Trazado base del patrón del chaleco masculino

logo CC1C def granTrazado base del patrón del chaleco masculino

En este blog explicaremos como trazar el patrón base del chaleco masculino. El chaleco masculino se asemejará mucho al trazado del corsé, ya que en verdad el chaleco no es más que un corsé con  hombros y cerrado por delante con botones.

Desde el punto de vista de holguras el chaleco es más ancho que el corsé. En nuestra descripción de los patrones base  hemos querido tocar el chaleco después del corsé porque poco a poco vamos ir incrementando las holguras del cuerpo. De esta forma sabremos manejar las pinzas que serán sensibles al incremento de holguras.

En el patronaje hombre es mucho menos relevante, pero en el caso de la mujer es esencial comprender cómo funcionan las pinzas del entalle del delantero. Por lo que nos interesa en este post, diremos que la pinza del entalle del delantero del hombre es fija o de formación.  Diremos que una pinza es de formación o fija cuando la utilizamos para dar la forma requerida a una prenda, pero que no obedece al cuerpo que vestimos. Este tipo de pinzas se mantendrán inalteradas hasta llegar a los 2.5 o 3 cm de holgura en el ancho de espalda y ancho delante. Pensemos que 3,5 quiere decir 3.5*4+1= 15 cm de holgura total en el contorno de pecho. El cm que hemos contado de más es el cm que daremos de holgura fijo al cuadrado de sisa.

Líneas bases del patrón base del chaleco masculino.

Para este trazado utilizaremos las medidas caballero Talla 50 Drop -6 que podéis encontrar en la sección del menú de medidas.

Las medidas serán:

Pecho: 50 cm

Drop: -6

Cintura: 44 cm

Profundidad de sisa: 23.5 cm

Largo de espalda: 45.5 cm

Ancho de espalda: 20.5 cm

El largo total del chaleco lo situaremos en la medida de pecho más una quinta parte de la misma; o sea a 50+10= 60.

El primer paso será, como de costumbre trazar un par de líneas perpendiculares: la horizontal en este trazado representará la línea de cuello y la vertical la línea de mitad de espalda.

Paralelas a la línea de cuello, trazaremos las líneas de sisa, cintura, y bajo.

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Para el chaleco aplicaremos una holgura de 1 cm tanto en ancho de pecho como en el ancho del delantero por lo que la media circunferencia de la prenda acabada tendrá 52 cm partiendo de un pecho de talla 50.

Recordemos aquí lo que ya dijimos en otros post: las holguras que demos en la parte posterior de un patrón las reproduciremos en las partes delanteras para equilibrar la prenda. Al costadillo, a no ser que demos valores muy altos de holgura, no se le incrementará su medida por este concepto.

Paralelas a la línea de mitad de espalda trazaremos la línea de costadillo, aplicando el ancho de espalda más el valor de la holgura, para el chaleco 1 cm; la línea del delantero aplicando la mitad del valor de pecho más el valor de la holgura multiplicado por dos (ya que incluimos la holgura del delantero y del trasero para encontrar desde la línea de mitad de espalda la línea de mitad delante), y retrocediendo desde la línea de mitad delantero hacia la línea de mitad de espalda del valor del ancho del delantero más un centímetro de holgura, trazaremos la línea de avance de costadillo.

En nuestro caso disponemos de tal medida, en caso de no disponer de ésta, daremos al delantero el mismo valor del ancho espalda para una conformación normal.

Las líneas de espalda y de avance del costadillo las trazaremos desde la línea de cuello hasta su intersección con la línea de sisa.

A mitad del recorrido de la línea de sisa, entre ésta y la línea de largo total, trazaremos una perpendicular que será la línea de mitad de cuerpo.

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Para todos los trazados de hombre prolongaremos 1 cm la línea de cintura más allá de la intersección delante, en este punto uniremos la intersección de la línea de sisa con la mitad delante y la prolongaremos hasta su intersección con la línea de cuello. Esta línea nos indicará el quiebre de la mitad delante por encima de la línea de sisa (Línea evidenciada de color rojo).

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Borraremos la antigua línea de mitad delante en la parte superior de la línea de sisa.

Entre la línea de cuello y la línea de sisa trazaremos una línea equidistante a estas dos líneas  en la parte trasera que cortará las líneas base de mitad de espalda y de costadillo (evidenciada de color rojo). A esta línea le llamaremos línea de montante de espalda.

Procederemos a vestir la espalda. La espalda de un hombre de conformación normal no es recta: hacia el cuello entrará a partir de la línea de mitad de espalda de 0.5 cm. En su intersección con la línea de montante de espalda, línea de espalda, quedará sobre ésta última y a nivel de la línea de sisa volverá a entrar de 0.5 cm. A nivel de cintura entallaremos de 1.5 cm

Por lo que la vestición de una espalda de caballero para una conformación normal será:

Línea de cuello: 0.5 cm

Línea de montante de espalda: 0 cm

Línea de sisa: 0.5 cm

Línea de cintura: 1.5 cm

Al final del patrón del chaleco entallaremos de 1 cm

 La apariencia de nuestro trazado será la siguiente:

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Para calcular la caja de cuello de la parte posterior del chaleco calcularemos un octavo de pecho más 3 cm (P/8+3), sin contar los 0.5 que hemos entrado para vestir la espalda, o sea lo calcularemos siempre desde la línea de mitad espalda. Desde el punto que encontremos subiremos de 1 cm para fijar la punta de la caja trasera.

Bajaremos la línea de cuello de 1 cm desde la mitad de espalda hasta la caja detrás. Cerraremos la caja  del cuello y trazaremos el escote del cuello de la parte trasera del chaleco. En la imagen que sigue la caja de cuello la hemos evidenciado con color azul, mientras que el escote del cuello detrás lo hemos evidenciado con color rojo.

De la línea de cuello intersección línea de espalada calcularemos 4 cm sobre esta última, desde este punto trazaremos una recta que uniremos con la punta de cuello trasera, en la ilustración evidenciada en color verde.

Desplazaremos la línea de cuerpo de la mitad del rectángulo de sisa a 2/3 del recorrido del ancho contando a partir de la línea de espalda hacia la línea de avance de costadillo. Hemos dejado la línea de mitad de cuerpo en discontinua, la línea lateral del chaleco la hemos evidenciado de color naranja.

La sisa del chaleco debe ser bastante generosa para que sea cómoda, por lo que partirá de 2 cm más adentro de la costura del hombro, sobre la línea de montante se retirará 4 cm hacia adentro, y morirá en la costura lateral a 3 cm por debajo de la línea de sisa.

Trazaremos la línea de sisa.

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Para acabar la hoja del detrás del chaleco trazaremos la costura latera. Para ello daremos 0.5 cm en la cintura y 1.25 en el bajo de la costura lateral, que acabará a medio recorrido entre la cintura y el bajo del delantero y/o trasero del chaleco.

Hemos trazado una línea discontinua paralela equidistante de la línea de cintura y línea de bajo del chaleco para marcar el nivel de la costura lateral.

En la costura de mitad detrás trazaremos una circunferencia cuyo radio será sobre los 5 cm de radio para trazar el doble pico de la mitad de espalda que caracteriza los chalecos. Trazaremos una línea entre los puntos de la intersección de la costura de mitad de espalda con la circunferencia y la intersección de la línea del bajo con la misma circunferencia. En el trazado la hemos evidenciado en color rojo. Trazaremos la costura del bajo de la hoja posterior del chaleco como se indica en la ilustración (color verde).

A mitad de distancia del recorrido real de la cintura del detrás colocaremos una pinza de entalle, cuyo valor rondará los 2.5 cm. Esta pinza definirá, por un lado, la costura del bajo y por la parte superior acabará unos 7 cm por debajo de la línea de sisa.

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La espalda de los chalecos generalmente se corta de forro, de forro grueso de acetato en la parte exterior y de forro fino en su parte interior. No se viste la parte inferior de la cintura ni se le da la forma a la cadera ya que del centro de las dos pinzas de la espalda se sujeta un ceñidor para poder ajustar la prenda a la cintura.

Empezaremos a patronar la parte delantera del chaleco  por la mitad delante, trazando el borde del delantero que será paralelo a la mitad delante a 1.5 cm de distancia hacia el exterior.

A partir de la intersección de la línea del bajo con la del borde delantero descontaremos una medida para provocar la punta del chaleco, podemos descontar la misma medida que en el detrás, en nuestro caso 5 cm.

Daremos los mismos valores que en la espalda para la costura lateral del delantero, o sea 0.5cm en la cintura y 1.25cm en la línea de bajo lateral.

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Trazaremos la costura de mitad delante, el pico del delantero, la costura del bajo del delantero y la costura lateral como se muestra en la ilustración. Hemos evidenciado el trazo de color rojo.

