Trazado base del patrón del chaleco masculino

logo CC1C def granTrazado base del patrón del chaleco masculino

En este blog explicaremos como trazar el patrón base del chaleco masculino. El chaleco masculino se asemejará mucho al trazado del corsé, ya que en verdad el chaleco no es más que un corsé con  hombros y cerrado por delante con botones.

Desde el punto de vista de holguras el chaleco es más ancho que el corsé. En nuestra descripción de los patrones base  hemos querido tocar el chaleco después del corsé porque poco a poco vamos ir incrementando las holguras del cuerpo. De esta forma sabremos manejar las pinzas que serán sensibles al incremento de holguras.

En el patronaje hombre es mucho menos relevante, pero en el caso de la mujer es esencial comprender cómo funcionan las pinzas del entalle del delantero. Por lo que nos interesa en este post, diremos que la pinza del entalle del delantero del hombre es fija o de formación.  Diremos que una pinza es de formación o fija cuando la utilizamos para dar la forma requerida a una prenda, pero que no obedece al cuerpo que vestimos. Este tipo de pinzas se mantendrán inalteradas hasta llegar a los 2.5 o 3 cm de holgura en el ancho de espalda y ancho delante. Pensemos que 3,5 quiere decir 3.5*4+1= 15 cm de holgura total en el contorno de pecho. El cm que hemos contado de más es el cm que daremos de holgura fijo al cuadrado de sisa.

Líneas bases del patrón base del chaleco masculino.

Para este trazado utilizaremos las medidas caballero Talla 50 Drop -6 que podéis encontrar en la sección del menú de medidas.

Las medidas serán:

Pecho: 50 cm

Drop: -6

Cintura: 44 cm

Profundidad de sisa: 23.5 cm

Largo de espalda: 45.5 cm

Ancho de espalda: 20.5 cm

El largo total del chaleco lo situaremos en la medida de pecho más una quinta parte de la misma; o sea a 50+10= 60.

El primer paso será, como de costumbre trazar un par de líneas perpendiculares: la horizontal en este trazado representará la línea de cuello y la vertical la línea de mitad de espalda.

Paralelas a la línea de cuello, trazaremos las líneas de sisa, cintura, y bajo.

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Para el chaleco aplicaremos una holgura de 1 cm tanto en ancho de pecho como en el ancho del delantero por lo que la media circunferencia de la prenda acabada tendrá 52 cm partiendo de un pecho de talla 50.

Recordemos aquí lo que ya dijimos en otros post: las holguras que demos en la parte posterior de un patrón las reproduciremos en las partes delanteras para equilibrar la prenda. Al costadillo, a no ser que demos valores muy altos de holgura, no se le incrementará su medida por este concepto.

Paralelas a la línea de mitad de espalda trazaremos la línea de costadillo, aplicando el ancho de espalda más el valor de la holgura, para el chaleco 1 cm; la línea del delantero aplicando la mitad del valor de pecho más el valor de la holgura multiplicado por dos (ya que incluimos la holgura del delantero y del trasero para encontrar desde la línea de mitad de espalda la línea de mitad delante), y retrocediendo desde la línea de mitad delantero hacia la línea de mitad de espalda del valor del ancho del delantero más un centímetro de holgura, trazaremos la línea de avance de costadillo.

En nuestro caso disponemos de tal medida, en caso de no disponer de ésta, daremos al delantero el mismo valor del ancho espalda para una conformación normal.

Las líneas de espalda y de avance del costadillo las trazaremos desde la línea de cuello hasta su intersección con la línea de sisa.

A mitad del recorrido de la línea de sisa, entre ésta y la línea de largo total, trazaremos una perpendicular que será la línea de mitad de cuerpo.

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Para todos los trazados de hombre prolongaremos 1 cm la línea de cintura más allá de la intersección delante, en este punto uniremos la intersección de la línea de sisa con la mitad delante y la prolongaremos hasta su intersección con la línea de cuello. Esta línea nos indicará el quiebre de la mitad delante por encima de la línea de sisa (Línea evidenciada de color rojo).

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Borraremos la antigua línea de mitad delante en la parte superior de la línea de sisa.

