El patrón base de la americana femenina

Cómo cubrir un cuerpo

El patrón base de la americana femenina

 

Mostramos este primer trazado de la americana femenina, en él  no distinguimos entre la medida de pecho y de tórax, sólo a mitad del trazado retrasaremos el ancho de costadillo para descontar el DVP.

Mostraremos otro trazado de la americana base que la basaremos en el trazado de hombre al que luego le pondremos los senos. Son dos formas diferentes de abordar este patrón.

Ambos son válidos elegid el que más os guste.

 

En este post enseñaremos la forma de trazar toda la americana sólo con las medidas tomadas del cliente, daremos al mismo tiempo la forma de deducir las medidas secundarias de las base.

Medidas necesarias:

Pecho (P)

Cintura (C)

Cadera (K)

Largo busto detrás  (LBE)

Largo busto delante (LBD)

Ancho espalda (AE)

Largo pierna detrás  (LPD)

Entrepierna  (E)

Trazado:

Trazaremos dos líneas a escuadra cuya intersección representará la séptima vértebra cervical.

A partir de la séptima trazaremos paralelas a la línea horizontal con las alturas correspondientes al largo sisa y al largo busto detrás. Si no disponemos del largo de sisa podemos deducirla aplicando la fórmula (P/4)+8

Sobre la última línea trazada (medida del largo busto detrás que generará la línea de cintura), trazaremos otra paralela a ésta con el valor del montante del pantalón. En caso de no tener esta medida podemos deducirla restando el largo pierna detrás de la medida de entrepierna)

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Vemos que a diferencia del trazado de la americana de hombre no establecemos un  largo total de la americana. Generalmente la americana femenina acaba en la línea de entrepierna, o sea es más corta que la masculina. Si queremos, evidentemente podemos alargar la prenda creando la línea de bajo.

El próximo paso será delimitar el ancho de espalda, para ello trazaremos una paralela a la línea vertical que representa la mitad de espalda a una distancia igual a la del largo de espalda incrementada de un valor para la holgura, en este caso 1 cm: AE+ 1(A)

Sobre esta línea colocaremos el valor del  Largo busto delantero.  En caso de no disponer de esta medida podemos aplicar desde la línea de sisa, el valor de la mitad de pecho + 1 cm: (P/2+1).

A partir de este punto trazaremos una línea paralela a la línea de escote que le llamaremos línea del escote delantero.

La diferencia de altura entre la línea de escote y la línea del escote delantero es por definición el desarrollo vertical de pecho (DVP= largo busto delante  –  largo busto detrás)

Borraremos la línea de escote desde su intersección con la línea de costadillo en la parte del delantero.

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Para determinar el valor del ancho del cuadrado de sisa, aplicaremos la segunda medida tomada encima del cliente: la medida de avance de costadillo desde la mitad de espalda, en caso de no disponer de ella podemos fijar el ancho a un cuarto de pecho a partir de la línea de costadillo.

En el caso en que apliquemos la medida tomada sobre el cliente debemos añadir el centímetro de holgura que habíamos dado en el valor del ancho de espalda, de otra forma daríamos al cuadrado de sisa un centímetro menos.

Esta nueva línea será la línea de avance de costadillo.

Desde la mitad de espalda aplicaremos el valor del pecho y lo incrementaremos del  DHP o sea la mitad del DVP y le daremos un centímetro de holgura para la espalda y otro para el delantero.  Otra forma de determinar la mitad delante es la de incrementar la medida del pecho de un doceavo de pecho más el centímetro de holgura que hemos dado en la espalda.

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Para situar el eje de entalle del delantero trazaremos una paralela a la de mitad delante con el valor de la distancia entre pecho y pecho, en el caso de no disponer de ésta, podemos calcular el cuarto de la medida de pecho menos el DVP: (P-DVP)/4.

Esta medida la trazaremos desde la línea de sisa hasta la línea de cadera.

Trazaremos una línea  equidistante entre la línea de escote y línea de sisa en la pieza de la espalda.

Abriremos las cajas de escote a las que daremos el mismo valor. Podemos dar un octavo de pecho más dos o bien un sexto justo de pecho.

La caja de cuello detrás la elevaremos de 2 cm.

La caja de cuello del delantero reposará sobre la línea del escote delantero y bajará de P/8.

Trazaremos un par de líneas equidistantes entre la línea de cintura y la línea de entrepierna que representarán las líneas de petites hanches y la línea de cadera. En la ilustración las hemos hecho con trazo discontinuo.

Daremos forma a la espalda, para ello entraremos, siempre sobre la línea de mitad de espalda, 0.25 cm en su intersección con la línea de escote, de 0.8 en su intersección con la línea de sisa, de 3 cm en su intersección con la línea de cintura y de 2.5 en su intersección con la línea de bajo.  La costura de mitad de espalda descenderá paralela a la línea de mitad de espalad desde su intersección con la línea de cadera.

Fijaremos la caída de hombro, para ello anotaremos en la línea de costadillo intersección línea de cintura hacia la línea de caja de cuello, el valor de caída hombro detrás, si no disponemos de tal medida podemos anotar el valor resultante de la siguiente fórmula: P/4+7cm a partir de la intersección de la línea de sisa, o bien bajar un centímetro la cota de la línea de cuello intersección línea de costadillo (recordemos que la profundidad de sisa es igual a P/4 +8).

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Trazaremos el hombro de espalda uniendo la caja de cuello detrás con el último punto encontrado.  A partir de la punta de caja de cuello daremos el desarrollo del hombro que sea igual a la medida tomada, en caso de no disponer de ella fijaremos el largo del hombro a un centímetro más allá de su intersección con la línea de costadillo.