En la intersección línea del delantero con línea de cuello, sobre esta última abriremos la caja delante que la fijaremos con un ancho igual a un quinto de pecho menos dos centímetros ((P/5)-2). Uniremos esta línea con una discontinua a la intersección de la línea mitad delante con la línea de sisa.

Desde la punta de la caja del escote delantero trazaremos una línea que acabe en la línea de espalda 4 cm más abajo que la línea de hombro del detrás, para una conformación normal.

Igualaremos los dos hombros dando al delantero la misma distancia que al hombro trasero y trazaremos la sisa del delantero, como vemos en la siguiente imagen.  Hemos evidenciado la sisa del delantero en color verde.

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Para acabar el trazado del chaleco deberemos trazar la costura definitiva desde la punta de caja de cuello delante y la intersección de la mitad delante con la línea de sisa. Trazo evidenciado en rojo.

Por último trazaremos la pinza del delantero que la situaremos en la mitad del rectángulo de delante, o sea entre la línea de avance de costadillo y la línea de mitad de cuerpo. Empezará unos 6 cm más debajo de la línea de sisa y morirá en la línea del bajo, su fuerza desde la cintura hasta el bajo será constante de 1 cm, mientras que de cintura hasta el pezón decrecerá hasta fuerza 0.

Ajustaremos el bajo una vez realizada la pinza.

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Las dos partes del patrón base del chaleco masculino serán:

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Los sastres para evitar que el chaleco desbocara en la sisa abrían desde la punta del pezón una pinza suplementaria en dirección a la base de la sisa que luego se cerraba por patronaje. Podemos ver esta  pinza y su transformación en la siguiente imagen:

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Este post continua en “Despiece del patrón del chaleco. Parte 1

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Trazado base del patrón del corsé femenino

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Trazado base del patrón del corsé femenino.

Para trazar el corsé necesario que hayáis leído y entendido el post anterior: “Trazado base del patrón del corsé masculino” ya que es el punto de partida para trazar el corsé femenino.

Para este trazado utilizaremos las medidas que podéis encontrar en el post “Tabla medidas para señora

Utilizaremos para este post la talla 38/160, cuyas medidas son: Pecho: 43,5;  Cintura:34;  Cadera 47.5;  Ancho espalda 35; Largo espalda 38.75; Largo delante : 43,5; Largo pierna: 97.5; Entrepierna: 73

De estas medidas deduciremos:

Desarrollo vertical de pecho:  43.5 – 38.75 =  6.75 cm

Desarrollo horizontal de pecho:  3.38 cm

Montante de pantalón:  97.5 – 73 = 24.5 cm

Altura de cadera: 24.5*2/3 = 16.33 cm

Tórax: 43.5 – 3.38 = 40.12 cm

Mitad de ancho espalda:  17.5 cm

Profundidad sisa:  (40.12/3)+8= 18.3 cm, si disponemos de la medida exacta aplicaremos la medida tomada sobre la cliente  

Recordemos que el tórax femenino es la medida teórica de pecho sin los senos, o sea el teórico pecho de hombre de la mujer.

Empezamos el trazado del corsé femenino como lo hicimos en el trazado del corsé masculino; trazando la mitad de espalda, la línea de cuello detrás y colocando todas las líneas horizontales en su sitio.

Luego paralela a la mitad de espalda el valor del tórax para cerrar el patrón, la mitad del valor del tórax para fijar la mitad del cuerpo ( el lado), el valor del ancho de espalda para fijar la línea de costadillo y el mismo valor desde la mitad delante para fijar la línea de avance de costadillo.

Trazaremos la línea de entalle de la espalda en la mitad de cuadrado de la espalda, o sea a mitad del recorrido del ancho de espalda.

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En este momento tenemos las líneas bases de un corsé de hombre, no hemos puesto la línea de entalle delante ya que al incluir el pecho ésta se desplazará.

En las dos próximos trazados convertiremos el patrón de hombre en patrón de mujer: le pondremos el pecho.  En primer lugar aplicaremos el valor del contorno de pecho a partir de la mitad de espalda, o lo que es lo mismo añadiremos a partir de la mitad delante el valor del desarrollo horizontal de pecho evidenciado con una línea continua roja.

Luego añadiremos a partir de la línea de cintura el talle delante, o lo que es lo mismo en el cuadrado del delantero añadiremos el desarrollo vertical de pecho. Evidenciado con una línea azul.

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Re-trazaremos el delantero de nuestro patrón integrando estas dos líneas en el trazado.

La línea de final de tórax y la línea de cuello detrás de la parte del delantero la hemos evidenciado con líneas discontinuas.

Hemos evidenciado con color sólido naranja la ampliación del área  del patrón que representa el pecho. Ahora ya hemos acabado la transformación de las líneas bases del corsé masculino en un corsé femenino.

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La plusvalía del pecho no nos interesa tenerla en los lados del patrón ya que el volumen del pecho lo encontraremos en la mitad del delantero.

Trazaremos la línea de entalle del delantero, teniendo en consideración la nueva línea del delantero.

Y distribuiremos a caballo de ésta el valor del desarrollo horizontal de pecho.

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El incremento del desarrollo vertical de pecho lo trasladaremos a la línea de sisa para poder abrir la pinza.

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Ahora tendremos ya bien repartido el incremento de los desarrollos de pecho encima del patrón masculino.

Borraremos las líneas que no nos sirven (la de la espalda detrás en el cuadrado delante y la de la mitad del delantero sin contar el desarrollo horizontal de pecho).

Fijaremos la caída de pecho desde la parte superior de la línea de cuello del delantero, o la subida de pecho desde la cintura  (descontando la caída de pecho  del valor del busto delante)  el pezón se situará en una conformación normal a 1.5 cm por debajo de la línea de sisa. Hemos evidenciado el pezón con un punto rojo.

Nuestro trazado tendrá la siguiente forma:

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Trazaremos a partir del pezón una circunferencia de la mitad del diámetro del ancho del seno, para una conformación normal será de unos 7.5 cm de radio. Esta circunferencia nos servirá para saber dónde iniciar la copa del seno a partir de la cintura. Trazaremos la pinza del seno desde la base de la circunferencia hasta la punta del seno y desde éste hasta la línea de cuello. Hemos evidenciado el trazo en azul.

Con ello hemos ya utilizado el  desarrollo horizontal de pecho, ahora nos faltará abrir una segunda pinza para hacer desaparecer el desarrollo vertical de pecho.

Por ahora nuestro trazado tendrá la siguiente forma :

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Para provocar la segunda pinza  dibujaremos un círculo que tenga el radio igual al segmento que separa la intersección de la línea de avance de sisa con la costura de sisa hasta el pezón, evidenciado en color rojo. Este segmento será el primer labio de la pinza, el segundo será el segmento desde el pezón hasta intersección de esta circunferencia con la línea superior del desarrollo vertical de pecho, evidenciada en color verde.

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Borraremos la línea de entalle del delantero. La línea del desarrollo superior de pecho, la segunda circunferencia que hemos trazado y las áreas sombreadas de los desarrollo horizontales y verticales de pecho. Reforzaremos el trazado de la pinza vertical y la separaremos del trazado en la línea de los hombros.

Borraremos en este trazado algunas líneas que nos podrían confundir como la  de avance de costadillo por encima de la línea de sisa, la de mitad cuerpo y reduciremos la longitud de la línea de cuello de espalda hasta el cuadrado de espalda. También borraremos la línea del hombro delante  ya que lo que nos interesa es el ángulo de patrón que tememos que cerrar.

El área de la pinza que tendremos que cerrar lo hemos evidenciado en azul.

Nuestro trazado tendrá el siguiente aspecto.

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Cerraremos la pinza  rotándola en el pezón.

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Luego borraremos las líneas de los trazados auxiliares, nuestro trazado tendrá el siguiente aspecto.

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Ahora que las pinzas de pecho ya se han cerrado (no han desaparecido como decía el director de la Academia de la Ignorancia, ya que las pinzas se pueden trasladar pero no hacerlas desaparecer), nuestra bella señorita se vuelve a convertir en un hombre.

Acabaremos el trazado como en el post anterior, evidentemente siguiendo las medidas en este caso del cuerpo femenino.

Lo primero que haremos es recordar el sistema de pinzas de la mujer, recordamos que en un cuerpo de conformación normal de una talla central, un sistema de pinzas válido podría ser de 1,5 en el entalle del delantero y 2 y 3 cm en el entalle detrás, dos para la pinza más cercana a la mitad de cuerpo y 3 a la más cercana a la mitad detrás.

Empezaremos por la parte posterior. Hemos  trazado hasta ahora, como en el caso del hombre una sola línea de entalle, necesitamos dos por lo que repartiremos el cuadrado de mitad de espalda en tres trozos iguales.  En el siguiente trazado hemos sustituido la de  entalle de hombre (discontinua negra) por las líneas continuas azules.

