Escalado del pantalón clásico femenino: Ejemplo de dos delanteros con ratios diferentes de cintura y de cadera.

logo CC1C def granEscalado del pantalón clásico femenino:

Ejemplo de dos delanteros con ratios diferentes de cintura y de cadera.

En el post anterior, “Gradación del pantalón con ratios diferentes de cintura y cadera”, estuvimos hablando de los efectos de gradar el pantalón desde un punto u otro de ancla, para ser más precisos de cómo repartir la ratio de cintura que es mayor que la de la cadera.

El trazado ha sido realizado tomando como talla base la 38 y hemos aplicado el sistema semi-proporcional de pinzas del que hablamos.

La gama de las tallas abarca de la 34 hasta la 54: Tallas 34,36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53 y 54 o sea 12 tallas más la talla base.

131009

En esta gradación hemos utilizado el corte del pantalón base totalmente proporcional, por lo que la punta de la horquilla delante y detrás son proporcionales a la cadera. El sistema de pinzas es semiproporcional tal y como hablamos en el post anterior.

El bajo también es proporcional y el crecimiento de la pernera de la parte de atrás es de K/12.

La ratio de cintura es de 2 cm y la ratio de cadera es de 1,5 cm

De la comparación podemos sacar varias conclusiones:

1.- Los dos pantalones son idénticos desde la línea de cadera hasta los pies

2.- Ambos pantalones compartirán la misma espalda ya que el valor de la cintura del delante es la misma y la posición de la costura de fondo su altura y los puntos de pivote para cerrar la cintura trasera son calculados únicamente en base de la cadera y de la línea de construcción de mitad delante. La cintura delante y la forma de repartirla no influyen para nada en la parte posterior del patrón.

3.- Ambos patrones sufren deformaciones en las tallas superiores de la 50 en adelante debido a que el sistema de pinzas a pesar de ser proporcional no puede seguir el crecimiento galopante de la cintura.

4.- Ambas planchas presentan una apertura de la parte superior del patrón en forma de “abanico” debido al mayor desarrollo de la cintura , cuando gradamos a partir de la mitad de cuerpo lo encontraremos en la bragueta, cuando lo escalamos desde la intersección costura mitad delante línea de caderas el abanico lo  encontramos en el lado.

Esta apertura en “abanico” que encontramos en la bragueta en el caso de gradarlo con el punto de anclaje en la mitad del rectángulo de cuerpo es la forma lógica de reflejar la barriga en la parte delantera del pantalón, sería lo que vimos en el trazado del pantalón de la conformación obesa.

En las imágenes que siguen hemos tomado como talla base del escalado la talla 36.

La importancia de la talla base del escalado

La elección de la talla base del escalado es importante. En este trazado hemos elegido  la talla 36, si hubiéramos elegido la talla 52 o la talla 44 las planchas de gradación hubieran cambiado. Esta es otra de las consecuencias de las ratios diferentes de cintura y de cadera.

El sistema de pinzas lo hemos proporcionado en este caso a partir de la talla 38 ya que hemos tomado como base esta talla. Evidentemente el sistema de pinza idóneo para la talla 38 puede ser diferente al elegido para la talla 52 o 44.

Pongamos por ejemplo que elegimos la talla 52 como base del escalado. La talla 52 tiene como diferencia entre cintura y cadera 9.5 cm, frente a los 13.50 que tiene la talla 38

En el caso de cortar una falda para una cliente de la talla 52 con una diferencia de 9.5 cm entre cintura y cadera seguramente  rectificaremos el sistema de pinzas. Un sistema de pinzas lógico será: 0.50 de entrada del delantero, 1.5 de entrada del lado y un cm o máximo un cm y medio para la pinza del delantero  con lo que el re-pinzado del delantero será igual a 3 cm , en la espalda dejaremos sólo una pinza, por ejemplo de 2.5cm con lo que el re-pinzado total será de 5,5 dejando los otros 4 para la cadera de detrás.

Si proporcionamos este sistema de pinzas y hacemos una gradación desde la talla 34 hasta la 54 la primera talla tendrá una cerrada de espalda alucinante  ya que los 5 cm de diferencia de entre cintura y cadera que encontramos al comparar las dos tallas los deberemos dar en la espalda.

Este es otro de los problemas de las gradaciones de ratios diferentes entre cadera y cintura: si no queremos que se nos deforme el patrón las planchas de gradación deben ser cortas, aconsejamos un máximo de un par o tres de tallas superiores y un par o tres de tallas inferiores, si nos fijamos en la ilustración de este blog la estructura del patrón se mantiene en las dos o tres tallas superiores. Por ello muchos eligen tablas de igual ratio entre cintura y cadera ya que el escalado de la prenda es constante y sin este tipo de deformaciones, pero ya advertimos que  el cuerpo femenino se ajusta más a las tablas de ratio diferenciada entre cintura y cadera.

Para mitigar este problema aconsejamos poner a punto el patrón de la talla central de la gama que queramos gradar y a partir de éste hacer gradaciones cortas, máximo de tres tallas superiores e inferiores.

En post sucesivos enseñaremos la plancha de gradación del pantalón de mujer con ratios progresivas en base a dos tablas diferentes.

 

Gradación del pantalón con ratios diferentes de cintura y cadera.

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Gradación del pantalón con ratios diferentes de cintura y cadera.

Según las tablas que utilicemos nos podemos encontrar que las ratios de cintura y cadera sean iguales o diferentes.

En la tabla que realizamos para unificar el tallaje del pantalón en base de las medidas de cinturas de  la conformación normal,  dimos a toda la tallas una progresión igual en cintura y cadera.

Sin embargo si tomamos como base la tabla de medidas de señora normalizadas que encontraréis en el epígrafe de medidas  vemos que la progresión de  cintura y cadera es constante pero de ratios diferentes: la cadera crece y decrece de 1.5cm mientras que la cintura de 2 cm.

La gradación de los pantalones en base a este tipo de tablas de medidas es delicada ya que según dónde fijemos el punto de anclaje del escalado nos podemos encontrar con resultados muy diferentes, que responden no a una mala realización del escalado sino a  una diferente concepción de la prenda.

Para evitar estos líos podemos escoger una tabla proporcional que tenga la misma progresión de cintura y cadera.

Una tabla, por ejemplo de medidas de señora proporcional puede ser la siguiente:

talla

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Pecho

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Cintura

31

33

35

37

39

41

43

46

49

52

Caderas

43

45

47

49

51

53

55

58

61

64

En la tabla anterior podemos ver que las ratios de cintura y cadera son idénticas desde la talla 34 a la talla 46. Y de la 48 a la 52. De la talla 34 a la 46 siguen una ratio de 2 cm tanto la cadera como la cintura, mientras que desde la talla 48 a la 52 siguen una ratio de 3 cm

En el caso de una tabla como la anterior, la gradación del pantalón será uniforme escojamos el punto de anclaje que escojamos ya que rK=rC.

