Trazado base de la cazadora

Cómo cubrir un cuerpo

Trazado base de la cazadora

Trazado base de la cazadora: previos

En este post enseñaremos cómo trazar la base de la cazadora de hombre, este post sirve tanto para el corte base de la cazadora femenina como para la cazadora infantil, en próximos post indicaremos las pequeñas variaciones que puede haber sobre este trazado.

Trazado base de la cazadora: medidas

Para el trazado del cuerpo de la cazadora necesitaremos las siguientes medidas:

1.- Pecho

2.- Cintura

3.- Cadera

4.- Ancho de espalda

5.- Profundidad de sisa

6.- Largo busto detrás

7.- Largo total

Trazado base de la cazadora: el trazado

Trazaremos dos líneas de escuadra, la horizontal representará la línea de cajas de cuello

La vertical será la medida de mitad de espalda.

Perpendiculares a la línea de mitad de espalda y paralelas a la línea de cuello trazaremos las siguientes líneas: la línea de sisa aplicando la profundidad de sisa (en caso de no disponer de esta medida podemos aplicar la siguiente ecuación: (P/4)+11), la línea de cintura aplicando el largo busto detrás  y el largo total deseado de la prenda.

Paralelas a la línea de mitad de espalda, sólo entre las líneas de cuello y de sisa, trazaremos tres paralelas, la primera (línea de costadillo) distará del ancho de espalda suplementado de tres centímetros de holgura de la línea de mitad de espalda,  la segunda (línea de avance de costadillo) distará de la anterior (línea de costadillo) del valor de  un cuarto de pecho más tres centímetros (P/4+3cm) y la última (línea de mitad delante) distará de la anterior (línea de avance de sisa) de dos quintos de pecho más tres centímetros de holgura ((2P/5)+3a).

Sacaremos un centímetro a partir de la línea de cintura y este punto lo uniremos con una línea recta a la intersección de la línea de sisa con la línea de mitad delante. Prolongaremos esta nueva línea hasta que corte la línea de cuello. Esta línea es la línea de esternón, que nos da la depresión de línea de mitad delante desde la línea de sisa hasta la línea de cuello.

A mitad de recorrido de la línea de sisa marcaremos un punto que desplazaremos de un cm hacia la mitad delante, trazaremos en esta cota una perpendicular a la línea de sisa hasta la línea de bajoprenda, esta línea es la línea de costura lateral.

trazado-de-la-cazadora-base_01

Abriremos la caja detrás aplicando la proporción de un octavo de pecho más tres centímetros, subiremos a partir de este punto de un tercio de su recorrido.

Bajaremos de tres centímetros desde la intersección de la línea de cuello con la línea de costadillo, sobre esta última para fijar la inclinación del hombro espalda. Trazaremos una línea desde la punta de caja de espalda que una este último punto.

Prolongaremos esta línea recta de dos centímetros dentro del rectángulo de sisa.

Calcularemos la mitad de recorrido entre la intersección de la nueva línea de costura de hombro con la línea de costadillo y la línea de sisa.  Este punto nos servirá como referencia para trazar la sisa detrás.

Trazaremos la sisa detrás tal y como se muestra en la ilustración siguiente.

trazado-de-la-cazadora-base_02

Abriremos la caja delante, contando a partir de la intersección de la línea de omoplato con la línea de cuello en dirección a la línea de mitad espalda, un quinto justo de pecho (P/5). Bajaremos sobre la línea de omoplato, desde la intersección de la línea de cuello, el valor de un octavo de pecho más dos centímetros (P/8+2cm).

Abriremos la caja del cuello delante.

Subiremos sobre la línea de avance de costadillo, desde su intersección con la línea de sisa en dirección a la línea de cuello, siete centímetros. Este punto nos servirá para el trazado de la costura de sisa del delantero.

Sobre la intersección de la costura de hombro de la parte de espalda con la línea de costadillo bajaremos sobre esta última 8 cm en dirección a la línea de bajoprenda. Este punto nos marcará la inclinación del hombro del delantero.

Uniremos con una línea recta la punta del escote delantero con este último punto encontrado, a partir de la punta de caja del delantero daremos el mismo valor al hombro del delantero que el que tiene el trazado del hombro de espalda.

Trazaremos la segunda parte de la sisa de la cazadora, la que corresponde a la parte del delantero.

Para acabar el trazado quitaremos  4 centímetros sobre la línea de cintura a caballo de la línea de costura lateral.

Sobre la línea de cadera en la intersección de la línea de costura lateral quitaremos a caballo de esta última 5 cm.

Dibujaremos la costura lateral de la cazadora como muestra la ilustración siguiente.

No hará falta medir la cintura y  la cadera, ya en una conformación normal un hombre de la talla 50  tiene uno o un par más de centímetros  de medida de cadera que de pecho, en este caso hemos dado 6 cm de holgura y hemos quitado 4 por lo tanto tiene la medida exacta de cadera, pero debemos pensar que la cazadora se lleva ablusada, por lo que se vestirá en  la línea de petites hanches o aún por encima, por lo que el contorno será menor que el de cadera.  El hombre de conformación normal tiene menos cintura que pecho y cadera, por lo que la cintura será evidentemente holgada en creces para poderla vestir.

 

trazado-de-la-cazadora-base_03

Separando las piezas nuestro diagrama acabado tendrá el siguiente aspecto.

trazado-de-la-cazadora-base_05

 

Trazado base de la manga del vestido

Cómo cubrir un cuerpo

Trazado base de la manga del vestido

Trazado base de la manga del vestido: preliminares

En este post trazaremos la manga del vestido del post “Trazado base del vestido ”.

Para empezar debemos recabar tres datos del trazado del vestido para patronar la manga que convenga.

El primero es la anchura del rectángulo de sisa (ARS) del trazado. Para ello basta medir sobre el trazado el ancho del rectángulo de sisa sobre la línea de sisa. Algunos métodos utilizan la medida del contorno de brazo. Explicaremos los dos métodos, aunque nos parece más exacto el primero.

El segundo es la profundidad de la cabeza de manga (PCM). Para ello uniremos las dos puntas del hombro delante y detrás, a mitad del recorrido de esta línea trazaremos una perpendicular a la línea de sisa y descontaremos de un veinteavo de la medida de pecho que será el desarrollo del cierre de la manga.

El tercero será el contorno de la sisa (CS) evidenciado en la siguiente ilustración con un trazo de color verde

140420_Trazado-base-de-la-manga-del-vestido_01

Trazado base de la manga del vestido: Tazado de la manga

Trazaremos una línea recta que representará el ancho de cabeza de manga. Damos tres formas para determinar su longitud:

1.- Dos veces el recorrido del ancho del rectángulo de sisa e incrementarlo con la mitad del mismo valor + 2 cm.

+(5(ARS/2)+ 2 cm)

2.- Dos veces el recorrido del ancho del rectángulo de sisa incrementado con dos décimos del contorno de sisa.

