Proporciones de la americana en base a la medida de pecho

Hoy en día la mayoría de patrones se realizan sobre tablas de medidas y no sobre medidas tomadas directamente al cliente.

En este post daremos una serie de directrices para poder cortar el patrón de una americana con las medidas básicas que encontramos en una tabla antropométrica de confección.

Muchas de las medidas deberemos deducirlas de la medida principal de la americana.

La medida base de la americana es la medida de pecho y la que da la denominación de la talla.

1.- La medida de pecho tripartita

1.1-La proporción de pecho

Hay muchos métodos de corte que consideran el cuarto de pecho como base del trazado de la americana.

Nosotros proponemos el quinto. Si dividimos el pecho entre 5 partes iguales el rectángulo del delantero y de la parte de espalda ocuparán dos quintos de la medida ya que el delantero y la espalda por definición en una conformación normal son iguales. El último quinto será el que ocupará el costadillo.

Por lo que podemos dividir la medida de pecho de la siguiente forma:

a.- Espalda = 2P/5

b.- Costadillo = P/5

c.- Delantero = 2P/5

La suma de los 5 quintos de la proporción del pecho nos dará lógicamente el valor entero del pecho.

1.2.-La holgura técnica

Llamaremos holgura técnica a la holgura mínima necesaria para patronar la prenda, para poder movernos dentro de la americana nos hará falta como mínimo esta holgura por lo que la consideraremos englobada en la misma medida de la prenda.

Si comparamos el ancho de espalda con el tramo de la medida de pecho que corresponde a la espalda, veremos que el ancho de espalda suele tener un centímetro más que el recorrido de la espalda de la medida de pecho.

El brazo, en el momento en que avanza, da mayor desarrollo en la espalda, por lo que deberemos estar atentos a dar una holgura suficiente alrededor de la sisa.

Cuando realizamos una americana en la técnica del moulage, realizamos tanto en el hombro detrás como en el hombro delantero, un pequeño pliegue, el llamado pliegue de holgura para dar movilidad al brazo que estará cubierto por la manga y ésta cosida en la sisa.

Esta holgura mínima será de 1 cm para cada una de las piezas.

Así la medida de pecho se incrementará como mínimo de tres centímetros: partiendo de una medida de 50 cm (talla 50) nos dará un contorno de 53 cm base de la prenda.

Así el reparto definitivo con el incremento de la holgura técnica será:

1.- Espalda: 2P/5 + 1 cm

2.- Costadillo: P/5 + 1 cm

3.- Delantero 2/5 +1 cm

Recordemos que a partir de esta holgura técnica deberemos dar a la americana la holgura propia de la prenda. La holgura mínima para una americana muy entallada será la de 1+1+1, o sea un centímetro en cada pieza por lo que el medio contorno de pecho de la prenda tendrá 6 cm más que la medida del pecho que viste.

2.-Línea de sisa

La línea de sisa la calcularemos con la proporción de un cuarto de pecho.

Antes de seguir en este punto debemos hacer una aclaración: El contorno entero de sisa es igual a la medida de pecho, o sea a la mitad del contorno de pecho.

Si pensamos el rectángulo de sisa como un cuadrado, un cuarto de la medida de pecho sería el lado del cuadrado por el que teóricamente pasaría el brazo.

Evidentemente el perímetro de un círculo que se circunscribe en un cuadrado es menor que la suma de los cuatro lados del cuadrado, por otra parte la base del rectángulo de sisa que hemos dado es de un quinto por lo que la diferencia entre el rectángulo real cuya base es un quinto y cuya altura es un cuarto es mayor.

Para poder acomodar el contorno de sisa deberemos dar más altura al rectángulo cuya base la mantendremos en un quinto de pecho.

Contaremos los siguientes incrementos:

a.- Caída de hombro que la contaremos sobre unos 4 cm

b.- Altura de la hombrera sastre o americana de 1.5 a 2 cm

c.- Diferencia entre P/4 y P/5, como hemos visto en el párrafo anterior hemos transformado el cuadrado de sisa en rectángulo ya que hemos fijado su base en un quinto. Dicha diferencia oscila entre los 2,1 cm en el caso de una talla 42 hasta los 3,2 cm en el caso de una talla 64. Podemos calcularla para cada talla o hacer un promedio que nos daría de 2,65 cm.

d.- Desarrollo del cierre del hombro que lo podemos situar en un cm y medio.

La suma de todos estos incrementos nos da 10 cm redondeando, por lo que estableceremos que la medida de altura de profundidad de sisa, también llamado montante de espalda es P/4+10 cm para una conformación normal de caballero.

3.-Caja de cuello detrás y delante

Para la caja de cuello detrás estableceremos la proporción de P/6

Para la caja de cuello del delantero estableceremos la mitad del ancho del delantero, o sea P/5 más un centímetro de holgura a partir de la intersección de la línea de esternón con la línea de la séptima cervical.

4.- Entalle delante o eje de pecho

Para encontrar la distancia entre la mitad delante y el eje de pecho aplicaremos P/4.

Para situar el pezón o el inicio de la pinza de pecho delantera en el trazado masculino bajaremos de 6 cm a partir de la intersección entre la línea de sisa y el eje de pecho.

5- La caída de hombro delante

Daremos, a partir de la intersección del hombro de espalda y línea de costadillo, cuatro centímetros y obtendremos la inclinación uniendo este punto con la caja de cuello del delantero.

6.- Cintura

Sumaremos el valor del Drop al valor del pecho para dar la conformación justa a la prenda.

La medida de cintura de todas formas la podemos consultar en todas las tablas, por lo que a ellas nos remitimos

7.- Cadera

Para una conformación normal podemos aplicar a la cadera la misma medida que la de pecho en las tallas centrales. De todas formas esta medida aparece en todas las tablas, por lo que a ellas nos remitimos.