Pantalón de pinzas clásico Mod.P2013002131120

Cómo patronar un cuerpo. Cómo cubrir un cuerpo

Pantalón de pinzas clásico Mod.P2013002131120

Pantalón de pinzas clásico: Mod.P2013002131120Descripción

Pantalón clásico con dos pliegues cerrados al derecho (hacia la bragueta), con bolsillos de vivos en la costura y en la parte trasera

Pantalón de pinzas clásico: Mod.P2013002131120Post relacionados

Es interesante que tengáis en cuenta los siguientes post de la página principal  “Cómo cubrir un cuerpo”: “El pantalón clásico con pliegues

y “Patrón base del pantalón clásico de caballero: conformación normal, atlética y junior.”

En el primer post explicamos cómo debíamos cerrar un pliegue y en el segundo lo utilizaremos como patrón base.

Pantalón de pinzas clásico Mod.P2013002131120:Transformación

pantalón clásico de dos pliegues cerrados al derecho

La transformación llevará tres pasos: La creación de los pliegues. El abrir los pliegues en la parte anterior repercutirá en algunas pequeñas modificaciones de la parte posterior, por lo que deberemos hacer una serie de modificaciones en la parte posterior. Y por último el desplazamiento de la costura lateral.

1.- La creación de los pliegues:

Al delantero le daremos dos pliegues: uno lo trazaremos por pivote y el otro abriendo una pinza por patronaje.

El pliegue pivotado:

Empezaremos por el pliegue pivotado que será el que marcará la raya del delantero del pantalón. El pliegue de marca debe coincidir con el RH (recto hilo) para que la tela al marcarla a la plancha no se deforme.

Pivotaremos el delantero del pantalón en la intersección de l RH con línea de bajo. El pivote se hará sobre el RH. Pivotaremos la cinturilla marcando 3.5 cm hacia la bragueta.

El pliegue será cerrado al derecho por lo que se dirigirá hacia la bragueta: el RH del nuevo trazado seguirá siendo el del patrón base.

Borraremos las líneas que no sirven. Las líneas de cadera y de rodilla serán las del patrón base.

Si queremos conservar el ancho del pantalón de rocilla hasta el bajo rectificaremos la costura haciendo morir la nueva costura de entrepierna en la línea de rodilla.

Vemos que la punta de la horquilla ha bajado de 0.75 cm por lo que este incremento deberemos bajarlo de la punta de la horquilla del detrás.

Re-trazaremos la cintura mediante una línea recta dándole 1 cm más de altura al montante.

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El pliegue patronado.

 

El segundo pliegue lo abriremos a mitad de recorrido entre el Rh y el costadillo. Provocaremos un pliegue de 2 cm. Para dar este suplemento en la pieza del delantero sin estrechar la cinturilla daremos la mitad de su valor en la costura lateral y la otra mitad en la parte trasera del patrón.

Para dar la inclinación justa a los labios del pliegue patronaremos el pliegue como si fuera una punza de fuerza dos que muere en la línea de cadera.

Borraremos los excesos del pliegue y tendremos listo el delantero del pantalón.

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2.- Retoque de la parte posterior.

Primero haremos los retoques de la cinturilla que hemos hecho en el delantero: la subiremos de un cm y le daremos un centímetro en la costura del lado. Volveremos a emplazar la pinza en el centro del recorrido de la cintura de la parte posterior del patrón.

Luego bajaremos la punta del detrás de 0.75, como lo hemos hecho en el delantero.

Para acabar el retoque de la punta de la horquilla detrás deberemos dar la mitad del valor que hemos bajado más de holgura en la horquilla de la punta del detrás.

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3.- El desplazamiento de la costura lateral.

Este modelo lleva los bolsillos abiertos en la costura lateral.

Es conveniente en los pantalones que llevan este tipo de bolsillos de desplazar la costura lateral para facilitar la entrada de la mano en el bolsillo.

El desplazamiento de la costura se hace desde la cintura hasta la línea de la rodilla.

Un desplazamiento de un par de centímetros es suficiente.

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Borrando las líneas que no nos sirven obtendremos la siguiente imagen en que hemos marcado la abertura del bolsillo. 4 cm desde la cintura para marcar el inicio del bolsillo y acabará 16 centímetros más allá. Para dejar el vivo recto deberemos retocar algunos milímetros el dibujo de la cadera.

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El patrón transformado será:

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En el próximo post haremos el despiece de este mismo modelo.

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