Abriremos los entalles de 3 y 2 cm respectivamente  a partir de la mitad de espalda, los vértices de cada entalle se encontrarán en la línea de cadera y en la línea de sisa.

Para no liarnos borraremos la línea de cintura, cadera y entrepierna  en el entalle delantero.

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Si esta mujer no tuviera pechos, tendría un Drop de (4 – 40.12, o sea cintura -tórax) 6.12 cm. Por ahora le hemos quitado 3+2= 5 cm  por lo que en la pinza del delantero le deberemos quitar 1.2 si queremos que se ajusten  las de pecho y cintura. El sistema de pinzas de la falda nos daba una pinza de 1,5 por lo tanto concuerda, quitaremos de la mitad delante 1.5 cm (si estrechamos la cintura de 3m más no pasa nada ya que la prenda precisamente lo que pretende es esto, por otra parte un entalle de 0.6 cm es irrisorio)

Re-pinzaremos desde la línea de cintura hasta base de copa de pecho y de cintura a línea de cadera 1.5 cm, o sea 0.75 de cada lado.

Tal y como hicimos en el corsé de hombre quitaremos una talla de cintura, o sea 3 cm (recordemos que la ratio de cintura de mujer según nuestras tablas es de 3 cm) por lo que re-pinzaremos a cada lado del costadillo 1.5 cm por ahora sólo trazaremos las pinzas desde la cintura hasta la línea de sisa.

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La diferencia entre el valor de tórax y cadera será de: 40.12 – 47.5 =  7.38 cm  por lo que deberemos dar a nivel de la línea de cadera de 7.38 cm. Tenemos 2 costuras para dar el re-largo por lo que en cada costura daremos 3.69 cm.

El cruce de las costuras de cadera lo realizaremos a la mitad del recorrido entre la línea de cintura y cadera, o sea en el primer tercio del montante.  Hemos trazado una línea discontinua a la altura de un tercio de montante para mostrar  el punto de cruce de las costuras de cadera.

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Borraremos las líneas de trazado y los ejes de los entalles.

Dibujaremos el borde superior del corsé antes de separar las piezas. Hemos evidenciado el borde superior con color rojo.

En la mitad delante no es aconsejable llegar hasta la línea de sisa ya que descubriríamos el pecho  de forma un tanto “espectacular”.

A nivel de sisa nos debemos mantener lo más altos posibles.

La altura de la copa podemos fijarla dónde queramos, sabemos cuál es la altura del pezón y cuál es la altura de la cazuela de pecho (la circunferencia discontínua que nos ha seguido hasta aquí nos lo marca.

Desde el cuadrado de sisa hasta la mitad de espalda podemos abrir  hasta cintura si el que montará el corsé sabe hacerlo.  Más vale ser prudentes y descubrir un poco menos si no estamos muy seguros de quien lo va a montar.

Debemos acabar entregando el corte de espalda en 90 grados debido al panel de modestia, en el caso de realizar un corsé. Al atar las lazadas si un corsé no acaba perpendicular a la mitad detrás , podríamos ver el panel de modestia que asoma por algún lado, cosa que es harto desagradable. Pero de ello ya hablaremos en post sucesivos.

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El paso siguiente será el de regular el corte superior para que no aparezcan muescas durante el montaje, numerar las piezas , marcar los piquetes colocar los resctos hilos y separar las partes del patrón. No dibujamos en este caso la parte inferior del corsé antes de separarlo ya que es un tanto lioso hacerlo con un par de cruces.

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Trazaremos la línea del bajo, para ello lo mejor es juntar al máximo los patrones, nosotros los pondremos de forma que coincida la línea de cadera en todas las piezas aunque la parte del pecho del delantero se cruce.

Trazaremos la línea del bajo. Evidenciada con color rojo.

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Regularemos la línea del bajo para que no queden muescas en el montaje, separaremos las piezas y borraremos las partes del patrón que no sirven.

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Hemos acabado el primer patrón de un corsé. En esta primera ocasión es un bustier típico de trajes de novia o de vestidos de noche. Este modelo  se mantiene bastante cerrado hasta la axila y descubre la espalda con un profundo escote en forma de U.

Queremos hacer notar que no hemos dado las tres medidas de la cintura y que no hemos alzado la cresta ilíaca. Hemos dejado la cintura en su sitio teórico a causa de las sucesivas transformaciones que sufrirá este patrón base.

En el caso de patronar un corsé para montarlo tened en cuenta de subir la cinturilla lateral y en su caso de bajar la cinturilla delante, de la forma en que enseñamos en el trazado del corsé masculino.

Este post continua en “El Tihgtlacing: uso y abuso del corsé

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Trazado base del patrón del corsé masculino

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Trazado base del patrón del corsé masculino

En este post abordamos el primer patrón que cubre el tronco: el trazado base del patrón del corsé masculino.

Seguramente muchos se preguntaran para qué sirve un corsé para un hombre. El patrón base de un corsé masculino sirve para lo mismo que el patrón base del corsé femenino: para transformarlo como corsé, fajas, serre-tailles, cotas para los trajes de época, armaduras, tratando luego la base de tela con endurecedores,  realizar pantalones con cinturillas muy altas (tipo el pantalón del traje de luces del torero) armadas y para hacerlo servir de base para aplicar encima un corsé femenino, de esta forma podemos hacer vestidos con escote bañera para transformistas  que sienten bien y que no tengan que recurrir a los sujetadores rellenados de guata con o sin tirantes.

Aún mucho más noble es la de reconstruir senos de mujeres que  le han sido mutilados, realizando medio corsé de hombre y uno entero de mujer, podemos reconstruir de forma justa y cómoda el seno que ha perdido.  

En las prendas de cintura que hemos visto hasta ahora (la falda y el pantalón y derivados de ellos), las medidas bases eran dos, la cintura y la cadera (en los pantalones masculinos de traje,  la medida de pecho sólo servía de referencia para la talla).

El corsé técnicamente es una prenda de cintura ya que se apoya en la cintura y no en los hombros, pero aun siendo una prenda de cintura es más parecida a las prendas superiores que a las inferiores ya que viste el pecho.

El hecho de vestir el pecho transforma todo el sistema de corte ya que la base de su trazado será la del pecho.

Las prendas que utilizan el pecho como medida principal tienen unas características peculiares, sobre todo las que visten a la mujer.

Antes de adentrarnos en las líneas bases del corsé debemos recordar una serie de conceptos como el de pecho masculino, contorno de pecho femenino, contorno de tórax femenino y desarrollo vertical y desarrollo horizontal de pecho siempre referido al sexo femenino. Son temas que explicamos y desarrollamos al hablar de las medidas y que podéis encontrar en los post: Medidas (4) El contorno de pecho masculino, Medidas (5) El contorno de pecho femenino.

Haciendo un reasunto de todos los post que hemos citado anteriormente podemos decir que:

1.- El niño, la niña y el hombre tienen una estructura torácica igual (con medidas diferentes)

2.- La mujer es igual al hombre en su estructura torácica (con medidas diferentes) salvando los pechos que geométricamente son un par de protuberancias semi-esféricas.

Por lo que el patrón base que desarrollaremos será el patrón base del corsé masculino al que en un segundo momento le incluiremos los pechos.

 

Trazado del corsé masculino.

Empezaremos con el trazado de hombre para clarificar la estructura del tronco, inmediatamente luego haremos el trazado de la mujer que será exactamente igual pero incluyendo los pechos.

Líneas horizontales que nos serán necesarias son:

a.- línea de sisa

b.- línea de cintura

c.- línea de altura de cadera

d.- línea de entrepierna.

Nota: sólo para algunos trazados serán necesarias la línea de cadera y la línea de sisa. Las necesitaremos si el modelo baja de la línea de cintura y de la línea de cadera respectivamente.

Las líneas verticales que necesitaremos serán:

a.- línea de mitad de espalda: desde la cual empezaremos el trazado del patrón.

b.- línea de costadillo: esta línea distará de la línea de mitad de espalda el valor del medio ancho de espalda.

c.- línea de mitad delante: esta línea distará de la línea de mitad de espalda el valor del medio contorno de pecho (P)

d.- línea de avance de costadillo.

II.- Trazado

Para nuestro trazado tomaremos las medidas de la talla de caballero 50/Drop-8/180 que podréis encontrar en el menú superior en el epígrafe “Tabla de medidas”

Recordemos que en las medidas de contornos de anchos tomamos la mitad de su valor y que en las medidas verticales tomamos el valor entero.

Pecho (P) 50
Drop -8
Cintura (C) 42
Cadera (K) 50
Línea de cadera  (M/3) 15.66
Montante de pantalón (M) 23.5
Ancho espalda 20.3
Largo cintura 46.75
Profundidad de sisa 23.5

Trazaremos líneas de escuadra transportando las medidas del modelo.