+2(ARS) + (2(CS/10))

3.- Algunos métodos utilizan el contorno del brazo del cliente (CB), que se deberá incrementar de una holgura igual a un décimo de la misma medida.

+CB+(CB/10)

Una vez hayamos acotado esta primera línea horizontal que representamos en la siguiente ilustración con una línea de color rojo, dividiremos en cuatro partes iguales dicha línea.

La central será la el RH de la manga y sobre ésta subiremos en perpendicular hasta llegar a la altura de la profundidad de cabeza de manga (PCM).

Trazaremos una línea perpendicular al RH a la mitad de su recorrido, será la línea de inflexión de la cabeza de manga, allí donde la línea curva de la cabeza de la manga pasa se ser cóncava a convexa y viceversa.

Desplazaremos hacia el exterior de 0.5 cm para dar más holgura a la parte superior de la cabeza de manga, los dos puntos restantes que dividen el primer trazado en cuatro. Sobre estos nuevos puntos trazaremos perpendiculares a la línea base del trazado hasta que corte la línea de inflexión de la manga.

Uniremos estos puntos con los puntos más externos del trazado sobre la línea base calcularemos la mitad de su recorrido. Estos dos últimos puntos los uniremos con las intersecciones respectivas de la línea base con las perpendiculares que nos posicionan el pinto de inflexión.

De estas dos últimas líneas contaremos 2 cm en la parte del delantero y 1.5 en la parte de espalda.

140420_Trazado-base-de-la-manga-del-vestido_02

Trazaremos la cabeza de manga de nuestro trazado uniendo los puntos tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

140420_Trazado-base-de-la-manga-del-vestido_03

Este trazado base de la manga ahora sólo tendremos que darle el largo que queramos a partir de la línea base y la forma que queramos al brazo.

Este trazado da unos cinco centímetros más que el trazado del cuerpo, por lo que el embudo de la cabeza de la manga será de unos tres centímetros.

En próximos post desarrollaremos esta manga para transformarla.

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Trazado base del vestido femenino 2

Cómo cubrir un cuerpo

Trazado base del vestido femenino 2

Trazado base del vestido femenino 2:Previos

En este post enseñaremos cómo hacer el patrón base de un vestido, en post siguientes realizaremos transformaciones sobre éste. En su momento ya realizamos un patrón base del vestido femenino, esta es otra forma de trazarlo abriendo  directamente la pinza de pecho.

Las medidas que necesitaremos serán las siguientes:

Pecho: P

Cintura: C

Cadera: K

Ancho de espalda: AE

Distancia entre pechos: DPP

Caída de pecho: CP

Profundidad de sisa: PS

Largo busto detrás: LBD

Largo busto delante: LBL

Largo pierna detrás: LPD

Largo Rodilla: LR

Largo entrepierna: LE

Trazado base del vestido femenino 2: el trazado

Trazaremos un línea vertical que representará la mitad de espalda cuya longitud será igual al largo busto delante más el largo pierna detrás.

Trazaremos una línea horizontal, perpendicular a la anterior en su extremo superior, con la medida del Ancho de espalda incrementado de una holgura de 0.5. Esta línea representará la línea de caja de cuello detrás.

Trazaremos una línea paralela a una distancia igual a la media distancia de la profundidad de sisa. Esta línea representará la línea de ancho de espalda.

Trazaremos otra paralela a la primera que representará la línea de sisa, la distancia entre las dos líneas será igual a la distancia de largo de sisa, la longitud de esta línea será igual a la medida de pecho incrementada de un doceavo de la misma medida.

Siempre paralela a la primera línea del trazado, aplicaremos el largo busto detrás y trazaremos una línea paralela cuya longitud será igual a la última trazada. Esta línea representará la línea de cintura.

A partir de ésta última y de la misma longitud trazaremos las siguientes líneas:

  1. Línea de petites hanches a un tercio del montante del pantalón, aplicaremos el largo de cintura a partir de la línea de petites hanches. Si no disponemos del largo de ésta línea calcularemos un tercio de la resta entre las medidas de largo pierna detrás y entrepierna: (LPD-E)/3
  2. Línea de cadera, aplicaremos desde la línea de cintura el valor del largo de cintura a línea de caderas, si no disponemos de esta medida aplicaremos dos tercios del montante del pantalón, si no disponemos del largo de ésta línea calcularemos dos tercios de la resta entre las medidas de largo pierna detrás y entrepierna: 2(LPD-E)/3
  3. Línea de entrepierna, aplicaremos desde la línea de cintura el valor del montante del pantalón, si no disponemos de esta medida aplicaremos la resta del largo pierna detrás y el valor de entrepierna (LPD-E)
  4. Línea de Rodilla: si no disponemos del largo de rodilla aplicaremos desde la cintura nueve dieciseisavos de la medida del largo total de pierna. 9(LPD)/16
  5. Línea de bajo: aplicaremos desde la cintura el valor del largo total de la pierna.

140420_Trazado-base-del-vestido_01

Trazaremos una línea paralela a la línea de mitad de espalda a la distancia del ancho de espalda. Esta línea empezará en la línea de cintura y la prolongaremos más allá de la caja de cuello detrás, hasta que cumpla la medida del largo busto delante. Si no disponemos de esta medida podemos aplicar desde la línea de sisa el valor de mitad de cintura, otra forma de calcular esta altura es aplicando, a partir de la línea de caja de cuello detrás, un doceavo de la medida de pecho. Esta línea representará la línea de costadillo.

Trazaremos desde este punto una línea horizontal a la línea de sisa. Esta línea representará la línea de caja cuello delante

El escalón que provoca este incremento será el Desarrollo Vertical de Pecho (DVP)

140420_Trazado-base-del-vestido_02

Trazaremos una línea paralela a la línea de costadillo que representará la línea de avance de costadillo a una distancia de un cuarto de pecho (P/4) para fijar el ancho del cuadrado de sisa. Esta línea empezará en la línea de sisa y morirá en la línea de caja de cuello delante.

Luego, cerraremos el trazado trazando una línea vertical paralela a la mitad de espalda a una distancia del valor de pecho más un doceavo de la misma (Desarrollo Horizontal del Pecho + holgura). Esta línea representará la línea de mitad delante.

140420_Trazado-base-del-vestido_03

Abriremos las cajas de cuello del delantero y de espalda aplicando la proporción de (P/8)+2 cm y aplicaremos (P/8)-1 cm en la intersección línea de avance de costadillo línea de caja de cuello delante en dirección a la línea de avance de costadillo.

A partir de línea de mitad delante aplicaremos la mitad de la medida de distancia entre pechos (DPP)+ 1 cm, en caso de no disponer de tal medida podemos aplicar el cuarto de pecho (P/4) esta línea representará la línea de entalle delante.

Trazaremos la caja delante descotando del mismo valor que hemos al ancho de la caja ((P/8)+2).

Desde la punta del escote delantero trazaremos un arco cuyo radio sea la medida de caída de pecho más un cm. La intersección de este arco con la línea de entalle de pecho nos ubicará el pezón.

