Moulage del cuerpo del pantalón

Cómo cubrir un cuerpo

Moulage del cuerpo del pantalón

 

Moulage del cuerpo del pantalón: Previos

En este post acabaremos la serie del moulage de la puesta a plano y patronaje del moulage de la pierna de caballero.

Hoy dedicaremos nuestro estudio a la parte que comprende desde la cintura hasta la cabeza de muslo y veremos cómo se pasa de este patrón sin ninguna holgura al patrón base del pantalón. Es indispensable saber cómo se patrona estructuralmente un pantalón para poder dar o quitar holguras a placer o bien para desestructurarlo.

Para este post haremos servir la imagen que nos dio el moulage de la pierna de caballero.

Nos concentraremos en el nivel 1 y 2

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Las piezas del nivel 1: T1a, T1b y D1 están delimitadas verticalmente por la cinturilla y por la línea de “petites hanches” (PH).  Las del segundo nivel desde la Línea PH hasta el bajo  que se sitúa unos 3 cm por debajo dela línea de cabeza muslo.

Moulage del cuerpo del pantalón: Cómo funciona la pinza de glúteo, la pinza del delantero y cómo convertirlo en un pantalón.

Lo primero que queremos resaltar en este post es que para obtener la forma justa del glúteo, se forman cuatro pinzas, al ser una forma semiesférica deberemos tratarla igual que si fuera el seno de una mujer, o como veremos al final de este post como si fuera una cazuela para los genitales del hombre.

Las cuatro pinzas que se forman al moldear el glúteo responden a los desarrollos de la cadera. El valor del desarrollo de la cadera lo encontramos deduciendo el largo real del desarrollo de glúteo, desde la cintura hasta la cabeza de glúteo, menos la altura de la línea de cintura hasta la línea de cabeza glúteo.

Para este tipo de patrones, si no usamos la técnica del moulage, deberemos tomar como largo pierna el largo pierna delante, ya que en el largo pierna detrás tomamos en consideración el desarrollo vertical de glúteo. Pero de ello ya hablaremos en el post del patrón del bóxer-slip.

Si regulamos las cuatro pinzas del glúteo en pinzas de igual fuerza, vemos cómo la costura de fondo del pantalón se endereza y nos muestra la forma que nos es familiar y que ya conocemos por el patrón del pantalón del que ya hablamos en post anteriores.

En la próxima ilustración abriremos una pinza en la mitad delante siguiendo los piquetes del canesú delante que nos indican la posición de la mitad pierna delante. También regularemos las pinzas del glúteo.

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Este patrón difiere de la parte superior de un pantalón porque hemos moldeado, con holgura igual a cero, el cuerpo de la pierna encima de un modelo.

En la parte del detrás, no sólo nos encontramos con el volumen del glúteo, recodemos que en la cadera tenemos una articulación, por lo que existirá un desarrollo.

Como vimos en los post de las medidas, si medimos el recorrido de la mitad pierna detrás de pie o lo medimos sentado, desde la cintura hasta la cabeza de muslo, por ejemplo hay una notable diferencia, esta será otro desarrollo diferente al de glúteo al que llamaremos desarrollo de nalga. Este desarrollo se da, casi en su totalidad, de forma vertical.

Al trazar el patrón de un pantalón lo que hacemos es calcular directamente este desarrollo para que cuando nos sentemos los pantalones no nos descubran una parte de las nalgas.

Dicho desarrollo lo encontraremos articulando las pinzas del glúteo, así como lo hicimos en el caso de la rodilla.

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Para ello pivotaremos las piezas del primer nivel sobre la punta de glúteos para cerrar la pinza de glúteo lateral, su efecto evidentemente será el de incrementar la pinza de glúteo de costura de horquilla y subir la punta de la horquilla del pantalón.

El segundo paso será el de re-posicionar la pinza de la parte del detrás y re-trazar la costura de fondo desde la nueva posición de la punta.

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Vemos que al trazar la costura de fondo nos comemos parte de la pieza del primer nivel, este valor lo daremos en la prolongación de la costura inferior de las piezas del nivel uno en la costura de cadera y re-trazaremos la cadera, líneas de color azul en la ilustración que precede.

En la segunda imagen de la ilustración anterior hemos copiado la primera, son los retoques, y eliminando las líneas de construcción.

