Fourreau entallado o palabra de honor con lazo posterior. Mod.C2013-002-131105

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En este post en el que transformaremos un bustier en un fourreau entallado o palabra de honor con lazo posterior,  desarrollaremos el patrón explicado en el post de la página principal: “El bustier, el fourreau o el vestido “palabra de honor””( http://www.comocubriruncuerpo.org/el-bustier-el-fourreau-o-el-vestido-palabra-de-honor/) que podréis encontrar en la página principal de Cómo cubrir un cuerpo. Partiremos de su última imagen.

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En la primera parte enseñaremos primero como  entallar un fourreau de 11 paños y realizar su despiece.

En la segunda parte patronaremos una cinturilla rígida que drapearemos encima y de la que colgaremos un lazo con dos lazadas en cascadas y dos colas cruzadas.

 

Entalle de un fourreau o palabra de honor de 11 paños.

Para entubar un fourreau o un palabra de honor deberemos repartir el valor del entalle lateral en las dos costuras de la pieza de la sisa. En este caso entubaremos 4 cm el bajo, con lo que quitaremos del valor del contorno de cadera 4×2 = 8 cm. El contorno completo del bajo será de: 47.5 (valor de la cadera para la talla 38N160 que podéis consultar en “Tabla de medida para señora” (http://www.comocubriruncuerpo.org/category/tablas-de-medidas/tabla-medidas-mujer/) de la página principal de Cómo cubrir un cuerpo) – 4= 43.5. El contorno total del bajo será de 87 cm.

Re-pinzaremos sólo en las dos costuras del costadillo para no romper el aplomo del delantero y del detrás. En la parte trasera haremos una apertura desde la rodilla hasta el suelo.

Dejaremos las holguras que establecimos en el post citado (”El bustier, el fourreau o el vestido “palabra de honor”)

El primer paso será el de re-pinzar las costuras de la pieza de sisa y las adyacentes desde la línea de cadera  hasta el bajo.  Hemos evidenciado las líneas con color rojo.

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Borraremos los trazos que no nos sirven, para patronar la apertura decidiremos el nivel desde dónde empieza, en esta ocasión hemos decidido que empezará a 59.7 cm más debajo de la cintura.

Trazaremos en el punto dónde queramos que empiece una circunferencia cuyo radio sea igual al largo de la pestaña que queremos dejar. En este caso hemos decidido que ésta tendrá 4 cm, por lo que hemos trazado una circunferencia de 4 cm de radio.  Del centro de la circunferencia trazaremos un radio en perpendicular a la mitad detrás. Hacia la parte exterior. Desde este punto trazaremos por una parte un triángulo de 45º que coincidirá con la intersección superior de la línea de mitad detrás con el arco trazado. Luego bajaremos una paralela a la mitad detrás del mismo valor de la pestaña decidida hasta la línea del bajo.

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Daremos el largo de bajo que queramos, en este caso hemos decidido 8 cm. Es mejor marcarlo encima de la clienta. Aquí daremos el bajo a partir del largo total. Trazaremos una línea paralela al bajo a 8 cm por encima de éste(línea discontinua de color rojo) y otra por debajo (línea continua de color rojo).

Para regular el bajo tiraremos perpendiculares entre las intersecciones de la línea discontinua  (por encima del bajo acabado) hasta la última línea  (roja continua que es la línea del re-largo del bajo). Estas líneas perpendiculares las hemos evidenciado de color verde.

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Con la ayuda de estas líneas supletorias podremos trazar el bajo real de la falda, como enseñamos en la ilustración.

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Ya tenemos patronados los bajos y la en-forma de la apertura de atrás

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El siguiente paso es patronar el forro del vestido: en primer lugar descontaremos el espacio de la apertura del detrás cerrando por patronaje la pestaña. (Línea discontinua roja)

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Uniremos por patronaje los tres paños del patrón de atrás desde la cintura.

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Dibujaremos el bajo del forro que quedará 5cm por encima del bajo del vestido, hemos evidenciado en rojo todo el contorno del patrón del forro. Patronaremos la pieza VI al pliegue.

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El patrón del forro tendrá la siguiente forma, evidenciado en color gris. En rojo encontramos la en-forma del bustier que será de 4 cm.

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Para el bustier necesitamos seis veces el patrón, cuatro de entretela para armarlo y otro par para forrarlo.

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Patrón del lazo

Para realizar el patrón de las lazadas daremos de ancho dos veces la cadera más diez, es decir, 2(K+10), pues ésta irá doblada para dentro como indica la imagen, y de ancho dos veces la medida del montante, 2M.

La segunda lazada, que es más larga, tendrá el mismo ancho y el largo será tres veces el montante, 3M. La tela irá doblada de la misma forma.

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El patrón de las colas cruzadas medirá de ancho igual que las lazadas, 2(K+10), y de largo el largo de pierna menos un tercio del montante, es decir, L.P.-M/3. Como las colas no tendrán el bajo de forma recta marcaremos la inclinación con una subida de medida igual a la mitad de cadera más 10cm, (K+10)/2, como observareis en la siguiente imagen.

Las líneas discontinuas verticales nos marcarán por donde se doblará la tela de la cola. Lo cortaremos dos veces pues necesitamos dos colas para este modelo.

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En la siguiente ilustración mostramos las dos colas en rojo, tela principal y en rosa, entretela (crinolina fina).

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Las lazadas también irán entreteladas con crinolina fina, evidenciadas en rosa en el dibujo y en rojo la tela principal del vestido

Para realizar el patrón de la cinturilla rígida partiremos del bustier. Evidenciamos con línea roja la cintura real, teniendo en cuenta la cresta ilíaca.

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Desde la línea marcada en rojo de la cintura real de la clienta trazaremos dos líneas paralelas a 3 cm, una superior y otra inferior (evidenciadas en rojo en la ilustración)

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El siguiente paso será cortar el patrón de la cinturilla por las dos líneas rojas, superior e inferior como se ve en la imagen

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Necesitaremos cinco veces el patrón de la cinturilla, cuatro para entretelar (color marrón) y uno para forrar (color gris). Además necesitaremos guata suficiente para forrar la parte exterior y tela principal suficiente para realizar el tipo de drapeado que se desee.

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Por último patronaremos el nudo del lazo, que será un rectángulo de 10X13cm, este patrón lo cortaremos dos veces, una en tela principal (evidenciado en rojo) y otro en entretela (evidenciado en marrón)

Todo el lazo así como la cinturilla de tala tendrá que ser cortado al pleno bies. El lazo para que su cayente sea el correcto, en el caso del drapeado para obtener la máxima elasticidad de la tela.

En el caso en que no se disponga de bieses lo suficientemente anchos, por ejemplo en el caso de la cola lo idóneo es juntar varios paños al bies hasta alcanzar el área requerida para el vestido.

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El despiece completo del patrón de este modelo tendrá el siguiente aspecto:

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No hemos especificado los pasamanes bieses, ballenas, tiras de guata, gros grain para la cinturilla de seguridad, forro para la misma y otros elementos necesarios para montar este tipo de vestidos.

En otro post retomaremos este modelo, pero en la página principal para dar todas las explicaciones de cómo se monta y acabar el exhaustivo despiece de una pieza de vestir como esta.

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