De la línea de cintura saldrá la medida de montante del pantalón ya que ésta la medimos a partir de la cintura, de la misma forma el valor de la línea de cadera al ser 2/3 de la medida de montante deberá contarse a partir de la línea de cintura.

El ancho de espalda será el mismo que el ancho del delantero en una conformación normal, en caso de diferencia se aplicará uno desde la mitad de espalda y otro desde la mitad delante.

A la mitad del ancho del rectángulo de cuerpo trazaremos la línea de mitad de cuerpo.

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El paso siguiente será situar el pezón, si disponemos de la medida DPP (de pecho a pecho ) aplicaremos la mitad de su recorrido, en caso de no tenerla trazaremos una línea a la mitad del rectángulo del delantero, o sea a la mitad del segmento que va desde la línea mitad delante y la línea de avance de sisa, a esta línea le llamaremos línea de entalle delantero.

Sobre esta línea, desde la línea  de cintura para hacia la línea cuello (la línea horizontal superior) aplicaremos la subida de pecho (caída de pecho – largo busto delante), en el caso de no disponer de esta medida, bajaremos de  6 cm  para encontrar el nivel de la punta del pezón.

Para la línea del entalle de la parte de detrás, la colocaremos a la mitad del recorrido del ancho de espalda de la misma forma que hemos hecho en el delantero.

Prolongaremos hasta el final del trazado las líneas de costadillo y de avance de costadillo, en este caso las hemos hecho discontinuas.

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El corsé al ser una prenda muy ajustada, deberemos tener en cuenta el triple largo de la pierna, así  pondremos en la mitad delante y en la línea de mitad de cuerpo las variaciones del largo respecto al largo de pierna espalda. Generalmente para una conformación normal la cresta ilíaca sube de 1.5 cm y baja en el delantero de 1 cm.

Debemos recordar que el busto delante masculino en una conformación normal sube de 1 cm más que el largo de espalda o busto detrás, por lo que preferiremos no tocar la línea superior del trazado y bajar contrarrestar el cm de subida con el de bajada, dejando el nivel de la cintura igual que en la mitad de espalda.

En nuestro trazado sólo subiremos de 1,5 cm por la cresta ilíaca en la línea lateral o de mitad de cuerpo.

Trazaremos la cintura definitiva. ( en nuestra imagen la hemos trazado de color rojo)

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El entalle del corsé entre la línea de pecho y la línea de cintura será de: -8 cm, o sea el Drop

El entalle del corsé entre la línea de cadera y línea de cintura será de: -8 cm

La Cadera y el pecho en este caso serán idénticos.

Si recordamos los post de los pantalones vemos que el entalle de la parte del delantero es menor que el entalle trasero del pantalón, debido a la forma del perfil humano, las nalgas están más salidas respecto a la cintura detrás  que la parte del bajo vientre del delantero.

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En la parte superior del patrón (de la línea de cintura a la línea de pecho),  el entalle no tiene por qué ser igual.  Pensemos en el perfil de la mujer, la punta del pecho estará mucho más salida que el bajo vientre.

En el patrón del corsé dejaremos la mitad delante y la mitad detrás al hilo.

Como vimos en el post de la historia del Corsé, el corsé puede seguir la anatomía humana o cambiarla, pensemos en el Corsé “Droit devant”  en el que dejaba el patrón totalmente recto en la parte delantero y repartía todo el entalle a partir de la mitad de cintura delante hasta la mitad espalda.

Por ahora lo que haremos será seguir la anatomía humana.

Para una conformación masculina normal, en la línea de entalle del delantero desde el pecho hasta la cintura de reducimos el delantero de 1 cm, en este caso al ser un sujeto de conformación atlética podemos aumentar esta diferencia. Si recordamos el entalle fijo en el delantero del pantalón era de 0.75 cm en la mitad delante con la línea de cintura y sobre 1, 5 cm en el lateral del delantero, por lo que el entalle total era 0.75+1.5 será de 2.25.

En nuestro trazado decidimos de entallar 1.5 y el resto  del entalle de la cinturilla delante del pantalón la reportaremos al entalle lateral y de espalda.

Trazaremos la doble pinza del delantero cuyos vértices estarán en la punta del pezón y en la línea de cadera sobre el eje de la línea de entalle delantero.

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En la parte de atrás el entalle que dimos al pantalón es de 2,5 cm para una conformación normal, como vemos en el dibujo, la parte más salida del omoplato está al mismo nivel que la punta de la clavícula, por lo que utilizaremos los 2.5 cm de entalle de la parte posterior del pantalón.

Los dos vértices para este entalle se situarán en la línea de sisa y en la línea de cintura sobre el eje de la línea de entalle detrás.

Del entalle total de 8 cms hemos quitado 2.5+1.5= 4 cm en total, por lo que nos faltarán 4 cm.

Los 4 cm  restantes los sacaremos de las costuras de costadillo y avance de costadillo.  Dos y dos de cada costura. Del hecho que el corsé debe apretar el cuerpo sacaremos un par de centímetros más para comprimir más la cintura, por lo que el entalle de estas dos costuras será de 3 y 3 cm , re-pinzando un total de 6 cm (4+2=6).

Ahora nos faltará dibujar la forma del corsé: la costura superior e inferior y re-pinzar el delantero para dar la forma a la parte superior del pecho.

Determinamos la forma que queremos del bajo del corsé. La parte superior no podrá ser más alta que la línea de sisa en el cuadrado de sisa, porque como su nombre indica, es dónde se sitúa la sisa y por lo tanto el brazo del hombre que lo lleva.

En este port trazaremos un corsé bastante alto para enseñar cómo se adapta la forma del delantero en la parte superior del pecho (de la altura del pezón hacia arriba).

Trazaremos con una línea discontinua la forma que queremos dar al corsé en su borde superior. A pesar de que los corsés masculinos suelen ser más serre-tailles (fajas) que propiamente corsés en este caso para fines didácticos lo hemos subido hasta  8,5 cm por encima del nivel del pezón.

Trazaremos de la misma forma la forma que queremos dar al bajo,  en el dibujo lo hemos evidenciado con una línea discontinua azul.

Para que no desboque re-pinzaremos en la parte superior de nuestro trazado el mismo valor que hemos re-pinzado por debajo del pezón, para ello nos puede ayudar trazar una circunferencia desde el pezón y calcular el valor de la pinza que tenemos en la parte inferior de la línea de entalle delante. Valor que transportaremos en la parte superior de la línea de entalle delante.

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Para acabar el patrón trazaremos las costuras definitivas regulando los labios de las pinzas para que en el montaje no nos aparezcan muescas  y separaremos las piezas del patrón.

Antes de separar las piezas las numeraremos, pondremos piquetes de montaje, los rectos hilos y marcaremos la mitad delante y la mitad detrás.

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Este post sigue en “Trazado base del patrón del corsé femenino

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Gradación o escalado del pantalón infantil desde los 4 a los 18 años.

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Gradación o escalado del pantalón infantil desde los 4 a los 18 años.

Hemos gradado esta plancha en base al trazado del pantalón base clásico enteramente proporcional que encontraréis en: Patronaje y escalado>Patronaje>Patrones base>Patrón del pantalón>Patronaje del pantalón>Trazado del pantalón clásico para hombre, mujer, niño y niña. Trazado únicamente proporcional, y con las ratios de gradación que dimos en su día en el post Patronaje y escalado>Gradación o escalado>Gradación del pantalón>Las ratios de la gradación del patrón proporcional y en base a la tabla de medidas: Tabla de medidas>Tabla de medidas niños y niñas.

333-1010CB gradacion pantalón infantil amb punts d'ancla A4

La gradación se ha realizado con los puntos de ancla en la intersección de la línea de cintura con la mitad delante para el delantero y desde e mismo punto para la parte posterior. En la plancha que os presentamos hemos cambiado los puntos de ancla para que la gradación fuera más fácil de comparar. En la imagen presentada, el punto de ancla está en la intersección de la línea de mitad de cuerpo con la línea de cadera tanto para el delantero como para la parte posterior. No hemos trazado las entretallas para no emborronar la plancha pero podemos ver que quiebran en múltiples ocasiones.

Analizando esta plancha podemos sacar varias conclusiones sobre este trazado de escalado: Si miramos la plancha desde la línea de cadera hasta el bajo del pantalón vemos que el andamiento o progresión de todas las tallas en largos es bastante constante, sólo el montante cambia, sobre los anchos vemos repercutido el quiebre  de cadera en los laterales de las costuras de las perneras. Si observamos el delantero en su parte superior vemos que el trazado parece muy constante, ello es debido a que todo incremento o decremento de la ratio de cintura será absorbido por la parte posterior. Si miramos la parte posterior del trazado desde la línea de cadera hasta la línea de cintura y especialmente la intersección la costura lateral con la cintura encontraremos todas las diferencias de las ratios de cintura. Si queremos unas planchas de gradación más regulares aconsejamos  segmentar el tallaje en varias planchas y en su caso rectificar las medidas y construir una tabla más regular.