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Bajaremos la intersección del hombro línea de costadillo de 6 centímetros (seis centímetros que sumados al centímetro  de caída de hombro desde la línea de cuello y sumado a los dos centímetros de la subida de caja detrás  totalizarán 9 cm o sea dos veces 4.5 que es la caída de hombro calculada para una conformación normal sobre una perpendicular.)

Hallaremos el punto medio en la caja del escote delante entre la intersección de esta línea y la punta de la caja delante.

Uniremos este punto al punto inferior (el que dista 9 cm de la punta de cuello detrás) y fijaremos la caída del hombro del delantero.

Desde la punta de la caja delante  trazaremos un arco cuya medida sea  medida de caída de pecho  y trazaremos el primer labio de la pinza desde la caja de escote hasta la intersección del arco con el eje de entalle del delantero ­­, si no disponemos de esta medida podemos situar el pezón dos centímetros por debajo de la intersección de la línea de entalle del delantero intersección con la línea de sisa.

Cerraremos el otro labio de la pinza  desde el pezón hasta la intersección del hombro con la caja de cuello delante.

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Para trazar la sisa anotaremos a partir de la intersección de la línea de sisa con la línea de avance de costadillo, sombre ésta última y en dirección al hombro, el valor del DVP, luego pondremos 2/5 de este valor para fijar el piquete, y 3/5 siempre desde la intersección línea de avance de costadillo con línea de sisa hacia la mitad de espalda para encontrar el eje de la costura de avance de costadillo, trazaremos una paralela desde ese punto hasta el bajo a la línea de avance de costadillo.

Aplicaremos 2/3 del valor del DVP, a partir de la línea de sisa intersección con línea de costadillo, sobre la línea de sisa en dirección mitad de espalda.

Estas dos líneas nos servirán para hacer retroceder el costadillo. Este retroceso viene dado ya que no hemos calculado la americana en base a la proporción de tórax sino en base a la proporción de Pecho que como sabemos es Tórax más DVP.

Encontraremos el punto medio del segmento de la línea de costadillo delimitado entre la línea de sisa y la línea de montante y le daremos 0.5 en dirección a la mitad delante

Trazaremos la sisa tal y como se muestra en la ilustración.

En la próxima ilustración borraremos las líneas originales de costadillo y de avance de costadillo dejando únicamente las nuevas.

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Entallaremos la cintura teniendo en cuenta que la costura de avance de costadillo deberemos subir el entalle de un cm o un cm y medio para albergar la cresta ilíaca en el caso en que la americana sea ajustada.

En nuestro caso hemos entallado de 4 cm (2+2) la costura de costadillo y la de entalle  del delantero. La costura de avance del costadillo la hemos entallado de 3 cm (15+1.5).

Para dar desarrollo a la cadera hemos cruzado las costuras de avance de costadillo a nivel de cadera y hemos dado un desarrollo de 4 cm (2+2)

Por último colocaremos la piza en mitad del hombro .Evidenciamos el corte con una línea discontinua.

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El patrón después de bascular la pinza tendrá el siguiente aspecto.

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El despiece del cuerpo del patrón base de la americana mujer será:

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Este post continúa en “Solapa y cuello de la americana femenina

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11 Comentarios

  1. You are most amazing everything is so wonderfully explained and made easy to understand, thank you for the special work you are doing on this page. God’s blessings to the entire team. Thank you.
  2. Me es impactante el método de construcción de los patrones, es una gran ayuda para quienes ejercemos la profesión por convicción,que Dios les bendiga sigan así, estoy maravillado, en Quito Ecuador.
  3. Buenos días, estoy impresionada viendo el contenido de esta web, que maravilla !!, hace un año me gradué de diseño de modas pero la parte divertida empieza cuando tienes tu taller y de un momento a otro te das cuenta que no sabes nada, la educación en moda es sesgada y superficial, esta herramienta es invaluable, muchas gracias a todas las personas que hacen parte de este proyecto!
  4. Estimado señor,cuanto disfruto con sus enseñanzas y que feliz de haber encontrado esta pagina.gracias por su generosidad.Que Dios le bendiga
  5. en verdad agradezco infinitamente su generosidad para regalar conocimiento, es algo que la sola vida y dios se los pagará, como sastre que soy, todo esto me ha caído como anillo la dedo, y en un abuso de su generosidad , podrían mostrarnos el proceso de armado de la americana o saco
    • antetodo gracias por tus palabras, Fernando.
      El armado de la americana sastre lo abordaremos en breve, es un tema que personalmente me apasiona. Es una pena que se haya perdido casi por completo el procedimiento de montaje sastre. Estamos en ello
      Gxordi.
  6. estimados se;ores,,,estoy muy agradecida por su generosidad de compartir este taller tan valiosisimo ,,,,a mis 56 a;os recorri varios institutos pero no logre nada,,,ahora con esta explicacion tan detallada ,,,agradezco poder hacer algun trabajo para mi familia y especialmente para mi.

    disculpe la molestia,,,,no he visto trazado de blusa, y es lo que mas necesito en mi closet…infiitamente gracias.

    deysy

      • CADA DIA DESPIERTO MOTIVADA PARA APRENDER ALGO QUE DESDE MIS EPOCAS DE COLEGIO HABIA DESEADO ,,,,USAR MIS PRENDAS CON MI PROPIO GUSTO. GRACIAS!

        DIOS ES GRANDE Y MISERICORDIOSO,,,,,POR EL EXISTE INTERNET PARA DESATAR TANTAS MANOS ANSIOSAS DE APRENDER Y TRABAJAR!!,,,DIOS BENDIGA A ESTE EQUIPO MARAVILLOSO.

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