140420_Trazado-base-del-vestido_04

Dibujaremos el primer labio de la pinza de pecho desde la punta de caja delante hasta el pezón (línea continua de color rojo).

Luego trazaremos el segundo labio de la pinza desde el pezón hasta la marca que hemos hecho de (P/8)-1. (línea continua de color azul)

Trazaremos un arco desde el pezón cuyo radio sea la caída de pecho + 1 cm para que los dos labios de la pinza tengan la misma longitud (línea discontinua de color verde).

140420_Trazado-base-del-vestido_05

Hallaremos el punto medio del ancho del rectángulo de sisa y trazaremos una línea perpendicular desde la línea de sisa hasta el bajo. Esta línea será la línea de costura lateral

Luego trazaremos una línea paralela a esta última a mitad de recorrido entre ésta y la línea de mitad de espalda. La nueva línea será la línea de entalle de espalda.

Subiremos en perpendicular de la marca que hemos hecho en la mitad de espalda de un tercio del valor que hemos dado (P/8+2)/3

Dibujaremos el cuello de la espalda.

Para fijar la altura del hombro podemos fijar la medida obtenida de la clienta desde la línea de cintura o bien podemos calcular (P/4+6) desde la línea de sisa

Luego bajaremos de 6 cm el punto de intersección entre el hombro detrás y la línea de sisa para fijar la inclinación del hombro delante (punto verde).

Uniremos el punto del segundo labio de la pinza del delantero con este punto verde para determinar la inclinación del hombro del delantero (línea verde). Daremos a los dos hombros el mismo valor (hemos evidenciado en el trazado en línea continua verde la porción de la recta que representa el hombro)

140420_Trazado-base-del-vestido_06

Trazaremos la sisa del vestido femenino.

Calcularemos la holgura que queramos dar a las caderas, sumaremos la holgura a las caderas y luego mediremos el ancho de nuestro patrón. Generalmente deberemos dar un relargo en las caderas lo que producirá un cruce en las costuras laterales.

En nuestro caso daremos un par de cm de relargo a nivel de cadera, así que anotaremos 2 cm y 2 cm a cada lado de la costura lateral sobre la línea de caderas (puntos rojos).

Luego decidiremos el entalle en la cintura. Entallaremos hasta 3 cm en cada una de las costuras, si debiéramos entallar más la costura que soporta mayor entalle es la costura lateral.

Si dejamos poca holgura en la cintura será conveniente subir el nivel de la cinturilla en la costura lateral para poder vestir correctamente la cresta ilíaca.

En nuestro caso tenemos 11 cm de diferencia y entallaremos de la siguiente forma: 5 cm en la costura lateral, en el entalle delantero 3 cm y en el entalle espalda 4 cm, lo que totalizarán 12 cm que descontándolos a la holgura que hemos dado el pecho (el P/12) nos dará una holgura de unos 2 cm en la cintura.

Entallaremos desde el nivel de la altura de pecho hasta la línea de caderas, los entalles del delantero y espalda. Provocaremos el cruce en la costura lateral y desde las caderas bajaremos en línea recta hasta el bajo, tal y como mostramos en la siguiente ilustración.

140420_Trazado-base-del-vestido_07

Separando las dos piezas y borrando las líneas de construcción el trazado base del vestido femenino será:

140420_Trazado-base-del-vestido_08

Nota: no redondeamos la forma de las caderas, ni redondeamos los entalles delante ni detrás, ni pivotamos la pinza del delantero, ya que entendemos que es más fácil realizar transformaciones con las líneas rectas.

El chaqué femenino

Cómo cubrir un cuerpo

El chaqué femenino

El trazado del chaqué difiere del trazado del frac en dos puntos:

La cinturilla del cuerpo no baja tanto, el descenso de la cintura del chaqué en la parte del delantero es sólo de 1,5 cm, el margen lógico para que el borde inferior del botón (que nunca se abrocha), si estuviera abrochado (que nunca estará abrochado, repetimos) no quedara por encima de la costura de cintura.

La segunda diferencia está en que la falda del chaqué llega hasta la mitad delante.

Para entender este post, ya que daremos las cosas explicadas por sabidas, deberéis consultar el post precedente “El frac femenino” y a su vez uno de los dos post que aconsejábamos allí su lectura: el de los “Faldones del cuerpo sastre femenino”.

Para este post partiremos de la última ilustración del post de los faldones del cuerpo sastre femenino:

140418_El-chaque-femenino_01

En primer lugar modificaremos la pieza de mitad delante del cuerpo de la pieza de cintura.

Situaremos el ojal (que no se abrocha) en la línea de cintura, alargaremos del cuerpo de esta pieza paralelamente a la cintura original de 1.5 cm, el espacio para el botón.

Luego trazaremos el quiebre, dibujaremos la solapa de picos y trazaremos el cuello.

Nos remitimos al post en que enseñamos como cortar las solapas y el cuello para no alargar este post “Solapa y cuello de la americana femenina”.

En la siguiente imagen tenemos los pasos de la transformación.

140418_El-chaque-femenino_02

Separaremos el delantero del cuello y lo colocaremos con las demás piezas de nuestro patrón.

140418_El-chaque-femenino_03

Luego trazaremos la cinturilla definitiva del frac haciendo morir el bajo del cuerpo en la mitad de la pieza del costadillo.

140418_El-chaque-femenino_04

Sustituiremos las nuevas piezas.

140418_El-chaque-femenino_05

Luego haremos coincidir la línea de cintura del cuerpo con la línea de cintura del faldón y recortaremos el faldón para que el bajo del cuerpo coincida con la parte superior del faldón.

140418_El-chaque-femenino_06

En el faldón trazaremos las mismas líneas que trazamos para el frac.

Nos remitimos en este punto al post en que enseñamos como trazar el faldón del frac.

140418_El-chaque-femenino_07

Trazaremos la parte delantera del chaqué tal como indicamos en la próxima ilustración.

140418_El-chaque-femenino_08

Borraremos las líneas de construcción y separaremos las dos partes del faldón del chaqué.

140418_El-chaque-femenino_09

Por último deberemos unir la cola de la pieza de mitad espalda tal y como mostramos en la próxima ilustración.

140418_El-chaque-femenino_10

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El Frac femenino

Cómo cubrir un cuerpo

El Frac femenino

En este post explicaremos como patronar un frac femenino a partir del faldón base del cuerpo sastre femenino, para ello nos remitimos a dos post anteriores: “Faldones del cuerpo femenino” y “El Spencer femenino”.

Es interesante si no habéis leído estos post que los leáis y los tengáis presentes ya que haremos referencia a ellos, incluso saltaremos algunos pasos remitiéndonos al contenido de éstos para no alargar los post y sobretodo no hacerlos reiterativos.

En este post partirá de la última imagen del post: “Faldones del cuerpo femenino”.

140417_El-frac-femenino_01

Patronaremos unas solapas chal tal y como mostramos en el post del “Spencer femenino” y cortaremos su respectivo cuello para el cuerpo base que tenemos. Nos remitimos a los pasos que dimos en el post del Spencer femenino.