Entre la línea de cuello y la línea de sisa trazaremos una línea equidistante a estas dos líneas  en la parte trasera que cortará las líneas base de mitad de espalda y de costadillo (evidenciada de color rojo). A esta línea le llamaremos línea de montante de espalda.

Procederemos a vestir la espalda. La espalda de un hombre de conformación normal no es recta: hacia el cuello entrará a partir de la línea de mitad de espalda de 0.5 cm. En su intersección con la línea de montante de espalda, línea de espalda, quedará sobre ésta última y a nivel de la línea de sisa volverá a entrar de 0.5 cm. A nivel de cintura entallaremos de 1.5 cm

Por lo que la vestición de una espalda de caballero para una conformación normal será:

Línea de cuello: 0.5 cm

Línea de montante de espalda: 0 cm

Línea de sisa: 0.5 cm

Línea de cintura: 1.5 cm

Al final del patrón del chaleco entallaremos de 1 cm

 La apariencia de nuestro trazado será la siguiente:

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Para calcular la caja de cuello de la parte posterior del chaleco calcularemos un octavo de pecho más 3 cm (P/8+3), sin contar los 0.5 que hemos entrado para vestir la espalda, o sea lo calcularemos siempre desde la línea de mitad espalda. Desde el punto que encontremos subiremos de 1 cm para fijar la punta de la caja trasera.

Bajaremos la línea de cuello de 1 cm desde la mitad de espalda hasta la caja detrás. Cerraremos la caja  del cuello y trazaremos el escote del cuello de la parte trasera del chaleco. En la imagen que sigue la caja de cuello la hemos evidenciado con color azul, mientras que el escote del cuello detrás lo hemos evidenciado con color rojo.

De la línea de cuello intersección línea de espalada calcularemos 4 cm sobre esta última, desde este punto trazaremos una recta que uniremos con la punta de cuello trasera, en la ilustración evidenciada en color verde.

Desplazaremos la línea de cuerpo de la mitad del rectángulo de sisa a 2/3 del recorrido del ancho contando a partir de la línea de espalda hacia la línea de avance de costadillo. Hemos dejado la línea de mitad de cuerpo en discontinua, la línea lateral del chaleco la hemos evidenciado de color naranja.

La sisa del chaleco debe ser bastante generosa para que sea cómoda, por lo que partirá de 2 cm más adentro de la costura del hombro, sobre la línea de montante se retirará 4 cm hacia adentro, y morirá en la costura lateral a 3 cm por debajo de la línea de sisa.

Trazaremos la línea de sisa.

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Para acabar la hoja del detrás del chaleco trazaremos la costura latera. Para ello daremos 0.5 cm en la cintura y 1.25 en el bajo de la costura lateral, que acabará a medio recorrido entre la cintura y el bajo del delantero y/o trasero del chaleco.

Hemos trazado una línea discontinua paralela equidistante de la línea de cintura y línea de bajo del chaleco para marcar el nivel de la costura lateral.

En la costura de mitad detrás trazaremos una circunferencia cuyo radio será sobre los 5 cm de radio para trazar el doble pico de la mitad de espalda que caracteriza los chalecos. Trazaremos una línea entre los puntos de la intersección de la costura de mitad de espalda con la circunferencia y la intersección de la línea del bajo con la misma circunferencia. En el trazado la hemos evidenciado en color rojo. Trazaremos la costura del bajo de la hoja posterior del chaleco como se indica en la ilustración (color verde).

A mitad de distancia del recorrido real de la cintura del detrás colocaremos una pinza de entalle, cuyo valor rondará los 2.5 cm. Esta pinza definirá, por un lado, la costura del bajo y por la parte superior acabará unos 7 cm por debajo de la línea de sisa.

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La espalda de los chalecos generalmente se corta de forro, de forro grueso de acetato en la parte exterior y de forro fino en su parte interior. No se viste la parte inferior de la cintura ni se le da la forma a la cadera ya que del centro de las dos pinzas de la espalda se sujeta un ceñidor para poder ajustar la prenda a la cintura.

Empezaremos a patronar la parte delantera del chaleco  por la mitad delante, trazando el borde del delantero que será paralelo a la mitad delante a 1.5 cm de distancia hacia el exterior.