El problema se pone en el momento en que las gradaciones en que las ratios de cintura y cadera no son iguales.

La diferencia está sobre todo en el delantero del pantalón, ya que en la parte trasera toda la diferencia de la cintura pasa en la parte lateral: los dos arcos para determinar la cadera trasera se sitúan uno en la punta de la costura de fondo y el otro en la costura lateral reportando toda la diferencia a la parte lateral del pantalón.

En el delantero la cintura la descontamos tanto desde la mitad delante como desde la costura lateral del delantero, en el caso de la mujer incluiremos una pinza en el delantero para salvar la gran diferencia entre las dos medidas.

Si la ratio de cintura y de cadera son diferentes a nivel de cintura en el delantero deberemos dar un cuarto del valor de la cintura, y en cambio en la línea de caderas deberemos dar un cuarto de cadera.

Cuando grademos cada talla acumulará diferencia de las tallas anteriores sumándola a la actual dando un mayor volumen a la cintura que a la cadera deformando el trazado base.

Si nos fijamos en la tabla de medidas que proponemos en este blog, de la cual recordamos aquí los valores de pecho, cintura, cadera y la talla, vemos que la diferencia de cintura/ cadera en la talla 34 es de : 14,5 cm  y en cambio la diferencia entre las mismas medidas de la talla 54 es de : 8,5

Tabla
medidas propuesta por el blog

talla

34

36

38

40

42

44

46

48

50

51

52

53

54

Pecho

40,5

42

43,5

45

46,5

48

49,5

51

52,5

54

55,5

57

58,5

Cintura

44,50

46,00

47,50

49,00

50,50

52,00

53,50

55,00

56,50

58,00

59,50

61,00

62,50

Caderas

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

diferencia
c/K

14,50

14,00

13,50

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

 

Vemos por otra parte parte que el valor de la diferencia entre cintura y cadera desciende constantemente desde la primera talla hasta la última de la serie dando una ratio de -0.5 en sentido de tallaje ascendente, mientras que en la primera tabla tiene una diferencia constante de 12 cm entre la talla más pequeña y la más grande.

Si usamos una tabla con diferencia constante entre cintura y cadera podemos utilizar en toda la gama el mismo sistema de pinzas ya que la diferencia entre cadera y cintura es siempre la misma y el re-pinzamiento será el mismo para todas las tallas.

Si la tabla que utilizamos las ratios son diferentes, lógicamente si queremos mantener las proporciones de re-pinzado de cadera deberemos proporcionar el sistema de pinzas:

Si tomamos por ejemplo la talla 34 y la 54 de la talla que proponemos en este blog veremos que el re-pinzamiento de cintura va de 14.50 a 8.50 como hemos evidenciado antes.

Imaginemos que fijamos una talla central un re-pinzamiento de 2 cm de pina delantera y 2 y 2,5 en la parte de atrás, el total de fuerzas de pinzas será de 6.5. Si dejamos fijo este sistema en nuestra tabla y descontamos de la diferencia entre la cintura y la cadera el valor de la fuerza de pinzas, nos encontraremos que en la talla 34 el re-pinzado lateral total será de 8 cm, o sea de 4 cm por cada lado, mientras que en la talla superior el re-pinzado total lateral será de 2 cm, uno por cada lado.

En el caso de la tabla de las ratios fijas de cintura y cadera el re-pinzamiento total de la cadera será de 5,5 o sea de 2.75 a cada lado de la misma.

Como resultado de la gradación de una misma prenda de una talla central idéntica utilizando una u otra tabla nos dará unas prendas en las tallas extremas muy diferentes. Las prendas realizadas con la tabla de ratios fijas dará por resultado un escalado totalmente proporcional y el patrón de la prenda será igual sólo que en escala diferente. En principio parecerá que es mejor esta gradación pero la pregunta del millón… ¿Será consecuente con los cuerpos que debe vestir?

La misma prenda escalada con el sistema de ratios diferentes sufrirá una serie de cambios y el patrón evidentemente se verá diferente, pero se ajustará mucho más al cuerpo que queremos vestir.

Evidentemente es una  decisión de la marca que quiera hacer la producción, si quiere uno u otro tipo de tabla. En la filosofía del prêt à porter muchas veces se premia el hecho de que dos prendas de tallaje diferente deben ser exactamente iguales pero la de talla superior más grande, si no se ajusta el cuerpo, existen los cinturones….

En el caso de utilizar la tabla con ratios diferentes, podemos mitigar la diferencia de caderas proporcionando el sistema de pinzas, para lograrlo debemos primero establecer la proporción sobre una talla central.

Una vez tengamos determinado el sistema de pinzas que nos convenza por la clientela que debemos vestir veremos la proporción que hay entre el total del sistema de pinzas establecido y la diferencia entre cadera y cintura de la talla elegida.

Por ejemplo si en una talla 38 de la tabla que proponemos decidimos un sistema de pinzas de 2cm (delantero) y 2 y 2,75 cm en la parte de detrás tendremos una fuerza de pinzas igual a 6.75cm. Haremos una comparación entre el total de la fuerza de pinzas que hemos decidido y entre la diferencia total entre cintura y cadera.: en este caso vemos que el total de la fuerza de pinzas es de 6.75 y que la diferencia total entre cintura y cadera es de 6,75, o sea la mitad.

Sabiendo que la mitad de la diferencia de cintura-cadera debe ser el total de fuerza de pinzas podemos calcular un sistema progresivo de pinzas para que la prenda gradada tenga una mejor proporción.

De esta forma podemos establecer que la talla 34 cuya diferencia entre cintura y cadera es de 14.5 tendrá un total de fuerzas de pinzas de 7.25 y que la talla 54 que tiene una diferencia de 8.5 tendrá una total de fuerza de pinzas, por lo tanto 4.25.

Una vez que sabemos que la fuerza de pinzas la estableceremos a la mitad de la diferencia entre cadera y cintura, sólo nos falta encontrar el valor de cada una de las pinzas en proporción al total de la fuerza de cada talla.

Un ejemplo de re-pinzamiento de la cintura del pantalón basándonos en la tabla de medidas que proponemos en nuestro blog a partir de la talla 38 es:

Talla
pecho

34

36

38

40

42

44

46

48

50

51

52

53

54

RATIO

cadera

44,50

46,00

47,50

49,00

50,50

52,00

53,50

55,00

56,50

58,00

59,50

61,00

62,50

1,50

cintura

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

2,00

diferencia
cintura

14,50

14,00

13,50

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

-0,50

ENTALLE  DEL

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,00

PINZA
DEL

2,15

2,07

2,00

1,93

1,85

1,78

1,70

1,63

1,56

1,48

1,41

1,33

1,26

-0,07

ENTALLE
LADO

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

 

PINZA
LAT

2,15

2,07

2,00

1,93

1,85

1,78

1,70

1,63

1,56

1,48

1,41

1,33

1,26

-0,07

PINZA
FONDO

2,95

2,85

2,75

2,65

2,55

2,44

2,34

2,24

2,14

2,04

1,94

1,83

1,73

-0,10

FUERZA
PINZAS

7,25

7,00

6,75

6,50

6,25

6,00

5,75

5,50

5,25

5,00

4,75

4,50

4,25

-0,25

Como vemos mantendremos los entalles fijos de la mitad delante y de la costura del lado en la hoja del delantero a nivel de línea de cintura.