Escalado del pantalón mujer con ratios de cintura y cadera iguales.

logo CC1C def granEscalado del pantalón mujer con ratios de cintura y cadera iguales.

En este post mostramos la plancha de gradación de un pantalón de mujer perteneciente a una tabla  con ratios de cintura y cadera idénticos, La talla central o base es la del patrón del pantalón base de mujer de la talla 38 con la tabla que mostramos en el último post (“Escalado del pantalón clásico femenino: Ejemplo de dos delanteros con ratios diferentes de cintura y de cadera.“) que tenía las ratios de cadera y cintura iguales.

131012_01

A partir de este pantalón clásico de mujer hemos hecho la gradación del mismo proporcionando las pinzas ( que como veremos es los mismo que dejarlas fijas), proporcionando la horquilla del delantero y el bajo se las perneras delante y detrás. Hemos realizado dos delanteros cuyos puntos de ancla están situados en los mismos puntos estructurales del patrón que los delanteros del post anterior.

Nuestra plancha tiene el siguiente aspecto.

131012-2

Comparando esta plancha de gradación con la plancha del blog anterior cuyo, de la que acabamos de dar el link,  podemos sacar varias conclusiones:

Si realizamos el escalado con rK=rC nos encontramos que no existe ningún “abanico” en la parte de la cadera del pantalón, ni en la parte del delantero ni en la parte de atrás.

Aún utilizando un sistema proporcional de pinzas, la fuerza de pinzas se fija en el mismo valor en todas las tallas ya que la diferencia entre cintura y cadera siempre es la misma.

En la ilustración de este post vemos que hemos gradado o escalado los dos delanteros con los mismos puntos de ancla que en los post anteriores.  Vemos que las planchas resultantes de las dos diferentes gradaciones conservan su forma exacta, sin deformarse o en la cadera ni avanzar la parte superior de la bragueta para incluir el valor de obesidad.

Evidentemente desde todos los puntos de vista es más práctico utilizar este tipo de tablas, aunque obedecen menos a la realidad.

Como última observación quisiera hacer hincapié en el hecho que para completar todo el tallaje han debido realizar un punto de quiebre para las tres últimas tallas, a pesar que la progresión pase de dos a tres cm  no quiere decir que cambie la identidad de la proporción de la ratio ya en toda la tabla nos enconctramos con que cK=rC , a partir del punto de quiebre las tallas crecerán de talla y media en vez de talla entera.

Hemos realizado la gradación a partir de la talla la tercera talla más pequeña, procedimiento que desaconsejamos en las gradaciones con ratios diferentes. En los casos en que rK=rC  podemos hacerlo tranquilamente ya que el pantalón no sufrirá ningún tipo de deformación.

Por último recordar que este pantalón es completamente proporcional y que es muy estética su plancha de escalado. Lástima que el cuerpo humano de mujer no progrese con ratios constantes entre cintura y cadera .

Escalado del pantalón clásico femenino: Ejemplo de dos delanteros con ratios diferentes de cintura y de cadera.

logo CC1C def granEscalado del pantalón clásico femenino:

Ejemplo de dos delanteros con ratios diferentes de cintura y de cadera.

En el post anterior, “Gradación del pantalón con ratios diferentes de cintura y cadera”, estuvimos hablando de los efectos de gradar el pantalón desde un punto u otro de ancla, para ser más precisos de cómo repartir la ratio de cintura que es mayor que la de la cadera.

El trazado ha sido realizado tomando como talla base la 38 y hemos aplicado el sistema semi-proporcional de pinzas del que hablamos.

La gama de las tallas abarca de la 34 hasta la 54: Tallas 34,36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53 y 54 o sea 12 tallas más la talla base.

131009

En esta gradación hemos utilizado el corte del pantalón base totalmente proporcional, por lo que la punta de la horquilla delante y detrás son proporcionales a la cadera. El sistema de pinzas es semiproporcional tal y como hablamos en el post anterior.

El bajo también es proporcional y el crecimiento de la pernera de la parte de atrás es de K/12.

La ratio de cintura es de 2 cm y la ratio de cadera es de 1,5 cm

De la comparación podemos sacar varias conclusiones:

1.- Los dos pantalones son idénticos desde la línea de cadera hasta los pies

2.- Ambos pantalones compartirán la misma espalda ya que el valor de la cintura del delante es la misma y la posición de la costura de fondo su altura y los puntos de pivote para cerrar la cintura trasera son calculados únicamente en base de la cadera y de la línea de construcción de mitad delante. La cintura delante y la forma de repartirla no influyen para nada en la parte posterior del patrón.

3.- Ambos patrones sufren deformaciones en las tallas superiores de la 50 en adelante debido a que el sistema de pinzas a pesar de ser proporcional no puede seguir el crecimiento galopante de la cintura.

4.- Ambas planchas presentan una apertura de la parte superior del patrón en forma de “abanico” debido al mayor desarrollo de la cintura , cuando gradamos a partir de la mitad de cuerpo lo encontraremos en la bragueta, cuando lo escalamos desde la intersección costura mitad delante línea de caderas el abanico lo  encontramos en el lado.

Esta apertura en “abanico” que encontramos en la bragueta en el caso de gradarlo con el punto de anclaje en la mitad del rectángulo de cuerpo es la forma lógica de reflejar la barriga en la parte delantera del pantalón, sería lo que vimos en el trazado del pantalón de la conformación obesa.

En las imágenes que siguen hemos tomado como talla base del escalado la talla 36.

La importancia de la talla base del escalado

La elección de la talla base del escalado es importante. En este trazado hemos elegido  la talla 36, si hubiéramos elegido la talla 52 o la talla 44 las planchas de gradación hubieran cambiado. Esta es otra de las consecuencias de las ratios diferentes de cintura y de cadera.

El sistema de pinzas lo hemos proporcionado en este caso a partir de la talla 38 ya que hemos tomado como base esta talla. Evidentemente el sistema de pinza idóneo para la talla 38 puede ser diferente al elegido para la talla 52 o 44.

Pongamos por ejemplo que elegimos la talla 52 como base del escalado. La talla 52 tiene como diferencia entre cintura y cadera 9.5 cm, frente a los 13.50 que tiene la talla 38

En el caso de cortar una falda para una cliente de la talla 52 con una diferencia de 9.5 cm entre cintura y cadera seguramente  rectificaremos el sistema de pinzas. Un sistema de pinzas lógico será: 0.50 de entrada del delantero, 1.5 de entrada del lado y un cm o máximo un cm y medio para la pinza del delantero  con lo que el re-pinzado del delantero será igual a 3 cm , en la espalda dejaremos sólo una pinza, por ejemplo de 2.5cm con lo que el re-pinzado total será de 5,5 dejando los otros 4 para la cadera de detrás.

Si proporcionamos este sistema de pinzas y hacemos una gradación desde la talla 34 hasta la 54 la primera talla tendrá una cerrada de espalda alucinante  ya que los 5 cm de diferencia de entre cintura y cadera que encontramos al comparar las dos tallas los deberemos dar en la espalda.

Este es otro de los problemas de las gradaciones de ratios diferentes entre cadera y cintura: si no queremos que se nos deforme el patrón las planchas de gradación deben ser cortas, aconsejamos un máximo de un par o tres de tallas superiores y un par o tres de tallas inferiores, si nos fijamos en la ilustración de este blog la estructura del patrón se mantiene en las dos o tres tallas superiores. Por ello muchos eligen tablas de igual ratio entre cintura y cadera ya que el escalado de la prenda es constante y sin este tipo de deformaciones, pero ya advertimos que  el cuerpo femenino se ajusta más a las tablas de ratio diferenciada entre cintura y cadera.

Para mitigar este problema aconsejamos poner a punto el patrón de la talla central de la gama que queramos gradar y a partir de éste hacer gradaciones cortas, máximo de tres tallas superiores e inferiores.

En post sucesivos enseñaremos la plancha de gradación del pantalón de mujer con ratios progresivas en base a dos tablas diferentes.

 

Gradación del pantalón con ratios diferentes de cintura y cadera.

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Gradación del pantalón con ratios diferentes de cintura y cadera.

Según las tablas que utilicemos nos podemos encontrar que las ratios de cintura y cadera sean iguales o diferentes.

En la tabla que realizamos para unificar el tallaje del pantalón en base de las medidas de cinturas de  la conformación normal,  dimos a toda la tallas una progresión igual en cintura y cadera.