A partir de la intersección de la línea del bajo con la del borde delantero descontaremos una medida para provocar la punta del chaleco, podemos descontar la misma medida que en el detrás, en nuestro caso 5 cm.

Daremos los mismos valores que en la espalda para la costura lateral del delantero, o sea 0.5cm en la cintura y 1.25cm en la línea de bajo lateral.

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Trazaremos la costura de mitad delante, el pico del delantero, la costura del bajo del delantero y la costura lateral como se muestra en la ilustración. Hemos evidenciado el trazo de color rojo.

En la intersección línea del delantero con línea de cuello, sobre esta última abriremos la caja delante que la fijaremos con un ancho igual a un quinto de pecho menos dos centímetros ((P/5)-2). Uniremos esta línea con una discontinua a la intersección de la línea mitad delante con la línea de sisa.

Desde la punta de la caja del escote delantero trazaremos una línea que acabe en la línea de espalda 4 cm más abajo que la línea de hombro del detrás, para una conformación normal.

Igualaremos los dos hombros dando al delantero la misma distancia que al hombro trasero y trazaremos la sisa del delantero, como vemos en la siguiente imagen.  Hemos evidenciado la sisa del delantero en color verde.

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Para acabar el trazado del chaleco deberemos trazar la costura definitiva desde la punta de caja de cuello delante y la intersección de la mitad delante con la línea de sisa. Trazo evidenciado en rojo.

Por último trazaremos la pinza del delantero que la situaremos en la mitad del rectángulo de delante, o sea entre la línea de avance de costadillo y la línea de mitad de cuerpo. Empezará unos 6 cm más debajo de la línea de sisa y morirá en la línea del bajo, su fuerza desde la cintura hasta el bajo será constante de 1 cm, mientras que de cintura hasta el pezón decrecerá hasta fuerza 0.

Ajustaremos el bajo una vez realizada la pinza.

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Las dos partes del patrón base del chaleco masculino serán:

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Los sastres para evitar que el chaleco desbocara en la sisa abrían desde la punta del pezón una pinza suplementaria en dirección a la base de la sisa que luego se cerraba por patronaje. Podemos ver esta  pinza y su transformación en la siguiente imagen:

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Este post continua en “Despiece del patrón del chaleco. Parte 1

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28 Comentarios

  1. Saludos cordiales.
    Me es grato escribiros y felicitarlos por vuestras sabias enseñanzas y orientaciones que publicáis.
    Quisiera aprender haciendo algún curso con vosotros sobre corte y confección, decidme si puedo tener esa posibilidad.
    Gracias de antemano
    Agustín Tobar Peralta
  2. me encanto mucho la explicacion fue fenomenal bendiciones ,y que siempre tengan esa sabiduria para con nosotros los interesados en aprender.
  3. Muchas gracias. Bien explicado. Sólo quiero saber cuántos cm debo hacer el pico desde su abotonadura (distancia).. Gracias. Felicitaciones
  4. Muy sencillo el trazado del chaleco. Al completar el armado noto que se produce un defecto en el frente del chaleco.No queda pegado al pecho ,sino que se levanta y queda feo. Como se puede solucionar el defecto .
    Desde ya muchas gracias. Raul
    • Raúl, no se como montas el chaleco:
      Si lo haces en sastrería clásica puedes embeber con el pasamán el escote del chaleco, en el caso en que lo hagas tipo confección te acosnsejo abrir una pinza técnica de 0.75 cm en la mitad del descote del chaleco cuyo vértice vaya a parar a la sisa del chaleco. unos 3 cm por encima de la línea horizontal de sisa del patrón,
      una vez realizado el trazado de la pinza en el patrón la cortas y la pegas.
      de esta forma debería quedarse pegado al descote.
      en el caso en que lo hagas en sastrería clásica, realizas la pinza clásica en el plastrón y encoges el mismo valor en los delanteros de paño. A la hora de colocar el pasamán lo colocas tirante en el descote. en el planchado final del chaleco aprietas un poco más en el descote para asegurar el asentamiento del paño.
      Gxordi
  5. Excelente página y excelentes explicaciones. Ya tenía algunas nociones de patronaje pero esto me ha aclarado y explicado muchas cosas que no comprendía.