La pinza inferior de glúteo, evidentemente no la utilizaremos en el trazado del pantalón clásico por lo que la eliminaremos, y no sólo daremos el valor de la pinza sino que incrementaremos esta holgura para que cuando nos sentemos la parte de los glúteos y nalgas tengan cabida en su nueva posición.

Eliminando la pinza y dando un poco más de holgura reconoceremos la parte trasera superior del patrón base del pantalón que analizamos en post anteriores.

En la última imagen de la ilustración anterior mostramos la pieza sin la pinza y con el incremento de holgura.

Si trazamos una perpendicular al RH que toque el punto final de la línea de la costura lateral, veremos que su altura respecto al suelo es superior que la punta de la horquilla. Esta diferencia son los 0.75 cm de diferencia entre  la costura de entrepiernas de las que ya hablamos en su día en el patronaje de la base del pantalón: es debido al enderezamiento por patronaje del sector circular que forman los glúteos, desde la línea de cadera hasta la línea de entrepierna, que provocan la bajada de la punta de la horquilla del detrás del pantalón.

Esta línea la hemos evidenciado con un trazo discontinuo de color rojo.

Las explicaciones que hemos realizado para esta parte posterior del cuerpo de la pierna de caballero sirven tanto para hombre como para mujer como para patronaje infantil, la única diferencia serán evidentemente las medidas horizontales y verticales. Es importante recordar esto para el próximo post en que describiremos cómo realizar el patrón del slip proporcional que será válido tanto para hombres, mujeres como niños.

Retomando el patrón que nos ha generado el moulage de la pierna masculina ahora nos fijaremos en el delantero.

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A primera vista, el delantero del cuerpo de la pierna obtenido por moulage no se parece en nada a la parte superior del pantalón base que en su día patronamos.

Realizaremos una serie de transformaciones en esta pieza y clarificaremos una serie de conceptos.

Así como definimos a la mujer como un hombre sin pechos en post anteriores, ya que el patronaje de uno y otro es el mismo y en un segundo lugar colocamos los pechos en el patrón, en esta ocasión diremos que el hombre es una mujer sin los atributos genitales de éste.

Como hemos observado en el moulage dejamos los genitales del hombre fuera de la glasilla. La razón es la misma por la que dejamos los pechos; son partes que no tienen nada que ver con la estructura corpórea, sus dimensiones y formas pueden variar sin que varíe ninguna de las  medidas básicas.

Así pues, las explicaciones que daremos ahora serán válidas tanto para hombre, mujer, e infantiles, la única cosa ee que en el caso de los niños y los caballeros habrá una pieza más a la que llamaremos copa genital.  En España se llama de otra forma que podría ser al menos divertida en América latina y por respeto a los lectores latinoamericanos hemos decidido llamarle “copa genital” y no “concha”.

La primera cosa que haremos es recuperar el paralelismo con el plano del suelo, si nos fijamos en la ilustración anterior el RH marcado nos hace subir la punta de la costura del bajo con la de la entrepierna. Para recuperar la horizontalidad trazaremos una línea recta que una las dos puntas del bajo y las colocaremos paralelas al suelo.

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La línea roja, que en la primera imagen no es paralela a la línea imaginaria del suelo (paralela a la base del rectángulo que utilicemos para patronar), en la segunda imagen es paralela.

La fuerza de la pinza del delantero es muy grande si la comparamos con la pinza del pantalón. Ello es debido a que el pantalón no se adhiere al cuerpo y da holgura en la punta de la horquilla.

Podemos dar menor fuerza a la pinza del delantero dando más holgura en la mitad delante.

Si recordamos el trazado del pantalón dijimos que la pinza del delantero es prácticamente técnica, incluso en los pantalones estrechos desaparece.

En la próxima ilustración cerraremos la pinza del delantero después de abrirla en el hueco de la cazuela.

Abriremos la pinza de la cazuela uniendo el extremo de la pinza con el piquete que encontramos en la costura de la cazuela.

Luego pivotaremos la pinza, cerrando totalmente la pinza de cintura.

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Al cerrar la pinza daremos desarrollo a la parte de la bragueta. Esta nueva pinza nos servirá para dar más tela en el delantero y poder hacer que el pantalón no se ajuste en la mitad delante.

Este trazado empieza a parecerse a la parte delantera de un pantalón.

La horquilla del delantero parece ser que no está: si trazamos una línea recta desde la punta de la cintura hasta la punta de la horquilla vemos que sigue la mitad delante (Línea azul del trazado anterior).