Coloraremos el primer y único botón sobre la línea de cintura.

Patronaremos las dos piezas del bajo del delantero (pieza de mitad delante y pieza de entalle del delantero) como si fuera un Spencer: el frac es un Spencer con unos faldones que salen de la costura de avance del costadillo.

Nos remetimos al post para hacer esta primera transformación, una vez acabada las piezas de partida serán:

140417_El-Frac-femenino_02

Retocaremos la forma del costadillo para que al final de dicha pieza el bajo entregue a la línea de cintura. Hemos evidenciado en nuestro trazado el nuevo bajo con una línea de color rojo continua.

Cortaremos el faldón por el centro del entalle del avance de costadillo, línea que hemos evidenciado con un trazo de color azul continuo.

140417_El-Frac-femenino_03

Posicionaremos el costadillo encima del faldón haciendo que coincidan las líneas de cintura, para recortar la parte que ahora tiene en exceso el faldón de la prenda.

140417_El-Frac-femenino_04

Calcaremos la punta del costadillo encima del fadón y recortaremos el exceso.

140417_El-Frac-femenino_05

Regularemos la entrega en la costura de avance de costadillo de la pieza del costadillo si hubiera diferencia.

140417_El-Frac-femenino_06

Calcularemos sobre la línea de cadera, a partir de la línea de mitad detrás, la mitad del valor de cadera más un octavo de pecho: (K/2+P/8).

Prolongaremos el centro del entalle de la pinza de la costura de omoplato hasta el bajo, línea azul continua. Desde su intersección con el bajo daremos P/16 hacia la costura de mitad detrás, este punto nos dará el vuelo de la costura de la parte anterior del faldón. Uniremos este punto con su respectiva costura (línea verde)

140417_El-Frac-femenino_07

A partir de este último punto fijaremos un cuarto de pecho en la línea del bajo hacia la mitad delante (P/4).

Uniremos este punto con el que habíamos fijado en la línea de cadera y en la parte superior izquierda del trazado del faldón: línea de cintura, intersección con la costura de avance de costadillo. Hemos evidenciado esta línea con un trazado discontinuo de color rojo.

Trazaremos el borde anterior del faldón abombando de 1 cm aproximadamente en el primer tercio del recorrido del descenso aproximadamente y quedándose unos 4 cm más adentro de la intersección de esta línea discontinua en su intersección con la línea del bajo. En la ilustración siguiente lo hemos evidenciado con una línea continua de color azul.

140417_El-Frac-femenino_08

Borrando las líneas de construcción y separando las piezas del faldón obtendremos:

140417_El-Frac-femenino_09

Por último juntaremos la pieza de la espalda de la cola de garza en la cinturilla de la pieza de mitad de espalda.

140417_El-Frac-femenino_10

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Redingote femenina con martingala

Cómo cubrir un cuerpo

Redingote femenina con martingala

En este post mostraremos cómo patronar los faldones del cuerpo sastre femenino. En este caso mostraremos como patronar una redingote femenina con martingala y pliegue en mitad de espalda con solapa de cruce sencillo con cuatro botones, uno debajo la cintura y quiebre a nivel de pecho.

Partiremos de la última ilustración del post “Faldones del cuerpo sastre femenino

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_01

En esta ocasión vamos a realizar un faldón de vuelo natural.

Realizaremos el faldón en cinco medidas diferentes, la más corta la cortaremos por la línea de petites hanches, la segunda por línea de cadera, la tercera por la línea de entrepierna, la cuarta por la línea de rodilla y la última por el tobillo, 10 cm por encima del suelo. Para ello tomaremos el patrón del faldón y lo alargaremos hasta 10 cm antes de la medida del largo pierna.

Luego prolongaremos los centros de las pinzas hasta el bajo.

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_02

Cortaremos el faldón por la pinzas y una vez lleguen al vértice seguiremos por la línea que marca su centro.

Luego numeraremos las piezas.

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_03

Juntaremos por patronaje las piezas por los labios de las pinzas, abriendo vuelo desde el vértice de éstas hasta el bajo.

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_04

Redondearemos la falda trazando arcos desde el vértice de cada una de las pinzas cuyo radio sea el labio de las nuevas pinzas, tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_05

En la próxima ilustración mostramos el faldón redondeado marcando los diferentes largos de la redingote.

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_06

Recordemos que hubiéramos podido cortar este faldón trazando un sector de cono trunco como enseñamos en los post dedicado a ello en la sede de las faldas de vuelo.  A esos post nos remitimos.

El resultado del faldón sería diferente ya que en este hemos patronado diferentes godets o nesgas al abrir las pinzas, cada godet es diferente en altura y ancho excepto los dos que parten de los piquetes 2 y 3.

Cortándolo como un cono trunco esconderíamos más la forma del cuerpo, sobretodo el desarrollo de las caderas, cortándolo en vuelo natural haremos que la cadera quede perfectamente dibujada.

En la próxima ilustración mostramos la diferencia de este corte de vuelo natural con el del sector circular (evidenciado en color rojo).

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_07A partir de ahora tomaremos el faldón más corto para seguir nuestro post, de otra forma los diagramas resultarían demasiado pequeños a causa de la escala y resultarían de difícil lectura.

Por el momento tenemos las siguientes piezas de nuestra redingote, a la que hemos numerado los piquetes del cero al seis y hemos ilustrado las partes del cuerpo que coinciden con éstos.

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_08

Le colocaremos el botón debajo de la cintura. En el caso de que la línea de corte sea la de petites hanches no da lugar ya que el botón caería más abajo del corte, de todas formas lo marcamos ya que en los otros largos deberemos hacerlo. La línea del bajo del faldón la hemos evidenciado con un trazo discontinuo para recordar que el faldón podrá ser del largo que decidamos.

Luego debemos decidir si queremos pliegue o pulido en la parte de la mitad de detrás, si es un faldón o son faldones, aquí nos encontramos en una cuestión de gusto y de comodidad.

Las piezas a cintura con faldones al principio eran abiertas, actualmente la mayoría de sastres las cosen dejando un pliegue.

Hacemos esta precisión porque en el caso en que las cosamos y hagamos un pliegue, el pliegue cargará siguiendo el cierre de la prenda (sea masculina o femenina) en sentido horario.

Las martingalas generalmente se colocan de costura de costadillo a costura de costadillo a caballo de la cintura, su ancho puede variar y pueden ser prendidas en las costuras (martingala cosida) y a su vez puede estar repuntadas al el cuerpo y faldón o se puede dejar descosida.

La martingala también puede ser sujetada por medio de dos botones y dejarla volada.

En este caso patronaremos una martingala volada sujetada con botones.

El ancho será de 3.5 cm  y el largo el doble de la distancia entre los piquetes 3 y 6.  (en nuestro caso 9.50 cm)

140414_-Redingote-femenina-con-martingala_09

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Faldones del cuerpo femenino

Cómo cubrir un cuerpo

Faldones del cuerpo femenino

Previos

En este post explicaremos como aplicar faldones al cuerpo sastre femenino.