Sin embargo si tomamos como base la tabla de medidas de señora normalizadas que encontraréis en el epígrafe de medidas  vemos que la progresión de  cintura y cadera es constante pero de ratios diferentes: la cadera crece y decrece de 1.5cm mientras que la cintura de 2 cm.

La gradación de los pantalones en base a este tipo de tablas de medidas es delicada ya que según dónde fijemos el punto de anclaje del escalado nos podemos encontrar con resultados muy diferentes, que responden no a una mala realización del escalado sino a  una diferente concepción de la prenda.

Para evitar estos líos podemos escoger una tabla proporcional que tenga la misma progresión de cintura y cadera.

Una tabla, por ejemplo de medidas de señora proporcional puede ser la siguiente:

talla

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Pecho

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Cintura

31

33

35

37

39

41

43

46

49

52

Caderas

43

45

47

49

51

53

55

58

61

64

En la tabla anterior podemos ver que las ratios de cintura y cadera son idénticas desde la talla 34 a la talla 46. Y de la 48 a la 52. De la talla 34 a la 46 siguen una ratio de 2 cm tanto la cadera como la cintura, mientras que desde la talla 48 a la 52 siguen una ratio de 3 cm

En el caso de una tabla como la anterior, la gradación del pantalón será uniforme escojamos el punto de anclaje que escojamos ya que rK=rC.

El problema se pone en el momento en que las gradaciones en que las ratios de cintura y cadera no son iguales.

La diferencia está sobre todo en el delantero del pantalón, ya que en la parte trasera toda la diferencia de la cintura pasa en la parte lateral: los dos arcos para determinar la cadera trasera se sitúan uno en la punta de la costura de fondo y el otro en la costura lateral reportando toda la diferencia a la parte lateral del pantalón.

En el delantero la cintura la descontamos tanto desde la mitad delante como desde la costura lateral del delantero, en el caso de la mujer incluiremos una pinza en el delantero para salvar la gran diferencia entre las dos medidas.

Si la ratio de cintura y de cadera son diferentes a nivel de cintura en el delantero deberemos dar un cuarto del valor de la cintura, y en cambio en la línea de caderas deberemos dar un cuarto de cadera.

Cuando grademos cada talla acumulará diferencia de las tallas anteriores sumándola a la actual dando un mayor volumen a la cintura que a la cadera deformando el trazado base.

Si nos fijamos en la tabla de medidas que proponemos en este blog, de la cual recordamos aquí los valores de pecho, cintura, cadera y la talla, vemos que la diferencia de cintura/ cadera en la talla 34 es de : 14,5 cm  y en cambio la diferencia entre las mismas medidas de la talla 54 es de : 8,5

Tabla
medidas propuesta por el blog

talla

34

36

38

40

42

44

46

48

50

51

52

53

54

Pecho

40,5

42

43,5

45

46,5

48

49,5

51

52,5

54

55,5

57

58,5

Cintura

44,50

46,00

47,50

49,00

50,50

52,00

53,50

55,00

56,50

58,00

59,50

61,00

62,50

Caderas

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

diferencia
c/K

14,50

14,00

13,50

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

 

Vemos por otra parte parte que el valor de la diferencia entre cintura y cadera desciende constantemente desde la primera talla hasta la última de la serie dando una ratio de -0.5 en sentido de tallaje ascendente, mientras que en la primera tabla tiene una diferencia constante de 12 cm entre la talla más pequeña y la más grande.

Si usamos una tabla con diferencia constante entre cintura y cadera podemos utilizar en toda la gama el mismo sistema de pinzas ya que la diferencia entre cadera y cintura es siempre la misma y el re-pinzamiento será el mismo para todas las tallas.

Si la tabla que utilizamos las ratios son diferentes, lógicamente si queremos mantener las proporciones de re-pinzado de cadera deberemos proporcionar el sistema de pinzas:

Si tomamos por ejemplo la talla 34 y la 54 de la talla que proponemos en este blog veremos que el re-pinzamiento de cintura va de 14.50 a 8.50 como hemos evidenciado antes.

Imaginemos que fijamos una talla central un re-pinzamiento de 2 cm de pina delantera y 2 y 2,5 en la parte de atrás, el total de fuerzas de pinzas será de 6.5. Si dejamos fijo este sistema en nuestra tabla y descontamos de la diferencia entre la cintura y la cadera el valor de la fuerza de pinzas, nos encontraremos que en la talla 34 el re-pinzado lateral total será de 8 cm, o sea de 4 cm por cada lado, mientras que en la talla superior el re-pinzado total lateral será de 2 cm, uno por cada lado.

En el caso de la tabla de las ratios fijas de cintura y cadera el re-pinzamiento total de la cadera será de 5,5 o sea de 2.75 a cada lado de la misma.

Como resultado de la gradación de una misma prenda de una talla central idéntica utilizando una u otra tabla nos dará unas prendas en las tallas extremas muy diferentes. Las prendas realizadas con la tabla de ratios fijas dará por resultado un escalado totalmente proporcional y el patrón de la prenda será igual sólo que en escala diferente. En principio parecerá que es mejor esta gradación pero la pregunta del millón… ¿Será consecuente con los cuerpos que debe vestir?

La misma prenda escalada con el sistema de ratios diferentes sufrirá una serie de cambios y el patrón evidentemente se verá diferente, pero se ajustará mucho más al cuerpo que queremos vestir.

Evidentemente es una  decisión de la marca que quiera hacer la producción, si quiere uno u otro tipo de tabla. En la filosofía del prêt à porter muchas veces se premia el hecho de que dos prendas de tallaje diferente deben ser exactamente iguales pero la de talla superior más grande, si no se ajusta el cuerpo, existen los cinturones….

En el caso de utilizar la tabla con ratios diferentes, podemos mitigar la diferencia de caderas proporcionando el sistema de pinzas, para lograrlo debemos primero establecer la proporción sobre una talla central.

Una vez tengamos determinado el sistema de pinzas que nos convenza por la clientela que debemos vestir veremos la proporción que hay entre el total del sistema de pinzas establecido y la diferencia entre cadera y cintura de la talla elegida.

Por ejemplo si en una talla 38 de la tabla que proponemos decidimos un sistema de pinzas de 2cm (delantero) y 2 y 2,75 cm en la parte de detrás tendremos una fuerza de pinzas igual a 6.75cm. Haremos una comparación entre el total de la fuerza de pinzas que hemos decidido y entre la diferencia total entre cintura y cadera.: en este caso vemos que el total de la fuerza de pinzas es de 6.75 y que la diferencia total entre cintura y cadera es de 6,75, o sea la mitad.

Sabiendo que la mitad de la diferencia de cintura-cadera debe ser el total de fuerza de pinzas podemos calcular un sistema progresivo de pinzas para que la prenda gradada tenga una mejor proporción.

De esta forma podemos establecer que la talla 34 cuya diferencia entre cintura y cadera es de 14.5 tendrá un total de fuerzas de pinzas de 7.25 y que la talla 54 que tiene una diferencia de 8.5 tendrá una total de fuerza de pinzas, por lo tanto 4.25.

Una vez que sabemos que la fuerza de pinzas la estableceremos a la mitad de la diferencia entre cadera y cintura, sólo nos falta encontrar el valor de cada una de las pinzas en proporción al total de la fuerza de cada talla.

Un ejemplo de re-pinzamiento de la cintura del pantalón basándonos en la tabla de medidas que proponemos en nuestro blog a partir de la talla 38 es:

Talla
pecho

34

36

38

40

42

44

46

48

50

51

52

53

54

RATIO

cadera

44,50

46,00

47,50

49,00

50,50

52,00

53,50

55,00

56,50

58,00

59,50

61,00

62,50

1,50

cintura

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

2,00

diferencia
cintura

14,50

14,00

13,50

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

-0,50

ENTALLE  DEL

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,00

PINZA
DEL

2,15

2,07

2,00

1,93

1,85

1,78

1,70

1,63

1,56

1,48

1,41

1,33

1,26

-0,07

ENTALLE
LADO

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

 

PINZA
LAT

2,15

2,07

2,00

1,93

1,85

1,78

1,70

1,63

1,56

1,48

1,41

1,33

1,26

-0,07

PINZA
FONDO

2,95

2,85

2,75

2,65

2,55

2,44

2,34

2,24

2,14

2,04

1,94

1,83

1,73

-0,10

FUERZA
PINZAS

7,25

7,00

6,75

6,50

6,25

6,00

5,75

5,50

5,25

5,00

4,75

4,50

4,25

-0,25

Como vemos mantendremos los entalles fijos de la mitad delante y de la costura del lado en la hoja del delantero a nivel de línea de cintura.