 

Volviendo al tema de la gradación, ahora nos encontramos con dos tablas:

a.- una tabla en que la ratio de la cintura es igual a la ratio de la cadera, con un sistema de pinzas fijo.

b.- Una tabla en que la ratio de la cintura no es igual a la ratio de la cadera y hemos calculado un sistema de pinzas semi-proporcional: los entalles de la mitad delante y lateral a nivel de cintura de la hoja delantera del patrón son fijos, mientras que las pinzas son proporcionales a la diferencia de entre el valor de cintura y cadera.

Si gradamos un pantalón con las medidas de la primera tabla no tendremos ningún tipo de problema ya que rC y rK son iguales por lo que es lo mismo que si gradáramos todo el pantalón con sólo una medida base.

Por lo tanto partir de este momento  sólo nos centraremos en la gradación en base de una tabla de medidas de ratios diferentes entre cintura y cadera con un sistema de pinzas semi-proporcional.

 

El problema que ahora abordaremos es interesante desde el punto de vista técnico.

Podemos gradar el pantalón en principio desde dos puntos de ancla. Desde la mitad delante o desde la mitad de la pernera del pantalón, ambos puntos son correctos pero obedecen a dos criterios totalmente diferentes.

Si gradamos desde la costura de mitad delante seguimos el trazado base que dimos en su día del pantalón y el incrementos de la cintura, al contarlo a partir de la mitad del delantero irá a la costura lateral que pivotará sobre la intersección línea de cadera con costura lateral abriéndose en abanico en las tallas superiores  y cerrándose en las inferiores.

La mitad delante quedará en todas las tallas con la misma inclinación, ahora bien, al engrosar la cintura, ¿sólo se engrosa por los lados y por atrás? Si procedemos de esta forma tendremos como resultado un vientre plano en todas las tallas, es lógico que una talla 54 de la tabla tenga algo de “grasilla” en el bajo vientre, ¿no?

Si gradamos fijando el punto de ancla en la mitad del rectángulo de cuerpo lógicamente daremos a ambos lados del delantero sobre la línea de cintura y sobre la línea de cadera un cuarto de las ratios de las mismas.

El efecto “abanico”, evidentemente existirá en el lado a partir de la línea de cadera pero se habrá reducido a la mitad, pero procediendo de tal forma se abrirá otro “abanico” en la mitad delante del pantalón ya que el otro cuarto de la ratio de la cintura y la cadera lo daremos en la bragueta. Este segundo abanico se abrirá de la línea de mitad delante desde su intersección con la línea de cadera hasta su sucesiva intersección con la línea de cintura. Por lo que la mitad delante no quedará recta.

Mágicamente nos ha aparecido una cosa que ya vimos, es más, provocamos en post anteriores al trazar pantalones para conformaciones robustas y obesas. Este abanico abierto en la parte del delantero obedece a que la cintura la hacemos crecer también en la mitad delante y damos un valor de desahogo para albergar un poco de barriga.

Llegados a este punto la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de gradar? No hay respuesta, o mejor dicho si la hay: las dos son correctas.

En este punto entramos en una disertación más filosófica que práctica.

Es más lógico dejar un poco de deshago a la mitad delante, pero nos cargamos el patrón del pantalón que ontológicamente entra de un poco en la mitad de delante.

Un problema técnico: esta holgura no permite patronar de una sola pieza la bragueta ya que la bragueta no dibuja una forma recta y tendremos que patronarla con pieza separada.

Procedimiento de gradación del pantalón clásico de hombre

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Procedimiento de gradación del pantalón clásico de hombre

Este post gradaremos un patrón de pantalón clásico de conformación normal con progresión de cintura y sistema de pinzas fijos. Dividiremos este post en tres partes:

a.- Cómo hallar las ratios y confeccionar las tablas de tallaje del modelo en base a una tabla antropométrica.

En primer lugar deberemos confeccionar una tabla para que nos sirva de base para la gradación de nuestro modelo.

Queremos que el tallaje del pantalón sea progresivo y constante en las medidas de cintura y cadera.

Para empezar deberemos tomar una tabla de medidas antropométricas justa, en este blog haremos servir la que podéis encontrar en el  menú superior bajo los epígrafes Tabla de medidas/Tabla de medidas hombre/largos y conf caballero: “Tabla de medidas caballero: largos y conformaciones”.

Hemos copiado en la tabla que sigue las medidas que necesitamos para trazar la plancha de gradación del pantalón de caballero de la conformación normal:

131005_01

Analizando la tabla anterior vemos:

1.- La progresión de Cintura, Cadera y Montante de la tabla son constantes en las tallas centrales mientras que en la primera talla, la 34 de cintura, y de la 49 a la 53 (siempre tallas de cintura), hay diferencias al menos en algún de estos valores.

Lógicamente en las tallas superiores cambiará el Drop. El Drop  es un cálculo sobre la medida de pecho (que es la progresión principal del tallaje masculino y por lo tanto constante), por lo que si afinamos o engrosamos la cintura tendrá  como consecuencia directa la variación del valor de la diferencia entre pecho y cintura.

Si modificamos el Montante del pantalón, caso de la primera talla, la 34 de cintura, lógicamente variarán la Entrepierna y la Cintura ya que éstas son proporciones o cálculos realizados sobre aquél.

El primer paso será el de unificar el Drop. Si nos fijamos en la tabla, el Drop varía de -8 a -7. Toda la tabla tiene un Drop -8 exceptuando las tres tallas mayores que decrementan su valor a -7, por lo que el procedimiento más lógico será fijar el Drop de toda la tabla a un valor constante de -8.  Fijando el Drop a -8 tendremos como consecuencia directa el cambio de valor de las cinturas de las tallas 49, 51 y 52 que lógicamente al predicar de las medidas de pecho de 56, 58 y 60, se convertirán en tallas 48,50 y 52 de cintura.  Con este sencillo retoque ya tenemos las cinturas proporcionales en toda la tabla: desde la talla 34 hasta la 52 de cintura.

El segundo paso será retocar las caderas de las tallas 34, 58 y 60 que vemos que escapan de la progresión de 2 cm. A la talla 43 le quitaremos un cm y a las tallas 50 y 60 se lo daremos, ahora ya tendremos nuestra tabla con las medidas de cintura y cadera proporcionales.

La talla 34 tendrá media talla menos de cadera de lo que debiera, pero si algún cliente no entra en la talla 34 se comprará la 36 y si la cintura le queda ancha se ajustará más el cinturón. El mismo razonamiento servirá para las tallas superiores.