Para aplicar faldones al cuerpo sastre femenino podemos partir del patrón del Spencer o del patrón base de la americana.

Podemos, además si lo tenemos a mano utilizar el patrón base de la falda que corresponda a las medidas de la prenda que debemos realizar o bien trazar directamente la falda sobre el patrón de la  americana o en su caso del Spencer.

En este caso optaremos por trazar directamente la falda sobre el patrón base de la americana femenina.

Tomaremos un patrón de base de americana, en nuestro caso hemos tomado el del post “Patrón base de la americana femenina” y su respectiva manga que trazamos en el post “La manga de la americana femenina

Faldones del cuerpo femenino: trazado del faldón base.

Tomaremos el patrón base de la americana femenina:

140413_-faldones-del-cuerpo-sastre-femenino_01

La primera modificación que haremos es cortar la americana por la línea de cintura y localizar la mitad del recorrido de la cinturilla de la parte de la espalda y trazar un RH en ese lugar. Hemos evidenciado esta línea con un trazo discontinuo de color rojo.

Trazaremos una línea guía para trazar la costura de omoplato, en este caso haremos que  dicha costura empiece en la línea de montante de espalda, línea continua de color rojo.

Entallaremos la cintura del cuerpo de  forma que tenga la medida real de la cintura más la holgura que queramos darle. Recordemos lo que dijimos en el post del Spencer: en el caso en que realicemos este patrón para una clienta podremos ajustar mucho más la cintura, en el caso en que lo hagamos para patronaje industrial debemos pensar que la cintura en la mujer es muy variable, por lo que es aconsejable dejar una mayor holgura.

Recordemos que las medidas que utilizamos para la americana son: Pecho 46 cm, Cintura 35 cm, Cadera 49cm, DPP 10 cm, Largo busto detrás 40 cm: es una talla 42  por lo que tiene una entrepierna de 72 cm  y un largo pierna de 98.5 cm. De ello  deducimos que el montante del pantalón es de 26.5 cm y por lo tanto la línea de petites hanches la situaremos a 8.83 cm y la línea de caderas a 17.66 cm.

La rodilla la situaremos unos 60 cm a partir de la cintura, en caso de no conocer esta medida calcularemos nueve quinceavos de la medida del largo de pierna: 59.1 cm.

Para ajustar la  cintura deberemos trazar sobre la línea de cintura el patrón de la falda, para ello deberemos juntar la línea de cintura de todas las partes de la falda y desde ésta trazar una paralela a la altura de entrepierna y otra a nivel de rodilla. Hemos evidenciado estas líneas con un trazo continuo de color azul.

A partir de esta última línea trazaremos paralelas a las medidas de línea de petites hanches, cadera, entrepierna y rodilla.

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En esta imagen hemos evidenciado las líneas de construcción del faldón y las piezas colocadas en su posición definitiva en color negro, mientras que las piezas  que moveremos encima de la nueva línea de cintura las hemos evidenciado en color azul.

Re-trazaremos la línea de espalda del cuerpo, tirando una línea perpendicular a la cintura que sea tangente a la parte más saliente de la costura de mitad de espalda del cuerpo, que coincidirá con la línea de montante de espalda (la hemos evidenciado con un trazo de color verde continuo). Esta nueva línea lógicamente representará la línea de mitad de espalda del faldón.

Trazaremos una línea paralela a esta última línea vertical (de color verde) a la medida de media cadera más 2 cm. En el trazado de la falda damos un cm de holgura, aquí daremos dos cm ya que el faldón irá encima otra prenda: de un pantalón, falda o mallas.

Con esta línea hemos determinado la mitad del delantero del faldón de la pieza de cintura.

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Colocaremos la mitad delante en su sitio, para ello haremos coincidir la línea de mitad delante del cuerpo, no debemos confundirnos con el canto que está 1.5 más hacia la izquierda)

Buscaremos la costura lateral de la falda que la situaremos a la mitad entre la mitad detrás y mitad delante más un cm contando desde la mitad detrás. Veremos que la línea de mitad de rectángulo de la falda coincide con la mitad del costadillo.

Luego  decidiremos el sistema de pinzas que utilizaremos: el hecho que estamos en una conformación normal utilizaremos el sistema de pinzas regular, entalle de 1,5 cm en la pinza del delantero y dos pinzas en la parte posterior, la más próxima a la costura lateral será de 2 cm y la otra ( la más próxima a la mitad de espalda) tendrá 3 cm: el entalle total de las pinas será de 6.5 cm el resto de la diferencia entre cadera y cintura lo dejaremos para la costura lateral.

Para calcular el entalle lateral de la falda deberemos restar a la medida de la cadera más la holgura que le hayamos dado, el valor de la cintura con su holgura más el valor de las pinzas:

(Cadera +holgura) – (cintura+ holgura) + (entalle de pinzas)

Hemos dicho anteriormente que la cadera le dábamos una holgura de 2 cm, a la cintura le daremos la misma holgura, y el valor de las pinzas será  el de 6.5 cm.

En nuestro caso nos da un valor de 7.5 cm para detraer en la costura lateral.

El entalle del delantero de la falda lo contaremos a partir del final de la pieza de mitad delante del cuerpo, por lo que a partir de dicha costura anotaremos  1.5 cm.

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Colocaremos la segunda pieza a 1.5 cm provocando el entalle que nos interesa en la cintura. Veremos que al colocar la segunda pieza del delantero se nos producirá un cruce a nivel de pecho. Es lógico ya que en una mujer de conformación normal los pechos son más prominentes que la parte del bajo vientre.

Trazaremos la pinza de entalle del delantero a la que le daremos una profundidad igual a la distancia entre la línea de cintura y la línea de petites hanches.

Daremos, entre pieza de entalle del delantero y la pieza del costadillo, la mitad del valor del entalle que hemos calculado para la costura lateral de la falda, para calcular esta pinza deberemos subir el nivel 1.5 cm, que es la altura de la cresta ilíaca, veremos que coincidirá con la mayor fuerza del entalle de la costura del cuerpo.  Trazaremos la pinza de la falda.

Luego, a partir del costadillo anotaremos la misma distancia, la mitad del entalle total de la falda lateral, siempre realzando la línea de cintura de 1.5 cm, trazaremos la pinza de la falda.

Trazada esta pinza vemos que sólo nos queda entallar las partes que hemos evidenciado de color azul y que hemos denominado A y B.

E valor de B lo anotaremos a partir de la costura de omoplato en dirección hacia la mitad de espalda.

Por último el valor de A lo sacaremos con una pinza, cuyo centro sea equidistante a los centros de las pinzas de costadillo detrás y costura de omoplato. Esta pinza corresponde a lo que los antiguos sastres llamaban “pellizcos”, micropinzas que realizaban en toda la cinturilla del faldón para acoplar éste al cuerpo. (vide los post del traje de 1800 que encontraréis en los menús)

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Ahora la falda coincidirá con el cuerpo  y sólo habrá una pinza que no seguirá los entalles del cuerpo, la segunda pinza que encontramos a partir de la costura de mitad detrás.