 

Volviendo al tema de la gradación, ahora nos encontramos con dos tablas:

a.- una tabla en que la ratio de la cintura es igual a la ratio de la cadera, con un sistema de pinzas fijo.

b.- Una tabla en que la ratio de la cintura no es igual a la ratio de la cadera y hemos calculado un sistema de pinzas semi-proporcional: los entalles de la mitad delante y lateral a nivel de cintura de la hoja delantera del patrón son fijos, mientras que las pinzas son proporcionales a la diferencia de entre el valor de cintura y cadera.

Si gradamos un pantalón con las medidas de la primera tabla no tendremos ningún tipo de problema ya que rC y rK son iguales por lo que es lo mismo que si gradáramos todo el pantalón con sólo una medida base.

Por lo tanto partir de este momento  sólo nos centraremos en la gradación en base de una tabla de medidas de ratios diferentes entre cintura y cadera con un sistema de pinzas semi-proporcional.

 

El problema que ahora abordaremos es interesante desde el punto de vista técnico.

Podemos gradar el pantalón en principio desde dos puntos de ancla. Desde la mitad delante o desde la mitad de la pernera del pantalón, ambos puntos son correctos pero obedecen a dos criterios totalmente diferentes.

Si gradamos desde la costura de mitad delante seguimos el trazado base que dimos en su día del pantalón y el incrementos de la cintura, al contarlo a partir de la mitad del delantero irá a la costura lateral que pivotará sobre la intersección línea de cadera con costura lateral abriéndose en abanico en las tallas superiores  y cerrándose en las inferiores.

La mitad delante quedará en todas las tallas con la misma inclinación, ahora bien, al engrosar la cintura, ¿sólo se engrosa por los lados y por atrás? Si procedemos de esta forma tendremos como resultado un vientre plano en todas las tallas, es lógico que una talla 54 de la tabla tenga algo de “grasilla” en el bajo vientre, ¿no?

Si gradamos fijando el punto de ancla en la mitad del rectángulo de cuerpo lógicamente daremos a ambos lados del delantero sobre la línea de cintura y sobre la línea de cadera un cuarto de las ratios de las mismas.

El efecto “abanico”, evidentemente existirá en el lado a partir de la línea de cadera pero se habrá reducido a la mitad, pero procediendo de tal forma se abrirá otro “abanico” en la mitad delante del pantalón ya que el otro cuarto de la ratio de la cintura y la cadera lo daremos en la bragueta. Este segundo abanico se abrirá de la línea de mitad delante desde su intersección con la línea de cadera hasta su sucesiva intersección con la línea de cintura. Por lo que la mitad delante no quedará recta.

Mágicamente nos ha aparecido una cosa que ya vimos, es más, provocamos en post anteriores al trazar pantalones para conformaciones robustas y obesas. Este abanico abierto en la parte del delantero obedece a que la cintura la hacemos crecer también en la mitad delante y damos un valor de desahogo para albergar un poco de barriga.

Llegados a este punto la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de gradar? No hay respuesta, o mejor dicho si la hay: las dos son correctas.

En este punto entramos en una disertación más filosófica que práctica.

Es más lógico dejar un poco de deshago a la mitad delante, pero nos cargamos el patrón del pantalón que ontológicamente entra de un poco en la mitad de delante.

Un problema técnico: esta holgura no permite patronar de una sola pieza la bragueta ya que la bragueta no dibuja una forma recta y tendremos que patronarla con pieza separada.

Procedimiento de gradación del pantalón clásico de hombre

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Procedimiento de gradación del pantalón clásico de hombre

Este post gradaremos un patrón de pantalón clásico de conformación normal con progresión de cintura y sistema de pinzas fijos. Dividiremos este post en tres partes:

a.- Cómo hallar las ratios y confeccionar las tablas de tallaje del modelo en base a una tabla antropométrica.

En primer lugar deberemos confeccionar una tabla para que nos sirva de base para la gradación de nuestro modelo.

Queremos que el tallaje del pantalón sea progresivo y constante en las medidas de cintura y cadera.

Para empezar deberemos tomar una tabla de medidas antropométricas justa, en este blog haremos servir la que podéis encontrar en el  menú superior bajo los epígrafes Tabla de medidas/Tabla de medidas hombre/largos y conf caballero: “Tabla de medidas caballero: largos y conformaciones”.

Hemos copiado en la tabla que sigue las medidas que necesitamos para trazar la plancha de gradación del pantalón de caballero de la conformación normal:

131005_01

Analizando la tabla anterior vemos:

1.- La progresión de Cintura, Cadera y Montante de la tabla son constantes en las tallas centrales mientras que en la primera talla, la 34 de cintura, y de la 49 a la 53 (siempre tallas de cintura), hay diferencias al menos en algún de estos valores.

Lógicamente en las tallas superiores cambiará el Drop. El Drop  es un cálculo sobre la medida de pecho (que es la progresión principal del tallaje masculino y por lo tanto constante), por lo que si afinamos o engrosamos la cintura tendrá  como consecuencia directa la variación del valor de la diferencia entre pecho y cintura.

Si modificamos el Montante del pantalón, caso de la primera talla, la 34 de cintura, lógicamente variarán la Entrepierna y la Cintura ya que éstas son proporciones o cálculos realizados sobre aquél.

El primer paso será el de unificar el Drop. Si nos fijamos en la tabla, el Drop varía de -8 a -7. Toda la tabla tiene un Drop -8 exceptuando las tres tallas mayores que decrementan su valor a -7, por lo que el procedimiento más lógico será fijar el Drop de toda la tabla a un valor constante de -8.  Fijando el Drop a -8 tendremos como consecuencia directa el cambio de valor de las cinturas de las tallas 49, 51 y 52 que lógicamente al predicar de las medidas de pecho de 56, 58 y 60, se convertirán en tallas 48,50 y 52 de cintura.  Con este sencillo retoque ya tenemos las cinturas proporcionales en toda la tabla: desde la talla 34 hasta la 52 de cintura.

El segundo paso será retocar las caderas de las tallas 34, 58 y 60 que vemos que escapan de la progresión de 2 cm. A la talla 43 le quitaremos un cm y a las tallas 50 y 60 se lo daremos, ahora ya tendremos nuestra tabla con las medidas de cintura y cadera proporcionales.

La talla 34 tendrá media talla menos de cadera de lo que debiera, pero si algún cliente no entra en la talla 34 se comprará la 36 y si la cintura le queda ancha se ajustará más el cinturón. El mismo razonamiento servirá para las tallas superiores.

El último retoque es el del montante cuya progresión empieza en la talla 36 manteniendo el mismo montante en la talla 34. Podremos acortar de medio centímetro la talla 34 para obtener una progresión constante en todo el tallaje.

Con estos tres sencillos pasos hemos transformado una tabla antropométrica a la tabla de medidas base de un pantalón de caballero de conformación normal -8 de progresión constante.

La tabla retocada que es la que utilizaremos para gradar esta plancha es la siguiente:

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Hemos evidenciado en esta tabla las medidas modificadas: en azul las modificaciones relativas a la cadera, en naranja las relativas al Drop y por lo tanto a la cintura y por último en verde la modificación del montante y medidas derivadas de éste.

b.- Como hallar las ratios de gradación de la tabla y la Leyenda del escalado.

Nuestra tabla como acabamos de decir tiene todas las progresiones constantes por lo que para hallar las ratios sólo tenemos que detraer de cada uno de los conceptos el valor de una talla superior a su inmediata inferior, las ratios de cada uno de los conceptos  los hemos evidenciado en la columna más a la derecha de la tabla bajo el título Ratios.

Hemos elegido como talle base del escalado la talla 40 de cintura de pantalón, sus medidas las hemos evidenciado de color amarillo.

Publicamos en el post: “Las ratios de la gradación del pantalón proporcional” las ratios de gradación del pantalón en base a las proporciones del trazado que dimos en  Trazado de pantalón clásico para hombre, mujer, niño y niña. Trazado únicamente proporcional.

Trabajaremos sobre las ratios de este primer post del que reproducimos otra vez la imagen.  

131005_03

Los cálculos en base a nuestra tabla serán:

2rM/3=0,333333333333333
(2rM/3)+(rK/12)=0,5
rK/8=0,25
rC/4=0,5
rK/6=0,333
rK/3=0,666666666666667
11rK/24=0,916666666666667
(2rM/3)+(rK/48)=0,375
rC/2=1
rK/4=0,5
(rT)-(2rM/3)=0,555555555555552
(Rr)-(2rM/3)=0,166666666666667
7rK/24=0,291666666666667

 

Aplicando estas fórmulas a las ratios generales de gradación obtendremos la siguiente leyenda de gradación:

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c.- Procedimiento de gradación del pantalón.

Hemos decidido que el punto de anclaje será la intersección entre la línea de altura de cadera y la línea de mitad de cuerpo del pantalón.