El último retoque es el del montante cuya progresión empieza en la talla 36 manteniendo el mismo montante en la talla 34. Podremos acortar de medio centímetro la talla 34 para obtener una progresión constante en todo el tallaje.

Con estos tres sencillos pasos hemos transformado una tabla antropométrica a la tabla de medidas base de un pantalón de caballero de conformación normal -8 de progresión constante.

La tabla retocada que es la que utilizaremos para gradar esta plancha es la siguiente:

131005_02

Hemos evidenciado en esta tabla las medidas modificadas: en azul las modificaciones relativas a la cadera, en naranja las relativas al Drop y por lo tanto a la cintura y por último en verde la modificación del montante y medidas derivadas de éste.

b.- Como hallar las ratios de gradación de la tabla y la Leyenda del escalado.

Nuestra tabla como acabamos de decir tiene todas las progresiones constantes por lo que para hallar las ratios sólo tenemos que detraer de cada uno de los conceptos el valor de una talla superior a su inmediata inferior, las ratios de cada uno de los conceptos  los hemos evidenciado en la columna más a la derecha de la tabla bajo el título Ratios.

Hemos elegido como talle base del escalado la talla 40 de cintura de pantalón, sus medidas las hemos evidenciado de color amarillo.

Publicamos en el post: “Las ratios de la gradación del pantalón proporcional” las ratios de gradación del pantalón en base a las proporciones del trazado que dimos en  Trazado de pantalón clásico para hombre, mujer, niño y niña. Trazado únicamente proporcional.

Trabajaremos sobre las ratios de este primer post del que reproducimos otra vez la imagen.  

131005_03

Los cálculos en base a nuestra tabla serán:

2rM/3=0,333333333333333
(2rM/3)+(rK/12)=0,5
rK/8=0,25
rC/4=0,5
rK/6=0,333
rK/3=0,666666666666667
11rK/24=0,916666666666667
(2rM/3)+(rK/48)=0,375
rC/2=1
rK/4=0,5
(rT)-(2rM/3)=0,555555555555552
(Rr)-(2rM/3)=0,166666666666667
7rK/24=0,291666666666667

 

Aplicando estas fórmulas a las ratios generales de gradación obtendremos la siguiente leyenda de gradación:

131005_04

c.- Procedimiento de gradación del pantalón.

Hemos decidido que el punto de anclaje será la intersección entre la línea de altura de cadera y la línea de mitad de cuerpo del pantalón.

En primer lugar individuaremos los puntos a gradar y daremos sobre los ejes de la x  y los valores de las ratios multiplicados por el número de tallas. En nuestro caso daremos para las tallas superiores el valor multiplicado por 6 y para las tallas inferiores el valor multiplicado por 3.

131005_05

En la ilustración anterior vemos el detalle de cómo se traza una entretalla, en este caso se trata de la intersección de la línea del bajo con la costura de entrepierna  la pernera trasera del pantalón. Para las tallas inferiores (que son 3) hemos multiplicado el valor de la ratio por tres y para las tallas superiores lo hemos hecho por 6.

Una vez se ha hallado la entretalla  deberemos segmentar la entretalla por el número total de tallas, lo podemos hacer trazando con la ayuda de una regla, de un pompas de gradación o bien mediante la construcción de un triángulo rectángulo, procedimientos que explicamos en su día para la gradación de la falda y a ellos nos remitimos.  (“Escalado (3): Teorema de Tales de Mileto para dividir las entretallas.”)

131005_06

Trazaremos todas las entretallas y las dividiremos.

Quedará pendiente el ancho de la rodilla de la parte de detrás que sabemos por el trazado que ha de crecer de  K/24 en el total  respecto al delantero, por lo que transportaremos el ancho del delantero de la talla superior e inferior a la pernera trasera y aumentaremos esta medida de k/24 por cada lado (la mitad de K/12) para obtener el ancho de la rodilla de la pernera trasera, una vez obtenida ésta con la altura adecuada para cada talla de línea de rodilla de la parte del detrás (ya que tenemos la ratio), procederemos de la misma forma trazando y dividiendo las entretallas.

 La plancha tendrá el siguiente aspecto:

131005_07

En esta imagen, ya que casi no se apreciaría, no hemos dividido las entretallas.

Trazando las líneas obtendremos el trazado completo.

131005_08

Plancha de gradación del pantalón base de caballero

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Plancha de Gradación del pantalón base de caballero

Sería conveniente que vierais los post referentes a la gradación y gradación de la falda antes de abordar éste. Los podéis encontrar en el menú de la parte superior de este blog, especialmente “Las ratios de la gradación del pantalón proporcional“..

En este post presentamos la gradación del pantalón clásico de caballero.

La plancha de gradación que presentaremos comprende de las tallas 42/34 a la talla 60/53 de la conformación normal de caballero.
Recordemos que la nomenclatura 42/34 conformación normal nos dice que el pantalón en cuestión corresponde al pantalón de la talla de pecho 42 en una conformación normal de Drop -8.

La gradación del pantalón se puede hacer bajo dos parámetros:

a.- tomando como talla principal la del pecho del sujeto que tengamos que vestir.
b.- tomando como talla principal la media medida de cintura.

El primer parámetro se utiliza para se utiliza generalmente para los trajes de caballero y el segundo para el pantalón que no forma parte del conjunto de americana /pantalón, o sea que se vende por separado.
En la plancha que presentamos que responde a las medidas de caballero que podéis encontrar en la sección medidas veremos que las progresiones no son constantes desde la talla inferior a la superior y que pese a responder todas ellas a una conformación normal el Drop Crece de -8 a -7 en las tres tallas superiores.

Variaran entre las tallas tanto la cadera como la cintura por lo que veremos que las entretallas producen quiebres.

Para los pantalones vendidos como piezas únicas se construirán tablas que por norma general las ratios entre cintura, cadera y largos crecen de forma constante.

La plancha de escalado que presentamos ha sido realizada en base al patrón de corte totalmente proporcional del que dedicamos un post para explicar la estructura de sus proporciones (“Trazado de pantalón clásico para hombre, mujer, niño y niña. Tazado únicamente proporcional”) y desarrollamos en el post “Ejemplo de trazado del pantalón clásico infantil”, en este caso para el trazado del pantalón de niño.

El sistema de pinzas lo hemos dejado fijo y hemos dejado para una conformación normal la siguiente estructura de re-pinzado:

Línea de cintura con mitad delante: 1 cm de entrada, 0.5 de subida.
Línea de cintura con línea lateral: 1.5 cm de entrada, 0.75 de subida.

La tabla utilizada es:

Sin título-79131002

Como podemos observar hemos tomado como punto de anclaje la mitad del cuerpo del pantalón intersección con la línea de altura de cadera. Hemos tomado este anclaje ya que nos permite de observar con claridad la progresión de las tallas.

La primera talla (42/34Drop-8/174) la hemos evidenciado en rojo y las tres últimas (de la 56/49 Drop-7/174 a la 60/53Drop-7/174) en color azul. Las tallas centrales las hemos dejado en tinta negra.

