cm fuera del rectángulo de manga y otro dos cm al interior del rectángulo de manga.

Prolongaremos la línea de codo de 0.5 cm hacia el exterior del rectángulo de manga. A partir de este punto trazaremos otros dos puntos hacia el interior de la manga que disten de 2 y 2 2 cm.

Marcaremos otro punto a 3 cm en la intersección de la línea de puño con la línea de sangre, subiendo hacia la cabeza de manga en la línea de sangre.

Trazaremos sobre este punto una línea auxiliar de construcción. Y sobre ésta última colocaremos 2 puntos que disten 2 cm del punto encontrado, uno hacia el exterior y otro hacia el interior del rectángulo de manga.

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Uniremos los tres puntos más exteriores del rectángulo de manga con una línea curva y trazaremos dos líneas paralelas a la curva a distancia de 2 cm que coincidirán con los otros puntos de la línea de sangre.

La línea curva más exterior será la costura de sangre de la hoja de cabeza de manga. La línea del medio (que hemos evidenciado con línea discontinua) será propiamente dicha la línea de sangre. Y la última, la que queda completamente dentro del rectángulo de manga, será la costura de sangre de la hoja inferior  o sobaquera de la manga.

Desde la intersección de la línea de sangre con la línea de sisa, subiremos, sobre la última, 2 cm que marcaremos con un punto.

A partir de la intersección de la línea vertical codera con la línea horizontal de codo, que evidentemente nos sitúa el codo (valga la redundancia) marcaremos un punto a 2 cm hacia el interior del rectángulo de manga, y a partir de este punto marcaremos otro punto a otros 2 cm.

A partir de la intersección de la línea de talón con la línea vertical codera marcaremos un punto 6 cm hacia el interior de la manga. Uniremos este último punto con la intersección que nos marca la mitad del rectángulo del ancho de cabeza de manga con la línea de sisa.

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Uniremos el punto del talón de manga con el punto de la línea de cabeza de manga que queda más próximo a la línea vertical codera.

Dividiremos la mitad de la cabeza de manga que queda al lado de la costura de sangre en dos partes iguales, marcando un punto. Este punto lo uniremos al punto hallado 2 cm por encima de la línea de sangre con la línea de sisa.

A la mitad del recorrido de esta última línea, trazaremos otro punto que uniremos con el punto que se encuentra a la mitad del ancho del rectángulo de manga sobre la línea de cabeza de manga.

A partir del punto inferior que está encima de la línea discontinua de sangre, trazaremos un arco cuyo radio sea la mitad  del contorno de puño deseado para la americana.

Trazaremos una línea entre el centro de dicho arco y el punto donde el arco se corta con la línea de puño.

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Ya hemos acabado la manga o casi. Ahora sólo falta unir los puntos.

Como vemos en la imagen, en la cabeza de manga, redondearemos la línea que va hacia la línea de la costura codera, alejándonos de 1cm a 1,5 cm máximo desde la mitad. La línea que va desde mitad de cabeza de manga hacia la línea de sangre también la redondearemos, alejándonos desde la mitad de esta línea 0.75cm, máximo 1 cm.

En la costura de debajo manga ahuecaremos 0.5 cm más abajo, como se muestra en la ilustración.

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Marcaremos los piquetes de montaje de la manga. Uno estará a mitad de los 2 puntos equidistantes de 2 cm en el centro de la línea de cabeza de manga. El segundo piquete lo marcaremos en el punto a 2 cm por encima de la intersección de línea de sangre y cabeza de manga. El tercero es el nivel del talón de manga en la costura codera.

Para trazar el derecho hilo de la manga buscaremos el centro de la línea de construcción de puño y lo desplazaremos sobre esta línea de 1 cm hacia la costura codera. Uniremos este punto encontrado con la mitad del rectángulo de manga en la cabeza de manga.

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En la próxima ilustración vemos las dos piezas de la manga separadas.

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Este post continua en “Patronaje y despiece del delantero de la americana

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Patrón proporcional de la americana de caballero conformación normal

Cómo cubrir un cuerpo

Patrón proporcional de la americana de caballero conformación normal

 

Patrón proporcional de la americana de caballero conformación normal, atlética y junior: previos

Este post es la suma de los post anteriores “Patrón base de la americana masculina a medida” y “Proporciones de la americana en base a la medida de pecho”, con ésto hemos querido dar un esquema de cómo trazar un patrón proporcional de la americana de caballero de conformación normal.

Patrón proporcional de la americana de caballero conformación normal, atlética y junior: las medidas

Las medidas que nos servirán son:

Pecho (P)

Largo de espalda (LBD)

Montante (o bien pierna y entrepierna) (M)

Cintura (C)

Cadera (K)

En esta plancha trazaremos una americana base para una conformación normal  con unas hechuras u holguras de A=1 y una holgura técnica que hemos dejado como fija  a=1

En nuestro caso hemos trazado una americana para una talla 50 DROP -8 de estatura media , o sea de conformación atlética. Esta forma de trazado sirve para las conformaciones atlética, normal y junior. Para los trazados de las conformaciones robustas y obesas se trazarán de forma diferente de las que hablaremos más adelante.

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Patrón proporcional de la americana de caballero conformación normal, atlética y junior: consideraciones

Si nos fijamos en el centrado de la cintura detraemos de la medida de pecho 2cm + 3 cm + 1cm + 2cm desde la mitad de espalda hasta la mitad delante. Si sumamos el valor de las pinzas veremos que totalizan 8 cm que es el valor del Drop por lo que nos encontraremos que la misma holgura que demos a la americana en la línea de pecho la encontraremos a nivel de cintura.

La holgura total de la americana como prenda es de 6 cm en total (3 de holgura técnica y tres de holgura). En la cadera sólo detraeremos de 3 cm el valor del ancho de la americana por lo que quitaremos tres centímetros de holgura respecto al pecho. Recordemos que la característica de la americana es de potenciar los hombros semi-entallar la cintura y encajar en cadera para dar un aspecto esbelto a la persona que la lleva.

Este post continua en “La manga de la americana

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