Desplazaremos en este momento la parte de la espalda que contiene la costura de mitad de espalda.

Supongamos que decidimos de entallar 2 cm más la cintura de nuestra pieza a  cintura, con lo que la holgura de la prenda será sólo de 2 cm superior a la medida de cintura. Si este valor fuera mayor a dos  cm deberíamos repartirlo entre las demás  pinzas del costadillo. De otra forma desplomaríamos la prenda.

Estos dos cm los entallaremos en el cuerpo, en la costura de omoplato, y en la falda en su respectiva pinza línea continua de color rojo.

Patronaremos por último el pliegue de mitad de espalda en el caso en que lo necesitemos para la prenda  (por ejemplo si patronamos un Frac). El valor del pliegue de mitad de espalda será de unos 4 cm. Hemos evidenciado el pliegue de mitad de espalda con un trazo de color azul.

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Ahora ya tenemos trazado el faldón  que encaja en el cuerpo. Sólo nos faltará repinzar la sisa de 1 cm en la entrega de la pieza de entalle de espalda para vestir bien el omoplato. Hemos evidenciado esta modificación con un trazo continuo de color rojo.

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Todas las costuras coinciden, sólo deberemos marcar el piquete de la ubicación de la pinza de la pieza de entalle de la parte de la espalda (evidenciada con un punto de color rojo).

Por último, separaremos las piezas y daremos a la mitad delante el valor del cruce de la prenda, en este caso 1,5 cm.

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En próximos post enseñaremos como dar diferentes formas a los faldones de las piezas de cintura femenina. y por lo tanto como patronar una redingote, una levita y un frac: las piezas de cintura que llevan faldón.

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Americana femenina por delante y por detrás

Cómo cubrir un cuerpo

Americana femenina por delante y por detrás

Tomaremos un patrón de base de americana, en nuestro caso hemos tomado el del post “Patrón base de la americana femenina” y su respectiva manga que trazamos en el post “La manga de la americana femenina

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En este post trazaremos una americana femenina sin costuras en el hombro y evitaremos todas las costuras verticales del cuerpo. Tendrá un delantero recto de tres botones y la solapa quebrará en la línea de pecho. En la parte posterior tendrá otra apertura de dos botones y solapa que quebrará al nivel del segundo botón del delantero.

Abriremos costura en el montante de espalda para poder evitar la costura del hombro.

Para empezar marcaremos sobre el patrón base los cortes horizontales que realizaremos. El bajo de la americana estará al nivel de la línea de petites hanches.

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Separaremos las piezas

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Juntaremos la parte superior e inferior tal y como se muestra en la ilustración que sigue:

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Luego juntaremos las piezas del nivel intermedio, al juntarlas vemos que por fuerza deberemos desentallar la americana: recordemos que en el trazado hemos subido el entalle de la cintura entre la pieza de entalle del delantero y el costadillo de 1 cm para albergar la cresta ilíaca. Al juntar las piezas vemos que desentallamos en esta costura de un cm y medio. Vide la próxima ilustración.

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Si queremos que la americana quede más entallada podemos provocar otro corte a  modo de martingala cosida en la cintura.

Nosotros hemos preferido hacer un corte de más para que la americana conserve al máximo su holgura original.

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Hemos provocado las líneas de corte que hemos evidenciado en rojo, hemos separado las partes y hemos unido las partes entre sí.

Podemos observar que ahora el incremento de holgura se reduce a la mitad.

En la próxima ilustración mostramos las cuatro piezas del cuerpo de nuestra americana. Los rectos hilos de las piezas conservarán los originales de las piezas de mitad delante.

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Juntaremos las piezas reconstruyendo la espalda original.

Para ello hemos duplicado la parte superior (en violeta) para poder tener el canesú de la espalda.

Vemos en la próxima ilustración cada una de las piezas evidenciadas con un color diferente para no crear confusión.

La pieza de color negro y violeta son la misma: en el trazado violeta vemos que hemos dado un trazo discontinuo a toda la pieza menos a la parte del canesú, en la pieza duplicada de color negro vemos que toda la pieza es de color continuo exceptuando la parte del canesú.

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Procederemos a patronar las solapas de la parte de la espalda para ello sacaremos de la punta de la caja de espalda 2 cm para fijar el quiebre, daremos 1,5 cm en la parte de la mitad de espalda (en este caso hemos conservado la forma curva de los riñones) y hemos marcado los botones, al nivel del botón superior intersección del canto detrás hemos marcado el segundo punto que fijará la línea de quiebre.

Por último hemos dibujado la inglesa y la contrainglesa como ya referimos en post anteriores a los que nos remitimos para esta parte del trazado. Y hemos marcado el ancho de la muesca que lo hemos hecho igual que la del delantero.

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Empezaremos a patronar el cuello fijando los anchos del pie de cuello  y del cayente a 2.5 y tres cm respectivamente en una doble escuadra sobre la línea de quiebre como enseñamos a hacer en post anteriores a los cuales nos remitimos.

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Retomaresmos el cuello original del patrón base que estamos utilizando para la transformación, buscaremos los puntos que acabamos de hallar en el cuello de la espalda que estamos patronando, o sea el punto que corresponde a la costura de cuello intersección con la costura de pie de cuello y su correspondiente del cayente de cuello (que evidentemente estará escuadrado sobre la primera parte del quiebre de la pieza del cuello), cortaremos el cuello de delante por esta línea para juntarlo por patronaje al cuello de la espalda, patronaremos la  contrainglesa del cuello de la espalda que tendrá la misma inclinación que la del delantero y la misma longitud para igualar los dos cuellos.

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En esta imagen vemos el cuello del delantero ya cortado evidenciado de color verde.

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Situamos el cuello del delantero en su posición y acabamos de patronar la parte del cuello de la espalda.

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Separaremos el cuello y redondearemos el dibujo del canto del cayente como mostramos en la próxima ilustración.

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Aprovecharemos para sacar los plastrones de la parte de la espalda. El plastrón mayor lo vemos evidenciado con una línea discontinua roja y el menor con una línea discontinua azul.

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Separaremos las piezas de la americana, recordemos que tenemos una pieza duplicada, que es la superior que contiene el canesú de espalda, separaremos el canesú de espalda y lo reproduciremos en la pieza que corresponde, la del delantero en que hemos trazado el quiebre de la solapa trasera.

Separaremos los plastrones de la espalda.

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En la siguiente ilustración hemos colocado conforme al RH del delantero las piezas de la americana, hemos marcado los plastrones con sus plenos bieses.

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Tomaremos el patrón original antes de cortarlo para sacarle las vistas de la parte trasera  y el forro. Previamente reproduciremos la solapa de espalda en la parte de la espalda

Hemos evidenciado el corte de la vista con un trazo de color rojo. La vista del delantero la haremos coincidir con la pieza de mitad delante, mientras que la pieza de entalle del delantero la cortaremos directamente en forro.