Las tallas centrales (de la 44/36Drop-8/174 hasta la 54/46Drop-8/174) siguen una progresión constante tanto de medida de cadera (2 cm por talla) como de cintura (2 cm por talla) por lo que su gradación se hará con una ratio constante.

La talla 42/34Drop-8/174 a pesar de tener el mismo Drop que las tallas centrales y tener una ratio de 2 cm de cintura, igual que las tallas centrales nos da una cadera que decrece sólo de 1 cm desde la talla superior. Ello provocará un primer quiebre en la línea de entretalla.

La línea de entretalla será constante en las tallas centrales de la 44/36Drop-8/174 hasta la 54/46Drop-8/174.
En las tres últimas tallas va a quebrar dos veces: una desde la 54/46Drop-8/174 a la 56/49Drop-7/174 porque cambia la ratio de cintura crece i punto, se amplia de 2 a 3 cm, mientras mantiene la ratio de cadera.

Desde 56/49Drop-7/174 a su talla superior (58/51Drop-7/174) cambia la ratio de 2 a 1 cm de cadera, por lo que la línea de entretalla volverá a quebrar y por finalizar entre esta última talla y la superior (60/53Drop-7/174) retorna a la progresión de las tallas centrales creciendo tanto de cadera como de cintura 2 cm.
Como ya hemos hablado en otros post de este blog veces vale la pena de retocar algo las tablas para conseguir unos resultados más homogéneos aunque menos reales.
Por ejemplo, si podemos prescindir de la talla 42/34/-8/174 obtendremos una gradación completamente proporcional hasta la talla 54/46/174. S debemos incluirla en el escandallo muchas veces se le hace perder a esta primera talla un cm de cadera, volviendo así a una gradación tranquila y sin quiebres en las entretallas.

Lo mismo podemos hacer con las tallas superiores haciendo engrosar de 1 cm la cadera de las dos últimas tallas  y afinando de 1 cm las tres últimas tallas. Con lo que la talla 60/59 pasaría de tener 59 cm de cadera a tener 60 cm o sea un cm más de medidas, dos cm en la prenda acabada, la talla 59 pasaría a ser media talla más grande de cadera. La  talla pasaría de tener 52 cm de cintura en vez de 53 por lo que sería media talla menos de la que le correspondería a su pecho real. Su Drop pasaría de -7 a -8 ( 60 cm de pecho menos 42 cm de cintura = Drop -8)

En el caso del pantalón “suelto” generalmente se hacen esta serie de rectificaciones. En el pantalón de traje aunque muchos utilizan el tallaje del pantalón estandarizado con un Drop fijo y de ratio 2, creemos que es mejor desarrollar el patrón del pantalón con el tallaje correcto en consonancia con el pecho, de no ser así muchas de las tallas superiores de los trajes quedarán desaparejadas en las tiendas ya que para vender el traje se tendrán que cambiar los pantalones.

En el próximo post enseñaremos como gradar paso a paso un pantalón a una gama completa con Drop y ratio fijas.

Diferencias entre los grupos de los largos

logo CC1C def granDiferencias entre los grupos de los largos

El estándar de tallaje industrial establece que entre cada largo de una talla determinada existan 6cm, así entre un maniquí de altura normal a largo, la diferencia de atura será de 6 cm y entre uno largo y extra largo de otros 6 cm.

El tallaje industrial completo comprende una gama de 5 estaturas diferentes, por lo que entre la persona más baja hasta la más alta contemplada tenemos una diferencia de 30 cm.

La estatura considerada como mediana es la de 174 cm de altura, corta 168, extra corta 162, larga de 180 y extra larga de 188 cm.

Los 6 cm de diferencia entre las tallas se reparten  de la siguiente manera:

 

Diferencia total entre grupo de largos: 6 cm

 

desde la 7ª vertebra hasta la entrepierna: 2,5 cm

desde la entrepierna hasta el suelo: 3.5 cm

desde la 7ª vértebra hasta línea de sisa: 0.5 cm

desde la línea de sisa hasta la línea de cintura: 1 cm

desde la línea de cintura hasta la línea de entrepierna: 1 cm

desde la entrepierna a la línea de rodilla 1 cm

desde la rodilla al bajo del pantalón: 2.5 cm

130927_VariacionesTallasLargos

Horquilla del pantalón fija o proporcional

logo CC1C def granHorquilla del pantalón fija o proporcional

En los últimos post (“El pantalón clásico de mujer”, “El pantalón clásico infantil”, “Las proporciones del pantalón clásico y forma de trazar el patrón para señora y niños” y “Patrón del pantalón clásico de caballero: conformación normal atlética y junior”) parece haber una contradicción en la horquilla delante y el cálculo del RH del pantalón.

Dijimos en el primer post de patronaje del pantalón (“Patrón del pantalón clásico de caballero: conformación normal atlética y junior”) que la horquilla delante y que el avance del RH tenían un valor fijo, sin embargo en los otros post dimos una proporción (K/12 para la punta de la horquilla y K/24 para el avance del RH respecto la mitad del rectángulo de cuerpo.)

No es una contradicción, es una simplificación que nos puede ser muy interesante en el momento de escalar.

Como podemos ver en las tablas que dimos en su momento (Tablas de medidas hombre, Tablas de medidas mujer y Tablas de medidas niños y niñas que podéis consultar en el menú superior de esta página) la progresión de la cadera en el hombre es de 2 cm (excepto a partir de la talla 56 que pasa a ser de 3 cm) y la de la mujer es de 1.5 cm.

El doceavo de 3 cm es 0.25, el doceavo de 2 es 0.16 y el doceavo de 1.5 es 0.125, todos ellos son valores bastante pequeños.

Por lo que se refiere a la punta de la horquilla delante el exceso o decremento que encontramos en el delantero lo recuperamos en la horquilla de la parte trasera del pantalón ya que si recordamos en el primer post, el del trazado del pantalón clásico de caballero conf. Normal atlética y junior en la horquilla detrás la recalculábamos a partir del RH y no detrayendo del rectángulo de cuerpo el valor de la horquilla delante, por lo que la variación de la punta del delantero la recuperábamos en la parte trasera con el re-cálculo y con la holgura que como sabemos sólo se da en la parte posterior de la horquilla.

El RH se fijará en el mismo punto ya que si consideramos la punta de la horquilla fija consideraremos el avance de la horquilla fijo y le daremos la mitad del valor de aquélla y viceversa.

Hemos querido incluir los dos métodos de cortar el pantalón, uno dejando la horquilla del delante fija y la otra haciéndola proporcional porque según para que menester necesitemos el trazado de corte es más interesante dejarla fija.

El considerar fija la punta de la horquilla del delantero nos será útil a la hora de gradar el pantalón ya que tendremos dos elementos que no se gradarán ya que serán elementos fijos.