    En referencia a este artículo solo tengo una duda: no termino de comprender cómo calcular donde colocar las líneas de costadillo y avance de costadillo. Agradecería mucho si pudieran aclararme esta duda.

    Vuelvo a felicitar la página por lo competa y magnífica que es, muchas gracias.

    • Jara,
      Paralela a la línea de mitad espalda sobre la línea de sisa colocaremos la línea de costadillo, la distancia será igual a la medida de ancho de espalda más un cm de holgura. Luego trazaremos el avance de costadillo partiendo de la línea de mitad delante, el valor que daremos será el mismo que hemos dado a la parte de detrás, el ancho de espalda más un cm a no ser que tengamos la medida de pecho tripartita.
      Si tomamos la medida directamente del cliente podemos incluir la medida tripartita dando un cm de holgura en la mitad de espalda e incrementaremos el medio recorrido de pecho de dos centímetros: un cm de holgura para la espalda y un cm de holgura para el delantero.
      espero haber contestado a tu pregunta.
      Gracias por tus palabras.
      Gxordi
    • Maribel, ante todo gracias por tus bellas palabras.
      Sobre el contorno de pecho la talla 50 corresponde a 50 cm de medio contorno de pecho por lo que el contorno entero es de 100 cm, en los contornos del tronco (pecho, tórax, cintura y cadera) utilizamos las medias medidas ya que el patrón sólo utiliza medio contorno.
  6. Excelente, metodo al principio un poco confuso, pero observando con calma y detalle las instrucciones empiezan a tomar sentido. soy diseñador de jeans y lo hice para denim con algunas modificaciones.
    SOLO ME QUEDA RESOLVER ALGUNOS DETALLES, COMO PUEDO LIMPIAR LA SISA DEL TRASERO QUE SE PEGUE PERFECTAMENTE AL OMÓPLATO DE LA ESPALADA, QUE NO SE EMBOQUE, ABOCARDE, DESBORDE, LA SISA. Y COMO PUEDO HACER QUE SE PEGUE LA SOLAPA AL PECHO EN LA PARTE DE BAJA YA CASI PARA LLEGAR A LOS BOTONES, Y NO SE LEVANTE .
    • Ante todo gracias por tus palabras.
      Para tu problema de la espalda, con los omoplatos te recomiendo que entiendas tu chaleco como un cuerpo de Spencer y que por lo tanto traces una espalda de pieza de talle y no un chaleco ya que el chaleco por definición de prenda da amplitud en la espalda.
      No sé el tipo de solapas que has patronado para tu chaleco sin ver las modificaciones que has hecho del original me parece un poco difícil responderte. si quieres mándame por e-mail tu patrón o explícame las alteraciones que has hecho en el original y si puedo te diré cómo resolverlas.
  7. Pingback: Patrón base de chaleco de hombre | kirtash cosplay

  8. Hola buenos días felicitaciones por este sitio tan interesante y de tan buena calidad, les quiero preguntar si para un chaleco de hombre para uso institucional o estilo pescador me sirve este molde o debo dejare más holgura, quedo atenta, Gracias!
    • Este patrón está contado para utilizarlo como chaleco de traje, si quiere un chaleco más holgado lo que puede hacer es sobretallarlo, o sea trazar el chaleco de la talla superior a la que realmente necesita, de esta manera obtendrá un chaleco más hechurado.
      Gracias por tus palabras María y espero que te sirva este molde.
      Como cubrir un cuerpo
    • G
      Martha, gracias a ti por leernos.
      Si te ha gustado nuestra página habla de ella entre la gente que conozcas, nos gustaría compartir aún con más gente.
      Un abrazo, si no entiendes algo no dudes en preguntar, estamos aquí para eso.
      Comocubriruncuerpo.
  9. Hola! Perdona no sera mucha molestia si me envias esta informacion a mi correo (trazado base de patron de chaleco masculino)
    • Bárbara, nos es muy difícil el poder enviar manualmente los post. Te aconsejamos que una vez dentro de la página te lo imprimas o bien que hagas un cortar y pegar con un editor de texto, por ejemplo Word o bien que te lo imprimas mediante una impresora virtual, por ejemplo PDF Factory, que te lo imprimirá generándote un archivo PDF.

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