En primer lugar individuaremos los puntos a gradar y daremos sobre los ejes de la x  y los valores de las ratios multiplicados por el número de tallas. En nuestro caso daremos para las tallas superiores el valor multiplicado por 6 y para las tallas inferiores el valor multiplicado por 3.

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En la ilustración anterior vemos el detalle de cómo se traza una entretalla, en este caso se trata de la intersección de la línea del bajo con la costura de entrepierna  la pernera trasera del pantalón. Para las tallas inferiores (que son 3) hemos multiplicado el valor de la ratio por tres y para las tallas superiores lo hemos hecho por 6.

Una vez se ha hallado la entretalla  deberemos segmentar la entretalla por el número total de tallas, lo podemos hacer trazando con la ayuda de una regla, de un pompas de gradación o bien mediante la construcción de un triángulo rectángulo, procedimientos que explicamos en su día para la gradación de la falda y a ellos nos remitimos.  (“Escalado (3): Teorema de Tales de Mileto para dividir las entretallas.”)

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Trazaremos todas las entretallas y las dividiremos.

Quedará pendiente el ancho de la rodilla de la parte de detrás que sabemos por el trazado que ha de crecer de  K/24 en el total  respecto al delantero, por lo que transportaremos el ancho del delantero de la talla superior e inferior a la pernera trasera y aumentaremos esta medida de k/24 por cada lado (la mitad de K/12) para obtener el ancho de la rodilla de la pernera trasera, una vez obtenida ésta con la altura adecuada para cada talla de línea de rodilla de la parte del detrás (ya que tenemos la ratio), procederemos de la misma forma trazando y dividiendo las entretallas.

 La plancha tendrá el siguiente aspecto:

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En esta imagen, ya que casi no se apreciaría, no hemos dividido las entretallas.

Trazando las líneas obtendremos el trazado completo.

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Plancha de gradación del pantalón base de caballero

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Plancha de Gradación del pantalón base de caballero

Sería conveniente que vierais los post referentes a la gradación y gradación de la falda antes de abordar éste. Los podéis encontrar en el menú de la parte superior de este blog, especialmente “Las ratios de la gradación del pantalón proporcional“..

En este post presentamos la gradación del pantalón clásico de caballero.

La plancha de gradación que presentaremos comprende de las tallas 42/34 a la talla 60/53 de la conformación normal de caballero.
Recordemos que la nomenclatura 42/34 conformación normal nos dice que el pantalón en cuestión corresponde al pantalón de la talla de pecho 42 en una conformación normal de Drop -8.

La gradación del pantalón se puede hacer bajo dos parámetros:

a.- tomando como talla principal la del pecho del sujeto que tengamos que vestir.
b.- tomando como talla principal la media medida de cintura.

El primer parámetro se utiliza para se utiliza generalmente para los trajes de caballero y el segundo para el pantalón que no forma parte del conjunto de americana /pantalón, o sea que se vende por separado.
En la plancha que presentamos que responde a las medidas de caballero que podéis encontrar en la sección medidas veremos que las progresiones no son constantes desde la talla inferior a la superior y que pese a responder todas ellas a una conformación normal el Drop Crece de -8 a -7 en las tres tallas superiores.

Variaran entre las tallas tanto la cadera como la cintura por lo que veremos que las entretallas producen quiebres.

Para los pantalones vendidos como piezas únicas se construirán tablas que por norma general las ratios entre cintura, cadera y largos crecen de forma constante.

La plancha de escalado que presentamos ha sido realizada en base al patrón de corte totalmente proporcional del que dedicamos un post para explicar la estructura de sus proporciones (“Trazado de pantalón clásico para hombre, mujer, niño y niña. Tazado únicamente proporcional”) y desarrollamos en el post “Ejemplo de trazado del pantalón clásico infantil”, en este caso para el trazado del pantalón de niño.

El sistema de pinzas lo hemos dejado fijo y hemos dejado para una conformación normal la siguiente estructura de re-pinzado:

Línea de cintura con mitad delante: 1 cm de entrada, 0.5 de subida.
Línea de cintura con línea lateral: 1.5 cm de entrada, 0.75 de subida.

La tabla utilizada es:

Sin título-79131002

Como podemos observar hemos tomado como punto de anclaje la mitad del cuerpo del pantalón intersección con la línea de altura de cadera. Hemos tomado este anclaje ya que nos permite de observar con claridad la progresión de las tallas.

La primera talla (42/34Drop-8/174) la hemos evidenciado en rojo y las tres últimas (de la 56/49 Drop-7/174 a la 60/53Drop-7/174) en color azul. Las tallas centrales las hemos dejado en tinta negra.

Las tallas centrales (de la 44/36Drop-8/174 hasta la 54/46Drop-8/174) siguen una progresión constante tanto de medida de cadera (2 cm por talla) como de cintura (2 cm por talla) por lo que su gradación se hará con una ratio constante.

La talla 42/34Drop-8/174 a pesar de tener el mismo Drop que las tallas centrales y tener una ratio de 2 cm de cintura, igual que las tallas centrales nos da una cadera que decrece sólo de 1 cm desde la talla superior. Ello provocará un primer quiebre en la línea de entretalla.

La línea de entretalla será constante en las tallas centrales de la 44/36Drop-8/174 hasta la 54/46Drop-8/174.
En las tres últimas tallas va a quebrar dos veces: una desde la 54/46Drop-8/174 a la 56/49Drop-7/174 porque cambia la ratio de cintura crece i punto, se amplia de 2 a 3 cm, mientras mantiene la ratio de cadera.

Desde 56/49Drop-7/174 a su talla superior (58/51Drop-7/174) cambia la ratio de 2 a 1 cm de cadera, por lo que la línea de entretalla volverá a quebrar y por finalizar entre esta última talla y la superior (60/53Drop-7/174) retorna a la progresión de las tallas centrales creciendo tanto de cadera como de cintura 2 cm.
Como ya hemos hablado en otros post de este blog veces vale la pena de retocar algo las tablas para conseguir unos resultados más homogéneos aunque menos reales.
Por ejemplo, si podemos prescindir de la talla 42/34/-8/174 obtendremos una gradación completamente proporcional hasta la talla 54/46/174. S debemos incluirla en el escandallo muchas veces se le hace perder a esta primera talla un cm de cadera, volviendo así a una gradación tranquila y sin quiebres en las entretallas.

Lo mismo podemos hacer con las tallas superiores haciendo engrosar de 1 cm la cadera de las dos últimas tallas  y afinando de 1 cm las tres últimas tallas. Con lo que la talla 60/59 pasaría de tener 59 cm de cadera a tener 60 cm o sea un cm más de medidas, dos cm en la prenda acabada, la talla 59 pasaría a ser media talla más grande de cadera. La  talla pasaría de tener 52 cm de cintura en vez de 53 por lo que sería media talla menos de la que le correspondería a su pecho real. Su Drop pasaría de -7 a -8 ( 60 cm de pecho menos 42 cm de cintura = Drop -8)

En el caso del pantalón “suelto” generalmente se hacen esta serie de rectificaciones. En el pantalón de traje aunque muchos utilizan el tallaje del pantalón estandarizado con un Drop fijo y de ratio 2, creemos que es mejor desarrollar el patrón del pantalón con el tallaje correcto en consonancia con el pecho, de no ser así muchas de las tallas superiores de los trajes quedarán desaparejadas en las tiendas ya que para vender el traje se tendrán que cambiar los pantalones.

En el próximo post enseñaremos como gradar paso a paso un pantalón a una gama completa con Drop y ratio fijas.

Diferencias entre los grupos de los largos

logo CC1C def granDiferencias entre los grupos de los largos

El estándar de tallaje industrial establece que entre cada largo de una talla determinada existan 6cm, así entre un maniquí de altura normal a largo, la diferencia de atura será de 6 cm y entre uno largo y extra largo de otros 6 cm.

El tallaje industrial completo comprende una gama de 5 estaturas diferentes, por lo que entre la persona más baja hasta la más alta contemplada tenemos una diferencia de 30 cm.

La estatura considerada como mediana es la de 174 cm de altura, corta 168, extra corta 162, larga de 180 y extra larga de 188 cm.

Los 6 cm de diferencia entre las tallas se reparten  de la siguiente manera:

 

Diferencia total entre grupo de largos: 6 cm

 

desde la 7ª vertebra hasta la entrepierna: 2,5 cm

desde la entrepierna hasta el suelo: 3.5 cm

desde la 7ª vértebra hasta línea de sisa: 0.5 cm

desde la línea de sisa hasta la línea de cintura: 1 cm

desde la línea de cintura hasta la línea de entrepierna: 1 cm

desde la entrepierna a la línea de rodilla 1 cm

desde la rodilla al bajo del pantalón: 2.5 cm

130927_VariacionesTallasLargos