En las planchas muy extensas de gradación deberemos considerarlo proporcional pero es muy extraño tener de una misma prenda el tallaje entero de la 34 a la 54 de mujer, y de la 42 a la 64 de caballero: el diseño de una prenda es adecuado para una serie de tallas, no para toda la gama. En el caso de los patrones base nos encontraremos siempre con las conformaciones que nos acortarán las gamas de escalado.

En el caso en que debiéramos hacer una gradación completa de todo el tallaje deberíamos considerar la horquilla del delantero y su RH como proporcionales y recalcular por entera la punta de la horquilla del detrás.

En el caso de la gradación infantil el patrón central deberemos trazarlo con la horquilla proporcional y si la gama de tallas no es muy extensa la podemos dejar como valor fijo para el escalado.

Después de esta aclaración ya estamos preparados para poder escalar o gradar el pantalón de hombre, mujer, niño y niña. En próximos post desarrollaremos las planchas de escalado de los pantalones.

Las proporciones del pantalón clásico y forma de trazar el patrón para señora y niños

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Las proporciones del pantalón clásico y forma de trazar el patrón para señora y niños

En este post analizaremos las proporciones del pantalón clásico para poderlas utilizar en las planchas de niños, cadetes y mujeres.

El pantalón nació como prenda masculina que luego vistió la mujer,  los sastres que en principio no realizaban prendas femeninas empezaron a coser para las mujeres para realizar prendas de amazona o equitación. Empezaron con las americanas y las faldas de amazona (a las que dedicaremos un post por separado por su interesante y curioso trazado de corte). Luego empezaron a coser pantalones.

Como señalé en el post “La mujer femenina, concepto machista” (que encontraréis en el menú superior bajo la rúbrica Reflexiones), la mujer no se decidió masivamente a vestir pantalones hasta después de 1931 en que el doctor Earle C Hass consiguió patentar su diseño de tampón higiénico y hacerlo comercializar por Tampax.

Morfológicamente la mayor diferencia en las medidas entre el hombre y la mujer en las prendas de cintura, es precisamente el contorno de ésta. La mujer tiene una diferencia mayor que el hombre entre cintura y cadera, por lo que la diferencia esencial en el trazado del pantalón básico la encontraremos en el re-pinzamiento de cintura.

En los post relativos a la falda ya hablamos profusamente de esta diferencia así como en  varios apartados sobre el sistema de pinzas. como por ejemplo: Gradación de la falda (3). Consideración sobre el “sistema de pinzas” y la gradación de la falda.

Re-pinzar la entera diferencia entre la cadera y la cintura en la costura lateral, medio delante, medio detrás y una gran pinza en la parte posterior no daría resultados idóneos. Para englobar esta diferencia de medidas es mejor incluir un par de pinzas más una en el delantero (para dar forma al bajo vientre de la mujer) y un par en la parte posterior para poder moldear correctamente los glúteos (recordemos que en el corte del pantalón clásico para caballero ya incluíamos una pinza en la hoja trasera del pantalón a nivel de cintura).

Si recordamos la falda, en concreto el canesú de la falda, vemos que para dar la forma correcta al patrón dimos una pinza de 1.5 en el delantero y un par en la parte posterior (una de 2 cm y otra de 3 cm) re-pinzando así 6.5 cm fijos de diferencia entre la media cintura y la cadera, acabando de ajustar el re-pinzamiento con la forma de la costura de cadera (re-pinzamiento lateral)

Fuera de este incremento de pinzas, la forma del patrón base de pantalón para mujer será muy aproximado al masculino. (Ver Patrón base del pantalón clásico  de caballero: conformación normal, atlética y junior.)

En el caso de los patrones de niños encontraremos que la diferencia entre cadera y cintura suele tener la misma estructura que una conformación obesa o  robusta en el patronaje de caballero (consultar epígrafe tallas en el menú superior). Las holguras y posicionamientos fijos de los derechos hilos y otros elementos en el patronaje infantil y juvenil evidentemente cambiará.

La razón de este post es la de analizar las líneas de corte del pantalón clásico de caballero para poder realizar sobre aquella base los patrones tanto femeninos como de niños y niñas.

La distribución de la línea de largo de pierna y de las líneas de cintura, cadera, entrepierna, rodilla y suelo o línea de bajos será idéntica con la salvedad de que las medidas serán diferentes.

Acortaremos la línea de cintura y de entrepierna por medio de dos líneas paralelas al largo de pierna que distarán entre ellas de la medida de media cadera.

Alargaremos de un doceavo de cadera la línea de entrepierna en el lado en que hayamos decido poner la mitad delante (si recordamos en el post “Patrón base del pantalón clásico de caballero conformación normal atlética y junior” dimos un valor de 4.5 cm que se corresponde milímetro más o menos con el doceavo de cadera) a partir de la mitad delante marcaremos en la línea de cintura la mitad del recorrido del rectángulo de cuerpo menos la mitad del valor de la horquilla, o sea la mitad de un doceavo del cadera, por lo tanto un veinticuatroavo de cadera ( en su día en el post arriba citado dimos como valor 2.5 cm que es aproximadamente la mitad del valor que dimos a la horquilla delante).

Desde este punto hallado a la mitad del rectángulo –(K/24) trazaremos una perpendicular hasta el suelo: esta línea será nuestro RH.

Este veinticuatroavo de cadera tiene por única función situar el RH en la mitad exacta del patrón, con la punta de horquilla hemos alargado el patrón de un doceavo de cadera y ahora reestablecemos la mitad del patrón quitándole de la mitad del cuadrado un doceavo de cadera.

A caballo de la línea de suelo y de rodilla fijaremos la mitad de los contornos de bajo y de rodilla menos 1 cm. El centímetro que quitamos en el delantero es debido a que daremos a hoja del detrás como mínimo un par de centímetros más, uno a cada lado de la pernera: uno en concepto de holgura y el otro el que acabamos de quitar del delantero. La hoja de la pernera del detrás ha de ser forzosamente más ancha ya que deberemos englobar el desarrollo de los glúteos en la línea de cadera y evidentemente es mucho más voluminosa que parte del delantero. En los trazados de adultos la diferencia suele ser de 4 cm, un par por cada lado de la pernera, de otra forma las líneas del patrón se ven muy forzadas.Estos centímetros de diferencia nos ayudan a re-situar el aplomo de la costura lateral y de entrepierna.

Podríamos preguntarnos si se tiene que reducir la holgura en los patrones de niños. No hace falta ya que  a pesar de que el contorno de cadera es mucho menor también el recorrido para llegar al bajo determinado también es menor por lo que este centímetro de holgura nos ayudara a dulcificar las líneas del patrón.

Para el aplomo de la costura también funciona el par de centímetros más de la pernera del detrás. En el caso de las primeras tallas de niños y niñas podemos dar 0.75 de holgura  y 0.75 de desplazamiento de la costura reduciendo así los 2 cm a 1.5.