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Patronaremos los plastrones  y separaremos las piezas de la solapa de espalda.

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El despiece completo de la americana que hemos patronado es el siguiente.

Las mangas las hemos dejado igual que en el patrón original.

En post anteriores hablamos de algunas transformaciones de la manga si queréis modificarlas, podéis hacerlo con toda libertad ya que no afectan a la sisa, a no ser que sea una manga martillo, una ranglán, una kimono o una japonesa.

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Si queréis una americana tradicional con las costuras verticales con una doble solapa, una delante y otra detrás sólo tenéis que recuperar  la parte del forro y vistas, la manga las entretelas y la espalda antes de cortarla:

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Podéis ver otra transformación de la americana femenina en “El Spencer femenino

  

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La manga de la americana femenina

 

Cómo cubrir un cuerpo

La manga de la americana femenina

El procedimiento de patronaje de la manga de la americana femenina es el mismo que hemos mostrado para la de caballero.

La manga que patronaremos tendrá como la del hombre unos 4 cm de embudo.

Tomaremos como primera ilustración la última del post “Solapa y cuello de la americana femenina“” en la que enseñamos a patronar la solapa y el cuello de la americana femenina.

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Juntaremos las piezas que contienen la sisa, de la forma que mostramos en la próxima ilustración, luego uniremos las dos puntas de hombro y a mitad de esta línea trazaremos una perpendicular a la línea de sisa. Descontaremos  2.5 cm, el valor de la hombrera (1,5 cm) más un cm de desarrollo;  y desde ese punto hasta la línea de sisa obtendremos la profundidad de sisa de nuestro trazado. Luego mediremos el contorno de sisa.

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Trazaremos dos líneas de escuadra. La vertical representará el largo de la manga. Trazaremos una línea horizontal a la altura de la profundidad de sisa (PS). Para calcular el talón de la manga, trazaremos una línea a mitad del recorrido de éstas y otra subiendo desde esta última hacia la cabeza de manga de tres centímetros. La primera línea representará el talón de la manga, la segunda el punto desde dónde aplicaremos las medidas de la manga tomadas a la forma sastre.

Desde la segunda línea más alta del trazado, trazaremos dos líneas paralelas, una a la distancia de codo y la otra a la distancia de puño tomadas a la sastre, descontando, claro está, la medida de mitad de ancho de espalda.

Si hemos tomado las medidas de codo y puño a la modista, mediremos desde la cabeza de manga para situar la línea de codo y la de puño.

Luego aplicaremos el ancho del cuadrado de manga  que será el ancho del costadillo más un décimo del contorno de sisa, más un cm de desarrollo. Con esta línea vertical cerraremos el cuadrado de manga.

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Dividiremos en cuatro partes iguales el ancho del cuadrado de manga, desde la línea de cabeza de manga hasta la línea de sisa.

Marcaremos un punto 2 cm más arriba de la línea de sangre intersección con la línea de sisa y uniremos este punto con la intersección del primer cuarto del ancho del rectángulo de manga con la línea de cabeza.  Hemos evidenciado esta línea con un trazado de color rojo continuo.

Trazaremos la línea de sangre que empezará en la línea de construcción de la línea de sangre intersección con la cabeza de manga, entrará a nivel de codo de 2 cm y morirá sobre la misma línea de construcción de sangre dos centímetros antes de llegar a la línea de puño o bajo manga. Esta línea curva la hemos evidenciado de color verde en trazo continuo.

Luego trazaremos dos líneas paralelas a esta línea de sangre una 2 cm hacia fuera del cuadrado de manga que será la costura superior de la hoja superior  de la manga y otra a 2 cm hacia el interior del cuadrado de manga que será la costura de sangre de la hoja inferior o sobaquera de la manga,  evidenciadas en color azul y naranja respectivamente. ­­­

En la intersección de la línea de sangre con la línea de construcción de sangre, trazaremos un arco cuyo radio sea igual a la mitad del contorno de ancho del puño de la americana más 1 cm,  que luego descontaremos de la hoja inferior, y trazaremos una línea recta que representará el puño de las dos hojas, tanto de la superior como de la inferior o sobaquera.  En el trazado la hemos evidenciado de color violeta en trazo continuo.

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Marcaremos a 1.5 cm en la intersección de la línea del bajo con la costura de bajo,  el ancho del puño de la hoja inferior.

En la intersección de la línea de codo con la línea de la costura codera, marcaremos 2 cm hacia el interior para situar la costura codera de la hoja inferior, y un cm hacia el exterior, para situar la costura codera de la hoja superior.

De la misma forma, en la intersección de la línea de talón de manga con la línea de costura codera, marcaremos 2 cm hacia el exterior para marcar el talón de la hoja superior y 4,5 cm para marcar el talón de la hoja inferior.

Desde este último punto (talón de la hoja inferior), trazaremos una línea recta hasta la intersección de la línea de sisa con la línea discontinua de mitad de ancho de cuadrado de manga.

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Trazaremos la hoja superior de la manga tal y como mostramos en la próxima ilustración.

Hemos evidenciado el trazado en color rojo continuo.

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Luego trazaremos la hoja inferior o sobaquera.

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Por último trazaremos el RH de las dos hojas de manga.

Calcularemos la mitad del ancho del rectángulo de manga en la línea de puño y daremos un cm más al lado de la costura de sangre. Uniremos este punto con la intersección de la línea de sisa con la línea de mitad de ancho de rectángulo de manga.

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Separaremos las dos hojas y especularemos una de ellas.

El patrón de la manga sastre acabado tendrá la siguiente forma:

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Este post continúa en “Americana femenina por delante y por detrás

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Montaje de la base del bustier

Cómo cubrir un cuerpo

Montaje de la base del bustier

Este post es la continuación de una serie dedicados al moulage del bustier. Podéis consultarlos clicando en “Moulage del bustier de cuatro piezas” y “Puesta a plano de la glasilla del bustier

En este post explicaremos cómo montar una base del Bustier.

Hemos tomado las imágenes en ocasión de la realización de un vestuario teatral, por lo que las telas que hemos elegido son apropiadas por sus características para la escena.

De todas maneras podemos ver el procedimiento de montaje para la modistería y para la costura.

Las bases de los bustiers de costura son de gasa aprestada.

La gasa tiene unas propiedades óptimas para este tipo de prenda: en primer lugar es liviana y por su estructura abierta deja respirar el cuerpo. El apresto de la gasa le da la rigidez suficiente para armar la prenda y nos facilita la adaptación del cuerpo al maniquí ya que podremos planchar con un paño húmedo encima del maniquí. Si volvemos a secar el apresto, el cuerpo se amoldará completamente a la forma del maniquí de costura.

El mayor inconveniente y por ello se hace poco recomendable en trajes de teatro es que no podemos lavarlo: el apresto se va con el lavado.

Para teatro podemos utilizar glasilla, loneta u otros materiales.