Recordemos que hemos dejado a parte la copa genital que aún no hemos trazado. Esta pieza lo que hace es recoger los genitales subiéndolos, por lo que en el patrón es como si no existieran o estuviéramos patronando para una mujer.

La parte de la horquilla que nos falta es la que no hemos dado en la parte del detrás.  Un K/24 + K/48, si recordamos las proporciones de la horquilla del pantalón, o sea tres cuartas partes de la horquilla que habíamos establecido para el delantero del pantalón (que era K/12), el otro k/48 que nos falta será de holgura y desarrollo.

En la ilustración que sigue hemos patronado la horquilla delante según lo dicho en el párrafo anterior.

Ahora el delantero tiene ya la forma del delantero del pantalón.

Para acabar esta transformación deberemos enderezar la mitad delante a partir de las nueva línea de entrepierna, para un pantalón clásico recordemos que dejábamos 0.75 de re-pinzado en la mitad delante.

La diferencia de las líneas la repercutiremos en el lateral dando más forma a la costura lateral a partir de la línea de cadera (líneas azules)

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Borrando las líneas de construcción nos encontramos con:

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Esta pieza ya se aproxima mucho a la del delantero del pantalón. Sólo se deberían regular los anchos de la entrepierna y en su caso dar más a la costura lateral del delantero y sacarle a la del trasero y darle al menos 1 cm de holgura a la medida de cadera ya que la glasilla era con holgura 0.

Hasta ahora hemos visto como un patrón de pierna se transforma en patrón de pantalón

Moulage del cuerpo del pantalón: cómo patronar la cazuela genital

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Para acabar este post enseñaremos cómo patronar la cazuela genital.

Para ello tomaremos la parte delantera de la glasilla obtenida por moulage. Aislaremos la forma de la media costura de la cazuela, trazaremos una línea recta entre los extremos de ésta, y especularemos la cazuela.

Trazaremos una perpendicular al eje que nos ha servido para especular la cazuela a la mitad de su recorrido.

De esta forma ya tenemos preparada la base para trazar la cazuela definitiva.

Ahora necesitaremos las medidas complementarias del desarrollo de la cazuela.

Para obtener esta medida debemos restar el tiro central lateral del tiro central mitad de cuerpo. Si el tiro lo hemos dividido en dos, tiro posterior (desde la mitad cintura hasta próstata) y tiro anterior lateral y anterior central (desde próstata hasta cintura evitando o tomando en cuenta los genitales)

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Con la imagen anterior explicamos cómo encontrar el desarrollo de cazuela genital

Medida de tiro central lateral = a+b+d

Medida de tiro central mitad de cuerpo= a+c+d

La diferencia de las dos medidas nos dará el desarrollo.

También lo podemos encontrar si disponemos las medidas bipartidas (tomando el tiro detrás: medida D, y restando los dos delanteros: +(A+C)-(A+B).

En nuestro caso el desarrollo de cazuela es de 5 cm.

Sabiendo el desarrollo podemos acabar el patrón de la cazuela.

 

Copiaremos el perímetro de la cazuela con los dos ejes que encontramos en la penúltima ilustración, luego separaremos las cuatro piezas.

Trazaremos dos líneas perpendiculares que representarán los ejes de la cazuela. Trazaremos una circunferencia (en la imagen la hemos evidenciado de color rojo) cuyo centro sea el punto de intersección de las dos líneas perpendiculares y cuyo radio sea el desarrollo de cazuela, en este caso 5 cm. Trazaremos dos perpendiculares a los dos ejes a 45 grados (o sea bisectrices) que se circunscriban en la circunferencia que hemos trazado (o sea dos diámetros), en la ilustración línea recta roja discontinua.

Colocaremos las cuatro piezas en los puntos que nos indican estos dos nuevos diámetros siendo las piezas paralelas a los ejes originales (líneas rectas discontinuas).

Trazaremos las nuevas piezas juntando las intersecciones de sus líneas rectas con la línea exterior al centro de los ejes (líneas discontinuas de color negro).

Borraremos las líneas de construcción, eliminaremos las dos piezas de la parte derecha, las dos líneas de pinza horizontal las abombaremos a mitad de su recorrido para dar redondez a la cazuela.

Por último especularemos las dos piezas.

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Moulage del cuerpo del pantalón: Despiece completo

En la próxima ilustración mostramos el despiece completo del cuerpo de la pierna.

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