Para el trazo del pantalón femenino acabaremos el delantero re-pinzando 0.75 de la mitad delante/cintura y subiremos de 2/3 de la medida (0.5), 2 cm de cintura/costura lateral  subiremos de 2/3 de la medida (1.33) y dándole a la pinza del delantero una fuerza de 1.5 a 2 cm según el sangrado de la cintura.

Los delanteros del patrón del pantalón femenino de esta forma estarán acabados.

Para la parte posterior prolongaremos la punta de la horquilla del delantero de dos veces su valor, completando así entre el delantero y la parte posterior el valor total de la horquilla, desde este punto descontaremos hacia el RH el valor total de la horquilla o lo que es lo mismo detraeremos en el cuerpo el valor de la horquilla del delantero.  Desde este último punto subiremos una perpendicular a la línea de entrepierna hasta que se corte con la línea de cadera para fijar el pivote de la costura de fondo.

Añadiremos la holgura de la punta de atrás y bajaremos el vértice de la punta de la horquilla detrás de un valor que oscilará desde la mitad del valor de holgura hasta su valor entero.

Al tercio de recorrido entre el RH y la mitad delante  sobre la línea de cintura marcaremos el segundo punto para determinar la inclinación de la costura de fondo.

A k/24 cm por encima de la intersección costura de fondo con línea de cadera del delantero, marcaremos el primer punto de la línea de cadera de la espalda. Trazaremos la línea de cadera de la espalda juntando este último punto con la intersección costura lateral del delantero con la línea de cadera del delantero. Acotaremos esta línea desde la costura de fondo con la medida de media cadera. Este punto será el primer pivote para encontrar la cintura de la parte posterior del patrón.

Prolongaremos la costura de fondo del pantalón por encima de la línea de cintura del valor de un doceavo de cadera y hallaremos el segundo pivote para cerrar la cintura de la parte posterior.

Para cerrar la cintura procederemos de la misma forma que en el pantalón de caballero, pivotando desde la punta de la costura de fondo y la punta de la línea de cadera de la parte detrás. Para el radio del arco de cintura restaremos del total del recorrido de la cintura el recorrido de  la cintura delante (descontando en el caso de la mujer la pinza del delantero) y le sumaremos el valor de las pinzas de la parte del detrás ( que podemos mantener las que establecimos en el sistema de pinzas de la falda: 2 cm para la pinza más hacia la costura lateral y tres cm para la pinza más cercana a la costura de fondo).  El centro de las pinzas lo situaremos en el tercio de recorrido de la cintura de la parte posterior.

Para el arco de la costura lateral el radio será igual a la longitud de la costura lateral del delantero desde la costura de cintura hasta la línea de cadera.

En el caso del patronaje infantil se procederá en lo que respecta al sistema de pinzas como en los obesos: no se re-pinzará en la mitad delante y de dará una pinza en la parte posterior de unos 2 cm (variable según la diferencia de cadera cintura y de la talla de que se trate).

En muchos casos en el patronaje infantil se prefiere no re-pinzar y poner una goma elástica o una beta interior que pueda regularse durante el crecimiento del niño/a. En el caso en que se realice la pinza, si es excesiva nos daremos cuenta por la gran basculación de la parte de la cintura del detrás y viceversa.

En los próximos post daremos ejemplos prácticos de este post teórico, dando ejemplos concretos de  planchas de trazado de niños/as de varias edades y de pantalones femeninos en varias tallas.

Este post sigue en “Pantalón base clásico infantil

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Gradación de la falda 6 Gradación de la falda masculina en largos y anchos II

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Gradación de la falda 6 Gradación de la falda masculina en largos y anchos II

Retomando el post anterior, ahora toca escalar los anchos.

Decidimos los puntos de ancla en la intersección cintura mitad de espalda para la pieza de la espalda y la intersección cintura mitad delante para la pieza delantera.

Empezaremos por la costura lateral desde la altura de cadera hasta el bajo, deberemos dar lógicamente en cada una de las tallas la mitad de la progresión de la talla, la ratio desde la talla 42 hasta la talla 54 es de 2 cm por talla por lo que para la pieza del delantero la ratio será de 1 cm. Desde la talla 54 hasta la 60 la progresión de la tabla será de 3, por lo que aplicaremos una ratio de 1.5 cm para el medio patrón. Y de la 60 a la 64 la ratio de la tabla será de dos por lo que aplicaremos a la media pieza una ratio de 1 cm

Nuestra plancha de gradación tendrá el siguiente aspecto :

130707_1

Las cinturas crecerán de las siguientes proporciones:

Pecho   42    44      46     48     50      52      54      56       58      60      62       64
Cintura  36    38      41     43     45      48      50      53       56      59      61       64

Aplicando la media diferencia desde la talla 50 hacia la 42 veremos que descenderemos de
2,2,3 y 2 cm respectivamente y de la 50 hacia las tallas superiores de 3,2,3,3,3,3,3, por lo que las ratios serán hacia las tallas inferiores desde la talla 50 : 1, 1.5, 1 y 1 y desde la 50 hacia las superiores: 1.5, 1, y 1,5 hasta la 64

Por lo que nuestra plancha de gradación del delantero tendrá el siguiente aspecto:

130707_02

Por último tendremos que gradar la pinza que tendrá la una ratio igual a la mitad de la de la costura lateral ya que está situada a la mitad del recorrido entre la mitad delante y la costura: de la 50 hacia las inferiores 0.5, 0.75, 0.5 y 0.5 y de la 50 hacia las superiores 0.75, 0.5 y 0.75 hasta la 64.

130707_03

La plancha de la pieza de la espalda se hará análogamente.

Pensemos en lo que se dijo del sistema de pinzas en blogs anteriores.

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Gradación de la falda 5 Gradación de la falda masculina en largos y anchos

Cómo cubrir un cuerpo

Gradación de la falda 5

Gradación de la falda masculina en largos y anchos

Pasamos directamente a tratar la gradación en largos y anchos de la falda masculina.

Consideramos que no vale la pena dedicar un post a la gradación en anchos y largos ya que si se ha entendido el procedimiento en la falda femenina podemos avanzar y hacer directamente la falda masculina en anchos y largos.

Es interesante no saltar este post aunque parezca que es inútil (ya que la falda masculina menos patronada y escalada que la falda femenina). Es interesante detenerse en esta plancha ya que vamos a aprender cómo hacer quiebres en las entretallas. Es mejor practicarlas en un patrón fácil como el de la falda antes de abordar otros patrones más complicados como el de la americana o cuerpo_base.

Para este post utilizaremos la tabla de medidas que vimos de síntesis de largos y anchos en las tablas de medidas de caballero.

Si observamos bien la tabla veremos que el DROP varía de -6 en la talla 42 hasta 0 en la talla 64

Ello nos indica que la cintura no crece con la misma progresión que el pecho que es constante.

Por otra parte si observamos las medidas de cadera, vemos que desde la talla 42 hasta la 54 rece con una progresión de 2 cm, mientras que a partir de la talla 54 hasta la 58 crece de 3 cm, volviendo a partir de la talla 60 hasta la 64 a crecer de 2 cm.