En nuestro caso hemos utilizado una rejilla de plástico. No es lo idóneo para una prenda que debamos llevar durante muchas horas, pero en el caso del teatro y más concretamente en este caso que sólo se utiliza en una escena que no dura más de 10 minutos es una solución importante ya que armará bien la prenda, es liviana  y de fácil trabajo. El problema de estos materiales es que no se pueden planchar por lo que no podremos ajustar completamente la forma del bustier al maniquí.

El primer paso será el dar los relargos y las costuras laterales para poder juntar el cuerpo. En la parte superior (descote) e inferior no daremos costura.

Aconsejamos de dar un centímetro de costura, un costuraje superior nos daría problemas en las costuras curvas pronunciadas y deberíamos piquetearlas.

En la costura de mitad de espalda (que si recordamos habíamos escuadrado el descote y la línea del bajo), daremos un re-largo, para que en prueba, el bustier pueda cerrar cómodamente.

En la imagen siguiente mostramos cómo damos el relargo en la mitad de espalda.

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En la imagen que sigue vemos la forma de dar las costuras laterales sobre la misma pieza de mitad detrás. Es mejor regular las costuras con la línea del descote y del bajo, como mostramos en la ilustración.

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La pieza del delantero la cortaremos a lomo por lo que sólo daremos un centímetro en la costura del entalle delantero.

Una vez hayamos acabado de costurar el patrón lo colocaremos encima de la tela que hayamos decidido para el bustier.

Generalmente, como ya he dicho anteriormente, se utiliza gasa aprestada rígida y se corta cuatro veces el patrón entero, o sea que cortaremos las piezas que correspondan para montar cuatro bustiers enteros.

En nuestro caso que como hemos dicho al inicio del post, la prenda que montaremos será para teatro hemos utilizado una rejilla de pvc  y sólo realizaremos dos bustiers enteros. Sólo se diferenciará en un paso del montaje tradicional del bustier.

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En la ilustración anterior vemos la disposición de las piezas. Tanto la gasa aprestada, como la rejilla de pvc debemos tener en cuenta los RH, podemos mezclar los verticales con los horizontales pero debemos tener cuidado de no poner ninguna pieza en pleno o falso bies. Necesitamos que el bustier acabado no se deforme, si lo cortáramos al bies (pleno o parcial) la tela se daría).

Juntaremos las piezas de todo el bustier a un cm, en la imagen sucesiva vemos la parte  de mitad delante unida con una de las dos correspondientes piezas del delantero. En nuestro caso generarán dos bustiers, en el caso de hacerlo de forma costura generarán cuatro bustiers enteros.

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Abriremos las costuras, primero con la plancha mirando de sólo abrir la costura y de no deformar la tela, en nuestro ejemplo ya que el pvc no puede tocar la plancha la abriremos con la uña.

Luego haremos un zigzag que mantenga abiertas las costuras tal y como se muestra en la ilustración siguiente.

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Una vez hayamos unido todo el corsé, coseremos por la parte de la costura (parte interior) un bies. Daremos una primera puntada al zigzag  en el centro del biés que coincida con el centro de la costura, luego sujetaremos el bies en los lados mediante otras dos puntadas al zigzag, vemos en las dos imágenes que siguen el derecho y el revés de una de las capas de nuestro bustier.

En el caso en que lo hagamos de modistería, antes de colocar el bies , encararemos dos capas de bustier por sus costuras  detrás con detrás y luego pasaremos una costura en el centro de la costura de las dos capas, picaremos las dos capas del bustier y una vez que las dos capas estén picadas y funcionen como una sola procederemos a la colocación del biés que hemos explicado.

Por picar entendemos dar puntos en dos piezas para que queden unidas como si fuera una. Este procedimiento se puede hacer a mano, como en las solapas de las americanas sastre, o a máquina. Si no disponemos de máquina de picar y la pieza quedará interna sin que se vea en el exterior de la prenda podemos perfectamente utilizar un zigzag.

Tenemos que tener cuidado cuando picamos una pieza o una prenda que las dos o más capas que piquemos queden como si fueran una, pero del doble grosor, si se nos producen pliegues quiere decir que no hemos cosido con la precaución necesaria las piezas o que hemos deformado con la plancha dando y /o encogiendo las piezas.

Si nos quedan arrugas en el picado deberemos repetirlo ya que se transformaran en arrugas indeseadas.

Podemos abrir con la tijera la bolsa y aplanar con varios zigzags pero no es lo óptimo.

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En la siguiente imagen vemos las dos capas montadas de nuestro bustier en las que hemos montado los pasaballenas o fundas de varillas. En efecto, los bieses que ahora encararemos nos servirán de fundas para las ballenas o varillas. Los pasaballenas sirven por una parte para que se deslicen las varillas: los tules, gasas aprestadas y rejillas son rugosas y las ballenas muchas veces no se deslizan suavemente. Si colocamos un bies por dónde tienen que pasar, es como colocarles una alfombra, se deslizarán sin problema.

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Encararemos los pasaballenas de la forma en que mostramos en la siguiente imagen.

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Haremos coincidir las costuras del bustier exterior con las del bustier interior, pondremos una  serie de alfileres para que queden exactas, si estamos haciendo un trabajo fino lo mejor es pasar un hilván por el centro de las costuras. Si hilvanamos, lo mejor es hacerlo con un hilo de dolor de contraste.

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Luego coseremos a caballo de cada costura el valor del medio ancho de la varilla o ballena más 0.2 cm así crearemos las fundas de varilla para el corsé. En nuestro caso las varilla son de pvc continuo de 0.75 cm, en el caso en que realicemos un bustier de costura recomendamos varillas de acero en espiral y si pueden ser continuas a pesar de que sea un engorro cortarlas y ponerles las piezas en “U” a cada lado de la varilla.

Si queremos montarlo con varillas pre-cortadas, debemos recordar que las varillas en espiral de acero  que encontramos en los comercios crecen de 2 en 2.

Cerraremos a una pata la parte del escote, picaremos todo el bustier y pondremos las varillas en su funda.

Cortaremos las varillas a medida si no las hemos comprado pre-cortadas y cerraremos el pasaballenas con un repunte haciendo que la varilla esté en tensión.

El bustier a este punto se mantiene de pie sobre el plano de trabajo.

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Colocado encima del maniquí del que hemos hecho el moulage tiene este aspecto

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Pondremos una cinta que no ceda en la parte del descote y en la de la cintura.

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La fijaremos con un zigzag en la parte central de la misma aprovechando el cm que hemos dejado sin varilla, luego pasaremos un pespunto por la parte superior e inferior.

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Para pulir el descote y la parte inferior colocaremos un bies doblado.

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Lo fijaremos con un repunte recto y con un zigzag en la parte de los extremos para que no se levante.

Deberemos tener cuidado de no pillar las ballenas: podría romper la aguja.

Si no tenéis mucha seguridad con la máquina, aconsejamos realizar estos pasos con unas gafas de protección.

El bustier a punto de prueba tiene el siguiente aspecto:

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En un próximo post enseñaremos a poner el cigarrillo de guata, el acabado de espalda y la forma de forrar el bustier.

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