Cada cambio de progresión tanto de cintura como de cadera nos provocarán un quiebre en la entretalla, o sea que mientras que las progresiones sean iguales las entretallas tendrán la misma inclinación, pero en el momento en que cambiemos una de las dos progresiones las entretallas tomarán una inclinación diferente.

Así tendremos que calcular diferentes ratios para cada cambio:

Por las medidas de cintura deberemos calcular las ratios entre las tallas:

42-44; 44-50;50-54; 54-56: 56-58;58-62 y de la 62 a la 64

Por las medidas de cadera deberemos calcular las ratios entre las tallas:

42-54; 54-60; 60-64

Por lo tanto las variaciones de ratio de escalado las encontraremos entre las tallas:

42-44; 44-50;50-54; 54-56: 56-58;58-60; 60-62 y de la 62 a la 64.

Calcular y apuntar cada una de las ratios es una solución, otra es de gradar directamente con la tabla.

En la práctica muchas veces se adecúan las tablas para evitar los puntos de entretallas, podemos dar un cm más en la cadera de una talla o quitar un cm para tener una gama de tallas de  sin entretallas.

Por otra parte, cuando se grada una prenda no se hace toda la gama ya que na prenda concreta corresponde, por lo general a un sector de la población delimitado en tallas/edades/drops.

Por ejemplo una colección de moda joven de línea osada, es difícil que llegue hasta la talla 64 ya que la gran mayoría de sujetos que vestirán la talla 64 no tendrán la edad para llevar la prenda que se está gradando, lo mismo pasará con las prendas ideadas para las tallas superiores.

Sin embargo puede darse el caso en que se necesite la gradación completa de toda la gama, por ejemplo en prendas bases (tejano, pantalón recto, falda recta, americana clásica, etc.)

Para este blog elegiremos una falda por encima de la rodilla, así la plancha será más visible ya que el trazado en pantalla lo veremos con más detalle.

El largo total de la falda lo fijaremos a 30 cm por debajo de la entrepierna.

Tomaremos como talla base la talla 50 de caballero (drop-5)

Por lo que las medidas de la falda base serán siguiendo siempre la tabla a la que hemos hecho mención anteriormente:

Cintura: 45

Cadera: 52

Montante : 24.75

Altura de cadera:

Largo total falda: 54.75

Subiremos para todas las tallas de 1,5 en la cresta ilíaca  y bajaremos de 1 cm la altura del delantero de la falda respecto a la mitad detrás. Fijaremos a una fuerza de un cm cada una de las pinzas, una delante y dos detrás. ­­­

Nuestro patrón de la talla 50 de falda masculina tendrá la siguiente apariencia.

130703_1

Parra realizar la plancha de gradación sólo la haremos del deantero para poder observar con más detalle las entretallas.

El primer paso será gradar en largos la falda.  Por lo que observaremos la progresión del montante y de la altura d cadera.

En nuestro patrón no hemos marcado la posición de la entrepierna y sólo hemos tenido en cuenta la línea de altura de entrepierna.

Vemos que de la talla 42 a la 44 crece de 0,5 el montante (y consecuentemente el bajo) y la altura de cadera de 0.33 y de la 44 hasta la 50 de 0,75 el montante y el bajo, y de 0.5 la altura de cadera. Por lo que las líneas de cadera y bajos de las tallas inferiores  se presentarán de la siguiente forma (líneas rojas):

130703_2

Y toda la gama procediendo análogamente (las tallas superiores las hemos trazado con color azul):

130703_3

En el próximo post acabaremos esta gradación hallando los anchos, discutiendo del sistema de pinzas y mostrando los quiebres de las entretallas.

Este post continúa en: “Gradación de la falda 6: gradación dela falda masculina en largos y anchos II

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Gradación de la falda 4 Gradación en largos y anchos de la falda femenina

Cómo cubrir un cuerpo

Gradación de la falda 4 Gradación en largos y anchos de la falda femenina

Para este post utilizaremos la tabla de las medidas de mujer que hemos dado en este blog (tablas medidas señora ) y utilizaremos la nomenclatura que utilizamos en su día en el diagrama del corte de la falda, así como los cálculos y formas que desarrollamos (“Patrón de la falda (10): La falda base cómo computar las medidas” ),

El patrón de la falda lo dividiremos en dos partes como lo hicimos en el post (Gradación de la falda (1) )

Recomendamos encarecidamente que tengáis bien presente cuánto se dijo en estos tres post ya que todo el desarrollo del de hoy se basarán en ellos como en los dos preliminares sobre el escalado o gradación.

La gradación de largos y anchos presupone que todas las tallas tendrán diferentes largos y diferentes anchos (varía tanto el eje de las X como el eje de las Y)

Como establecimos en el último post en éste no tendremos en cuenta las variaciones que hemos dado del sistema de pinzas para las tallas extremas y lo dejaremos fijo.

En este post combinaremos los dos anteriores.

Si sumamos las ratios de escalado de la gradación horizontal que explicamos en el post  Gradación de la falda (2): Falda femenina, gradación horizontal   a las ratios que hallaremos de forma análoga a la que explicamos en Gradación de la falda (1) Falda femenina, gradación vertical, obtendremos el siguiente esquema: que será el mapa de escalado de la falda en gradación conjunta de largos y anchos.

Para esta plancha hemos utilizado los diferentes tallas del mismo largo (168), vemos que la pierna crece de 1 cm y por lo tanto la altura de cadera que crece de un tercio, se incrementará d 0.33 cm .

130628_1

Cuando tracemos las líneas de ambas gradaciones veremos que las intersecciones de los puntos que corresponden a cada talla crearán una entretalla, en este caso como la progresión de la tabla es constante, la línea de entretalla será constante.

Una forma de agilizar el trazado es el de establecer las líneas de la talla superior e inferior de la gradación  y trazar la entretalla entre las dos tallas extremas. Veremos que la entretalla pasa justamente por las intersecciones de la talla base, si dividimos los segmentos de las tallas inferiores por las tallas que debemos trazar y hacemos lo mismo con las tallas superiores obtendremos rápidamente los puntos de intersección de las tallas intermedias. Una vez hallados estos puntos sólo tenemos que unirlos para obtener el trazado completo.

En el próximo post daremos más trucos para el trazado manual con escuadra cartabón y regla, utilizando el Teorema de Tales de Mileto.

A pesar e que se debe conocer cómo trazar manualmente una plancha de escalado o gradación , hoy en día es mucho más práctico hacer las planchas con un programa vectorial.

El trazado completo del delantero tendrá la siguiente forma.

130628_2

Como comentamos en el blog anterior sobre el sistema de pinzas  (Gradación de la falda (3)), vemos como la costura lateral se va enderezando a medida que incrementamos la talla. Si queremos que la línea de cadera mantenga la forma original de la talla intermedia deberemos retocar el sistema de pinzas.

Este post continúa en “Gradación de la falda 5: gradación de la falda masculina en largos y anchos

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